Дифференциальный автомат (дифавтомат) АД. Схемы, типы, видео

Дифференциальный автомат (АД)

Дифференциальный автомат (АД) совмещает в себе УЗО и механизм защиты от перегрузки тока, то есть ВА. Это устройство часто называют сокращенно — «дифавтомат». Все АД различаются по многим показателям. Есть автоматы с регуляцией номинального порогового тока, с задержкой времени и др. Вместо двух установок — ВА и УЗО — можно вполне подключить один дифавтомат. Это сократит время монтажа, сэкономит средства, сделает более удобным дальнейшее обслуживание. Большинство АД снабжены специальной индикацией: при срабатывании можно сразу увидеть причину разрыва цепи — короткое замыкание или утечка тока из сети. Внешне АД напоминает УЗО, только маркировка на этом устройстве стоит другая. Российские производители использует для этих автоматов маркировку «АД». Эти буквы, после которых стоит числовое значение, можно увидеть на лицевом щитке устройства.

Схемы подключения дифавтомата — видео

 

Подключение дифференциального автомата (дифавтомата) — видео

Инструменты для электромонтажных работ

Инструменты для электромонтажных работ

Для серьезных работ с электричеством потребуется целый набор специальных инструментов. Сегодня существует огромное количество различных инструментов, некоторые из них используются исключительно для работы с электричеством, другие можно применять для других работ — строительных или ремонтных.

В первую очередь для работ под напряжением или в условиях, когда ситуация неясна, потребуются специальные защитные средства:

Диэлектрические перчатки

Диэлектрические перчатки, сделанные из резины
специального состава и по бесшовной технологии

 

Каска электромонтажника

Каска электромонтажника

В зависимости от рода выполняемой работы потребуются различные наборы инструментов. Так, при монтаже проводки в квартире необходимы бокорезы, рулетка, нож, перфоратор, дрель и болгарка. При ремонте проводки чаще используются различные измерительные приборы, паяльник, проверочные элементы и пр.
Очень хорошо применять для электромонтажных работ инструменты с изолированными ручками: плоскогубцы, кусачки, пассатижи, отвертки, гаечные ключи пр. Они предназначены для работ в электроустановках с напряжением до 1000 В.
Ручки таких инструментов покрыты влагостойкими изоляционными материалами (с применением эбонита, пластмассы и резины).
Этот материал стоек к разъеданию потом, маслом, бензином, керосином и кислотами. Работать с такими инструментами удобно и безопасно, но острой необходимости в их специальном приобретении нет.
Хорошо также иметь в своем наборе инструментов электрическую дрель, которая пригодится при различных видах монтажа.
Есть такие инструменты, которые незаменимы практически в любой работе, и они обязательно должны быть в комплекте у домашнего электрика (смотри. рис.).

Элетротехнические инструменты

Элетротехнические инструменты: а — пассатижи; б — кусачки; в — круглогубцы; г, д — обычный электротестер

 

Бокорезы

Бокорезы. Этот инструмент необходим для перекусывания кабеля, распускания изоляции,
оголения провода, подравнивания края пластмассового короба, выполнения
различных отверстий и т. д. Бокорезы просто незаменимы, хотя некоторые
предпочитают использовать вместо них кусачки, пассатижи или нож.

 

Пассатижи и круглогубцы

Следует отметить, что круглогубцами можно делать то же самое, что и пассатижами, и даже немного больше. С их помощью, например, можно извлечь провод с неудобным расположением в труднодоступном месте.

 

Диэлектрический нож

Этот инструмент нужен для выполнения довольно сложных работ. Например, распустить кабель с помощью диэлектрического ножа можно более осторожно, без повреждения внутренней изоляции жилы. Кроме того, инструмент потребуется для зачистки кабеля, подрезания провода, получения небольшого отверстия, снятия изоляции. Рекомендуется приобретать нож из рапи-та — очень крепкой и прочной стали. Таким надежным инструментом может даже снимать фаску с мягкого металла.

 

Набор отверток

Такой комплект должен включать несколько отверток различной длины, диаметра и ширины лопатки. Обязательно нужна большая отвертка с рабочей частью длиной около 15 см, диаметром стержня около 8 мм, шириной лопатки 10-12 мм.
Такая отвертка нужна для работы с большими шурупами. Также потребуется средняя отвертка с лопаткой шириной 6-8 мм и длиной 4-5 мм. Не обойтись и без маленькой отвертки с лопаткой длиной 2-3 мм. Еще потребуются крестовые отвертки среднего размера, небольшой набор часовых отверток. Они нужны для работы со специфическими электронными и электрическими устройствами.

 

Электронный тестер

Для простых работ можно ограничиться самым обычным тестером со стандартным набором функций, который включает в себя измерение переменного и постоянного тока, напряжения и сопротивления, а также прозвонку в виде пищалки. Последняя функция используется чаще всего. Конечно, более удобным является тестер с токовыми клещами (см.рис.).

Электронный тестер

По стоимости он ненамного дороже, зато обладает всеми вышеперечисленными функциями и, кроме того, пригодится при ремонте и проверке значения переменного тока без разъединения контакта. Этот тестер также часто применяется при проверке работы асинхронного электродвигателя, ведь с его помощью можно быстро обнаружить неравенство токов на обмотках двигателя.

 

Изолента

Ее используют при работе с кабелем и различными проводами.

 

Фонарик

Необходим электрику для работы в темноте.

 

Другие инструменты
Также для элетротехнических работ могут потребоваться:
— паяльник, припой и канифоль;
— изолированная кисточка;
— пинцет;
— зажигалка;
— шило;
— комплект гаечных ключей до 19 размера или небольшой разводной ключ;
— комплект шестигранников;
— надфили (2-3 шт.);

Кабельная протяжка

Кабельная протяжка

 

Кабельная стяжка

Кабельная стяжка

 

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для снятия изоляции

 

Набор кабельных соединений

Для работы с проводкой можно приобрести набор кабельных соединений,
где уже подобраны в комплекте все необходимые детали монтажа

Как заменить ремень ГРМ. Видео

Как заменить ремень ГРМ

При замене ремня ГРМ зачастую меняют помпу — водяной насос и натяжной ролик, потому что практика показала, что ресурсы этих деталей обычно составляют порядка 60-100 тысяч километров. На некоторых современных автомобилях заявленный ресурс составляет 120 тысяч километров, но это зависит от качества деталей которые установлены на авто. Перед началом работ нам необходимо отсоединить клемы аккумулятора. Для замены помпы или насоса охлаждающей жидкости нам необходимо будет слить охлаждающую жидкость автомобиля, для этого мы возьмем емкость и поставим её под радиатор.

Замена ремня ГРМ своими руками — видео

После этого при помощи света мы найдем сливное отверстие и открутим пробку, до конца пробку не отворачиваем, чтобы не было большого напора и мы не пролили охлаждающую жидкость. Теперь мы должны освободить штифт привода дополнительного оборудования, для этого мы должны отсоединить привод гидроусилителя, привод кондиционера и привод генератора, но в нашем случае это лишь привод генератора. Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень.

Для удобства доступа к ремню нам необходимо снять воздушный фильтр, для этого нам необходимо отвернуть три винта и снять его. Для замены ремня нам необходимо снять защитный кожух ремня ГРМ, затем снимаем правое колесо автомобиля, для того чтобы обеспечить доступ к шкиву приводного коленчатого вала. После того, как сняли колесо, отворачиваем винты крепления защитного кожуха картера двигателя. Когда мы сняли защиту двигателя, мы имеем доступ к шкиву коленчатого вала. За болт крепления шкива коленвала мы проворачиваем двигатель до совпадения меток на распределительном валу и коленчатом, затем поворачиваем за шкифт коленчатого вала по часовой стрелке или по вращению двигателя до совпадения меток. Видим что метка на коленвале совпала на корпусе с меткой на корпусе защитного кожуха. Далее снимаем приводной шкифт коленчатого вала, обратите внимание, что имеется шпонка которая указывает направление на метку на корпусе. После того как мы сняли защиту, то нам необходимо зафиксировать натяжной ролик ремня ГРМ, чтобы снять сам ремень ГРМ, ослабить тем самым натяжение ремня.

После того как мы сняли ремень стало видно, что уже в некоторых местах он начал приходить в негодность, дальше использовать такой ремень нельзя, потому что это просто приведет к поломке. После этого отворачиваем винт натяжного ролика. После того как мы сняли ролик при его прокручивании слышен шелест подшипника — его замена не обсуждается. Для того чтобы облегчит отвинчивание винтов нам необходимо воспользоваться смазкой. Сняли помпу, в помпе шелестел подшипник, поэтому нам необходимо её заменить, при замене ремня желательно менять ролик, помпу обязательно, так как практика показывает, что ресурс этих деталей такой же как и ремня.

Процедуру сборки производим в обратном порядке снятию, сначала устанавливаем водяной насос предварительно установив уплотнительное кольцо. После установки помпы устанавливаем пластиковый кожух защиты. Далее визуально осматриваем шкифт перед установкой, если есть какие-то задиры, износы, то мы их либо устраняем, либо меняем на новый и устанавливаем на автомобиль. После установки шкифта мы проверяем совмещение меток на шкиве распределительного вала и на корпусе кожуха. Следующим действием у нас будет установка натяжного ролика, после устанавливаем ремень ГРМ который необходимо устанавливать соблюдая направление которое будет указано либо стрелочками, либо текстом.

Устанавливаем его от шкива распредвала постепенно натягивая его к коленчатому валу. По завершению устанавливаем нижнюю часть защитного кожуха предварительно очистив её. Устанавливаем на место шкифт коленчатого вала и затягиваем. После заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения, далее проверяем помпу на подтекание, и устанавливаем ремень привода генератора натянув его воспользовавшись рукоятью молотка не забыв проверить на прогиб. Ставим воздушный фильтр на место и фильтрующий элемент, а также защиту двигателя. Ну и в конце заводим автомобиль, чтобы убедиться, что все в порядке.

Виды осветительных ламп

Виды осветительных ламп

Общее, что есть у всех ламп, — это цоколь с резьбой, с помощью которого устройства ввинчиваются в патрон, соединенный с проводами освещения. При этом размер патрона должен совпадать с размером цоколя, поскольку даже в домашнем освещении используются лампы с тремя видами цоколей: маленьким (Е14 — «миньон», от французского «маленький»), средним (Е27) и большим (Е40).

Виды осветительных ламп. Видео

Цифры в маркировке лампы обозначают диаметр цоколя и измеряются в миллиметрах. Наиболее распространенный размер — это Е27. Большие лампы
и цоколи (Е40) используются для освещения открытого пространства возле дома, вдоль дорог и т. д. Эти лампы имеют мощность 300, 500 и 1000 Вт.
Есть и другие формы цоколей, например штырькового типа. Они используются в компактных люминесцентных и галогенных лампах и помогают сэкономить место.
Цоколи этих ламп оснащены двумя или четырьмя штырьками, с помощью которых лампа закрепляется в гнезде светильника. Основные виды G-цоколей: G5, G9, 2G10, 2G11, G23, R7s-7.

Все светильники и лампы несут информацию о цоколе, которая содержится либо в инструкции, либо непосредственно указана на изделии, поэтому, выбирая лампы, можно всегда проверить эти параметры и убедиться, что они подходящие.
Другая важнейшая характеристика ламп — их мощность. Эти сведения также указываются на баллоне или на цоколе. От мощности лампы зависит потребляемая электроэнергия, а также светоотдача самого осветительного прибора. Но у разных ламп светоотдача может быть также разной при одинаковом потреблении энергии, например, энергосберегающие лампы мощностью 5 Вт будут светить так же, как и обычные лампы накаливания мощностью 60 Вт. Это же относится и к люминесцентным лампам, где светимость исчисляется в люменах. При выборе последних необходима дополнительная консультация продавца, поскольку на таких лампах, как правило, не указываются характеристики изделия. Сведения о светоотдаче различных видов ламп указаны в таблице 4.

Тип лампы Светоотдача, л м/Вт
Стандартная лампа накаливания 7-17
Криптоновая 8-19
Ртутная 40-60
Галогенная 14-30
Люминесцентная 40-90
Натриевая 90-150
Компактная люминесцентная 40-90

Таблица 4. Светоотдача ламп различных типов


Светоотдача — это определенное количество люмен-света на 1 Вт мощности. По данным таблицы можно увидеть, что энергосберегающая компактная люминесцентная лампа вырабатывает больше света и экономичнее обычной лампы накаливания в 4-9 раз. Если лампа накаливания дает примерно 600 люмен при 60 Вт, то компактная люминесцентная даст тот же поток света (600 люмен) при мощности всего 10-11 Вт. Конечно, использование в быту последней гораздо выгоднее. Вопрос в другом — насколько люминесцентная лампа безопаснее обычной?

Лампа накаливания (ЛОН) состоит из вакуумного стеклянного баллона, цоколя, на котором располагаются контакты и предохранитель, а также нити накаливания. Именно последняя и излучает свет. Спираль накаливания делается из вольфрамовых сплавов, легко выдерживающих рабочую температуру до 3200 К. Чтобы нить под воздействием такой температуры не перегорела, в баллон закачивается инертный газ, например аргон.
Современные лампы накаливания в основном классифицируются по форме и размерам. Помимо обычных, ставших уже привычными, есть декоративные лампы, где баллон выполнен в форме свечи. Цоколи могут быть разного размера. Эти лампы используются в люстрах, светильниках и бра. Бывают цветные лампы, у которых стекла баллонов окрашены в какой-нибудь цвет. Эти лампы применяются в декоративных целях. Есть зеркальные лампы, у которых часть стеклянного баллона покрыта зеркальным составом, что способствует так называемому компактному освещению. Эти лампы обычно используются в потолочных светильниках, где требуется направлять свет только вниз, не затрагивая потолок.

У ламп накаливания низкая светоотдача, то есть они больше потребляют энергии, чем отдают света. Кроме того, они небезопасны, ведь сильно разогреваются и могут стать причиной возгорания. Поэтому в маленьких абажурах из пластика или дерева лучше использовать другие лампочки. К тому же, лампы накаливания быстро перегорают: их средний срок службы — 500-1000 часов. В настоящее время лампы накаливания не столь популярны, как раньше. Сейчас большинство людей отдает предпочтение энергосберегающим лампам. Ведь они служат дольше. Такие лампы не требуют особого ухода, а утилизировать их нужно в специальных условиях.
Лампы местного освещения работают под напряжением 12, 24 и 36 В. Они потребляют немного энергии и дают соответствующее освещение. Такие лампы применяются в аварийном освещении, ручных фонарях и т. п.
Галогенные лампы практически не отличаются от ламп накаливания: у них такой же принцип работы. Только газовый состав в баллонах отличается — в галогенных лампах к инертному газу примешивают дополнительно йод или бром, что делает возможным повысить температуру нити накаливания и уменьшить испарение вольфрама. Поэтому эти лампы могут иметь более компактный размер, и срок их службы в 2-3 раза дольше, чем у обычных.
На маленькие, компактные галогенные лампы обычно наносится зеркальное покрытие для нужного распределения света. Также из-за высоких температур баллоны для галогенных ламп делаются из кварцевого стекла. Кроме того, они не терпят загрязнений на поверхности колбы, поэтому нельзя прикасаться к ним незащищенной рукой, следует надевать резиновые или одноразовые перчатки. Такие лампы обычно используются при монтаже освещения в гипсокартонных конструкциях. Недостаток галогенных ламп в том, что они не переносят перепадов напряжения и быстро перегорают. Поэтому при их установке нужно подключать к цепи специальный трансформатор, регулирующий напряжение.

Работа люминесцентных ламп основана на горении паров ртути под воздействием электрического тока, и все это происходит в стеклянной колбе. Свет газового разряда невидим для человеческого глаза, но излучаемый им ультрафиолет заставляет светиться люминофор, которым покрыты стенки трубки — так «рождается» свет, который мы видим. Подсоединяется люминесцентная лампа с помощью двух штырьков к специальному патрону, где и закрепляется.
Рабочая температура люминесцентных ламп очень низкая, поэтому можно спокойно прикасаться к их поверхности. Такие лампы можно устанавливать в различных местах. Благодаря большой поверхности они создают ровный и немного рассеянный свет. Эти лампы могут излучать свет разного оттенка, который меняется за счет состава люминофора. Люминесцентная лампа служит в 10 раз дольше, чем лампа накаливания.
Основной недостаток люминесцентных ламп прошлого поколения в том, что их нельзя напрямую подключать к электросети. Это делается только посредством специальных балластов или с помощью стартеров. Современные светильники под такие лампы специально оборудованы встроенными механизмами свечения наподобие электронных пускорегулирующих аппаратов (ПРА) или дросселями, что упрощает их использование в быту.

В отличие от ламп накаливания, на которых указывается только мощность в ваттах, люминесцентные лампы имеют особую маркировку. Например, есть лампы со маркировкой «ЛБ», что означает белый свет, «ЛД» — дневной свет, «ЛЕ» — естественный свет, «ЛХБ» — холодный свет, «ЛТБ» — теплый свет.
Цифрами, которые идут следом за буквами, обозначаются по порядку:
— степень цветопередачи (чем она выше, тем более естественным будет свет);
— температура свечения.

В настоящее время в основном используются люминесцентные лампы, в которых устранены главные недостатки — некомпактный размер и невозможность использовать обычные нарезные патроны. У компактных ламп ПРА вмонтирован в ламповый цоколь, а длинная трубка имеет вид спирали. Для запуска этой лампы не требуется дополнительный электронный балласт — достаточно приобрести специально сконструированный под нее светильник. Сегодня такая лампа в силу своей экономичности стала более популярной, чем обычная лампа накаливания. Но и у нее есть свои недостатки:
— тусклое свечение при низких температурах (от -10 “С и ниже);
— относительно долгое запускание — от нескольких секунд до нескольких минут;
— низкочастотный гул от электронного балласта;
— несовместимость со светорегуляторами, например с диммерами;
— высокая стоимость по сравнению с обычными лампами;
— быстрое изнашивание при частом включении и выключении;
— вредные ртутные соединения, входящие в конструкцию;
— мерцание при использовании в выключателе индикатора подсветки;
— неестественный свет, зачастую напрягающий глаза.

Помимо энергосберегающих ламп с ПРА, есть множество других разновидностей без встроенного электронного балласта. Такие лампы используются для уличного освещения в светильниках типа «кобра». Не так давно появились светодиодные лампы, которые по долговечности, светоотдаче и экономичности во много раз превосходят обычные лампы накаливания. Такие лампы экологически безопасны, не мерцают и экономично потребляют энергию, а срок их службы составляет более 50 000 часов. Благодаря этому сейчас они очень популярны.

Свайный фундамент своими руками. Устройство, видео, технология

Свайные фундаменты возводят на участках со слабым грунтом под здания в несколько этажей. Эти фундаменты дают возможность полностью исключить земляные работы в бесподвальных зданиях или сократить их объем при наличии технического подполья. Сваи принимают нагрузку от стен здания и сооружения и передают их нижележащим слоям грунта. Сваи либо забивают в грунт при помощи специальной сваебойной техники (забивные сваи), либо устраивают буро-набивные сваи, заполняя пробуренные скважины бетоном (набивные сваи). Требуемая длина свай заранее рассчитывается, но обычно в индивидуальном домостроении она составляет 4- 6 м.

Установка свай — видео

 

Забивные сваи

Свайные фундаменты устраивают в виде :

  • одиночных свай (под отдельно стоящие опоры);
  • лент (под стены зданий и сооружений);
  • кустов (под колонны) с расположением свай в плане в зависимости от геометрических размеров фундамента;
  • сплошного свайного поля, предназначенного для восприятия нагрузок от здания (под плиту).

 

Сваи могут быть вертикальными и наклонными

Верх свай срезают под один уровень и соединяют между собой ростверком, принимающим на себя все нагрузки от зданий и сооружений, равномерно распределяя их на сваи. Фрагмент свайного фундамента приведен на рис.58.

Рис.58. Фрагмент свайного фундамента:
1 — деревянные сваи в шахматном порядке

 

Различают сваи-стойки и висячие сваи:

 

Сваи-стойки

Прорезают слабые верхние слои грунта и передают нагрузку на более плотные и прочные нижние горизонты.

 

Висячие сваи

Передают нагрузку за счет сил трения, возникающих между боковыми поверхностями сваи и уплотненным грунтом. Со временем грунт, как бы «засасывает» сваю, увеличивая силы бокового сцепления.

 

Забивные сваи

Изготавливают из железобетона, металла и дерева.

 

Деревянные сваи

Изготавливают из хвойных пород: сосны, кедра, лиственницы, реже из дуба. Диаметр деревянной сваи в тонком конце должен быть не менее 13 см. Нижний конец сваи заостряют на длину, равную 1,5-3 диаметра бревна, и на него надевают стальной наконечник — башмак, предохраняющий заостренный конец сваи от разрушения во время его погружения в грунт. На верхний конец сваи надевают стальное кольцо — бугель, предохраняющий древесину от раскалывания и размочаливания во время ударов молота. У читателя может возникнуть сомнения по поводу долговечности деревянных свайных фундаментов. Они могут быть развеяны тем, что при строительстве многих мировых памятников архитектуры использовались деревянные сваи.

 

Железобетонные сваи

Чаще всего бывают квадратного сечения с заостренным концом и со стальным башмаком или обоймой на обратной стороне сваи. Железобетонные сваи могут быть с ненапрягаемой и предварительно напряженной арматурой. Размеры забивных железобетонных свай приведены в таблице 28.

Таблица 28. Забивные железобетонные сваи квадратного сечения (ГОСТ 19804.0-78)

 

Металлические сваи

Изготавливают из проката различного профиля (труб, швеллера, двутавра и т.д.). Трубчатые сваи могут заполняться бетоном — трубобетонные сваи. Преимущество трубчатых свай заключается в их легкости и возможности забивки на большую глубину с наращиванием длины сваи по мере ее погружения. Разновидностью трубчатых свай являются винтовые сваи, которые завинчивают в грунт, повышая тем самым их несущую способность в несколько раз.

Перед забивкой выполняют разметку свайного поля с использованием геодезических приборов, рулеток. Для этого устраивают обноски с продольными и поперечными рядами свай, в качестве которой служит натянутый шнур или тонкая проволока, натянутая в виде сетки осей свайного основания. Опуская отвес в местах пересечения осей, находят центр свай, которые помечают вбитыми в землю колышками с указанием порядкового номера сваи.

Погружают сваи в грунт при помощи сваепогружающих агрегатов, смонтированных на базе тракторов, кранов или тяжелых автомобилей. Кроме того, могут использоваться рельсовые копры и установки мостового типа. Рабочими органами сваепогружающих агрегатов служат паровые или дизельные молоты, вибромолоты, вибропогружатели или вдавливающие устройства. Выбор механизма для погружения свай зависит от типа свай, их веса, количества, сроков забивки и наличия средств механизации. Свайные молоты устанавливают на копры, представляющие собой систему ригелей и подкосов, опирающуюся на специальные платформы. Вместо платформ часто используют стреловые краны, на которые навешивают сваебойный механизм. Вибропогружатели воздействуют на сваю вибрацией. Их подвешивают на стреловые краны, закрепляя сваю к наголовнику. Наиболее эффективна комбинация молота и вибропогружателя, которая нашла свое отражение в вибромолотах. Процесс погружения сваи при этом намного ускоряется. Винтовые сваи завинчивают электрокабестаном, к вращающемуся шпинделю которого прикрепляют сваю.

Способы погружения свай

Процесс забивки и погружения сваи состоит из трех операций:

  • перемещение копра или крана к месту забивки сваи;
  • подъем и установка сваи;
  • погружение сваи в грунт.

Последовательность забивки свай определяется проектом производства работ. В зависимости от свойства грунтов применяют следующие схемы забивки свай: рядовую, спиральную — от середины к периметру и секционную (рис.59).

Рис.2. Схемы забивки свай:
а — рядовая; б — спиральная; в — секционная

Рядовая схема применяется в несвязанных грунтах, сваи забивают последовательно в каждом ряду. Применение такой схемы в связанных грунтах может вызвать неравномерное напряжение в грунте и осадку сооружения. После забивки свайного поля оголовники свай разбивают, обнажая арматуру. К арматуре сваи приваривают арматурный каркас ригеля-ростверка, который затем бетонируют в специально выставленной опалубке. Железобетонный ростверк служит опорой для стен здания.

 

Микросваи — железобетонные сваи длиной от 2,5 до 3 м.

Используют для малоэтажного строительства. Их применение позволяет сократить расход железобетона на сооружение нулевого цикла, повысив при этом несущую способность основной опоры здания. Особенно ощутим эффект применения микросвайной технологии на пучинистых глинистых грунтах, где глубокое заложение фундаментов требует большого расхода бетона. Технология микросвай для малоэтажного домостроения в странах Западной Европы появилась более 40 лет тому назад. В нашей стране только недавно в лаборатории средств механизации фундаментостроения АО «ЦНИИС» разработана технология устройства фундаментов на микросваях. Эта технология положительно оценена Госстроем РФ. Для погружения микросвай была создана и специальная сваебойная техника облегченного типа. Базовым автомобилем для этого послужила модель «ГАЗ-66», отличающаяся маневренностью и мобильностью. Благодаря этому появилась возможность погружать микросваи в труднодоступных местах и в сложных геологических условиях. При этом сооружение фундаментов на микросваях можно вести в любое время года даже на болотистых участках и насыпных грунтах.

Специфическая форма микросвай (вытянуто-прямоугольная или трапецеидальная с площадью поперечного сечения до 300 см) в отличие от квадратной или круглой формы обычных свай позволяет создавать фундаменты с самым минимальным расходом железобетона. Причем микросваи применяют как для домов бесподвальной конструкции, так и для зданий с подвалами и цокольными этажами. Для сооружения стен подвала разработаны специальные железобетонные панели толщиной 100-120 мм, которые опираются на забитые микросваи. Основанием для ограждающих конструкций служит железобетонный ростверк, технология сооружения которого практически не отличается от традиционной. В бревенчатых домах и зданиях из бруса нижний (окладной) венец можно устанавливать непосредственно на оголовники микросвай. В этом случае требуется точность глубины погружения, которая контролируется нивелиром. Для этого на свае делается отметка (углем или темным фломастером) и производитель работ при помощи нивелира контролирует процесс погружения. При совпадении отметки на свае с осью визирной сетки нивелира процесс погружения микросваи прекращают.

 

Буронабивные сваи с расширением к подошве (Фундамент по технологии ТИСЭ)

 

Строительство фундамента по технологии ТИСЭ своими руками — видео

Исследования показали, что несущая способность ствола свай намного увеличивается, если он опирается на уширенную пяту. Такие фундаменты можно сооружать в любых зонах, в том числе и в условиях вечной мерзлоты и в сейсмических зонах. Наличие пяты диаметром 60 см позволяет в 1,5 — 2 раза уменьшить количество свай без снижения несущей способности фундамента в целом. Сооружение такого фундамента не предусматривает использование дорогостоящей техники. Достаточно лишь приобрести ручной фундаментный бур «ТИСЭ-Ф» с откидным плугом, конструкция которого защищена патентом России (рис.61).

Рис. 61. Принцип работы фундаментного бура ТИСЭ-Ф

Автор этого уникального оборудования Р.Н.Яковлев разработал технологию строительства малоэтажных домов с высоким экономическим эффектом по сравнению с традиционными методами строительства.
Бур выполнен в виде раздвижной штанги, с одной стороны которой расположена перекладина с двумя рукоятками на концах, а с другой — накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными резцами. Штанга бура раздвигается на 2,2 м и закрепляется в промежуточных положениях резьбовыми фиксаторами. Бур весит всего 7,5 кг, поэтому обращаться с ним легко и просто.
Над накопителем грунта расположен откидной плуг, оснащенный резцами, облегчающими бурение в жестких грунтах. Конструкция плуга такова, что при необходимости он может принимать горизонтальное положение под собственным весом и стопориться в этом положении. Начинают бурение со снятым плугом. Вначале (вращая бур по часовой стрелке) до необходимой отметки бурят цилиндрическую часть скважины, диаметр которой составляет 250 мм. Для того чтобы можно было контролировать глубину бурения, на раздвинутой штанге делают соответствующие отметки. Глубина бурения определяется геологическими изысканиями и обычно лежит в пределах 10 — 15 см ниже расчетной точки промерзания грунта. Для облегчения бурения в жестких грунтах в скважину добавляют воду. По мере заглубления бура, накопитель периодически освобождается от грунта. Если при бурении в скважину добавляется вода, то удаление грунта осуществляют после насыщения его водой. После того, как будет выполнена цилиндрическая часть скважины, бур вынимают, устанавливают плуг, закрепляя его съемной осью. Бур снова опускают в скважину и вращают против часовой стрелки. Опускаясь под собственным весом, плут выбирает полусферическую полость. В жестких грунтах расширение скважины выполняют в два приема. Для этого сначала выполняют малое (диаметр 40 — 50 см) расширение. Перед окончательным расширением скважину желательно углубить на 10 см.

После завершения бурения скважина очищается от оставшихся комьев земли. Согласно технологии «ТИСЭ» не допускается подсыпка в скважины песчаной подушки, так как это может привести к неравномерным осадкам при уплотнении подушки. На грунтах с небольшой несущей способностью усиление можно выполнить подливкой цементного молока.
После этого скважины армируют арматурными стержнями, сварив их в каркас. При установке каркаса следует принять меры, которые не допускают его сдвиг, что может привести к контакту арматуры с грунтом.
Перед заполнением скважин бетоном нужно вынести в натуру отметки нижней кромки ленточного фундамента (ростверка). Для этого можно воспользоваться нивелиром или строительным гидравлическим уровнем. Бетон укладывают слоями, уплотняя штыкованием. Заполнив сферическую полость, в скважину (по всему диаметру цилиндрической части) опускают «рубашку», совместив ее верхнюю кромку с указателем уровня нижней части ростверка. «Рубашку» можно свернуть из толя, рубероида или плотной поливинилхлорид-ной пленки. После этого послойно заполняют бетоном всю цилиндрическую часть скважины. Примерный расход бетона на одну скважину составляет 0,12 м. Марку и состав бетона выбирают из расчета прочностных характеристик. После схватывания бетона, приступают к формированию ленточного ростверка (рис.63) сечением 30×40 или 30×50 в зависимости от шага опор.

Рис.6. Общий вид фундаментной конструкции по технологии «ТИСЭ» (фрагмент)

Ростверк рассчитывается как неразрезная железобетонная балка. Следует учитывать, что особенностью столбчато-ленточного фундамента, установленного на пучинистых грунтах, является обязательное наличие зазора между нижней частью ростверка и грунтом. Это необходимо выполнять для того, чтобы, вспучиваясь, грунт не поднимал ростверк. Ширина ростверка зависит от ширины стен, а высоту обычно выбирают в пределах 40 — 50 см. Для заливки ростверка строят опалубку в виде короба. Днищем опалубки может служить и насыпной грунт, который при распалубке удаляется. Чтобы снизить потери влаги из бетона, стенки и днище опалубки нужно укрыть слоем рубероида, толя и поливинилхлоридной пленки. Несущая способность ростверка зависит от качества бетона и правильного армирования. В качестве арматуры могут служить металлические стержни, сваренные (связанные) в жесткий каркас. В любом случае, суммарное сечение арматурных стержней для одной ленты не должно быть меньше 8 см, по 4 см для нижней и верхней плоскости. При формировании ростверка следует жестко связывать между собой арматуру буронабивного и ленточного фундаментов, что предотвратит горизонтальные сдвиги. Для этого еще на стадии армирования скважин следует выводить свободные концы арматурных стержней на высоту ростверка. Перед бетонированием ростверка следует заложить вставки для создания вентиляции подпольного пространства, для прохода сантехнических коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.). Вставки можно сделать в виде асбоцементных или полиэтиленовых труб, или деревянного короба необходимого сечения.

Процесс бетонирования ростверка желательно поддерживать непрерывным. Но в любом случае перерывы между укладкой бетона не должны превышать одни сутки. Бетон тщательно уплотняют, ведя постоянный контроль за состоянием опалубки. При закладывании бетона следует следить, чтобы арматурный каркас находился на относе от стенок опалубки на расстоянии не менее 5 см. Кроме того, бетон полностью должен заполнить все полости и ячейки арматурного каркаса. Поэтому бетон укладывают слоями не более 15 см, желательно с наклоном до 30° к горизонту.

Методика возведения фундаментов по технологии «ТИСЭ» позволяет возводить дома высотой до трех этажей с соответствующим расчетом их несущей способности. В фундаментах, сооружаемых в сейсмических зонах, в тело буронабивной сваи закладывают арматурный стержень с резьбой в верхней части, чтобы крепить основание ростверка. При этом нижнюю часть резьбы размещают в расширенной части столба, а верхнюю — над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку. После чего грунт вокруг столба заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак и т.п.). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта. Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, а упругость арматурных прутков будет каждый раз возвращать ростверк в первоначальное положение.

 

К недостаткам ленточно-столбчатых фундаментов

можно отнести тот факт, что они не рассчитаны на возможность сооружения подвальных помещений. Если возникает потребность в устройстве подвала, то его следует строить отдельно и таким образом, чтобы стена между подвалом и столбчатым фундаментом могла выдержать боковое давление грунта.

Сушильные шкафы

Какой предприниматель не хочет, чтобы его производство работало как хорошо отлаженный механизм, чтобы каждый элемент действовал согласованно с остальными, не ломаясь в результате воздействия внешних факторов, не тормозя развитие компании, а принося ей прибыль? Огромные средства тратятся на обновление вакуумного оборудования, замену деталей более совершенными, но, зачастую, обделяется вниманием столь важная вещь как человеческий фактор. Подробнее, на сайте вы можете посмотреть различное вакуумное оборудование, которое позволит ускорить некотарые процессы и обеспечит хорошее качество.

Не секрет, что неработоспособный сотрудник, пропускающий работу из-за болезни, существенно уменьшает доходы компании. Но заблуждением было бы думать, что с этим ничего нельзя поделать, и от самого работодателя это никак не зависит.

Знаете ли вы, что по статистическим данным количество заболевших в результате проблем со спецодеждой (сюда относится влажность, наличие бактерий, микробов, спор) ежегодно достигает порядка 110 из 100 тысяч работоспособного населения нашей страны? В таком случае, экономический ущерб предприятиям оценивается в 60 миллиардов рублей, а выплаты по больничным листам колеблются в пределах 24 миллиардов.

Свести к минимуму расходные статьи, вызванные небрежным отношением ко всему, что касается вопросов эксплуатации и правильного хранения спецодежды и обуви, вам поможет  «ВакуумСайт».

Мы рады предложить вам сушильные шкафы для одежды рабочих разных специальностей, благодаря которым рабочее снаряжение быстро вернется к сухому и теплому состоянию, даже если приходится работать при самых неблагоприятных погодных или производственных условиях. Что немаловажно, компания «ВакуумСайт» не ограничила себя рамками только одной категории изделий, нуждающихся в тепле и уходе. Помимо спецодежды, сферой наших интересов является также и инвентарь для зимних видов спорта, что существенно упрощает жизнь владельцам отелей и лыжных курортов. Заболевший клиент — это не просто убыток для отеля, но и удар по репутации, поэтому, чем разбираться с последствиями, лучше обрубите проблему на корню. Один раз, вложив деньги в приобретение сушильного шкафа, вы на долгие годы получите стабильную прибыль и клиентов, оставивших о пребывании на вашем курорте или в вашем отеле лишь самые положительные впечатления и счастливые воспоминания.

Преимущества нашего оборудования

Бесспорно, мировой рынок сегодня изобилует великим множеством разнообразных сушильных систем всех моделей и марок. Но если вы испытываете хотя бы долю сомнения и спрашиваете себя, почему должны остановить свой взгляд именно на продукции «ВакуумСайт», то вам стоит учесть следующее: наши сушильные системы предназначены не просто для просушки одежды, обуви и спортивного инвентаря, но и для их проветривания, устранения неприятного запаха и даже дезинфекции. Такой уход, во-первых, увеличивает срок службы одежды в несколько раз, а во-вторых, сокращает заболеваемость среди работников предприятия и уменьшает вероятность несчастных случаев.

Принцип работы наших сушильных систем очень прост, и его механизм будет понятен даже неспециалисту. Через регулируемые клапаны воздуходувкой подается теплый воздух, направляемый прямиком в мокрую одежду или обувь, и за считанные часы происходит сушка изделия в результате высокой циркуляции воздуха, а запрограммированный механический таймер приостановит функцию сушки ровно через тот период, который потребуется для высыхания изделия. Так что, к примеру, оставив после дневной смены сушиться на ночь мокрую, непригодную для работы одежду, утром вы достанете из шкафа абсолютно сухую форму, в которой ваш сотрудник сможет немедля приступить к выполнению своих обязанностей.

Заботьтесь о своих сотрудниках и клиентах также как мы заботимся о вас.»ВакуумСайт» — надежность и качество, доведенные до абсолюта.

Замена стекла в витрине

Красиво оформленные, сияющие кристальной чистотой витрины магазинов, офисов, кафе и ресторанов всегда манят клиентов и покупателей. Но такая красота может быть недолговечной, поскольку стекло — материал хрупкий, и даже будучи закаленным не всегда способно противостоять действиям вандалов или случайным повреждениям.

Что же делать, если стекло витрины оказалось разбитым?

Разумеется, менять его, и чем скорее, тем лучше. И здесь уже следует принимать во внимание, что замена разбитых стекол в витринах — процесс не самый простой и достаточно кропотливый. Необходимо удалить остатки разбитого стекла, оценить состояние рамы и держателей, доставить новое стеклянное полотно и задействовать команду монтажников. И лучше даже не пытаться осуществлять замену стекла и ремонт витрин самостоятельно, не имея соответствующих навыков, поскольку это чревато не только несчастными случаями, но и дополнительными финансовыми затратами. Если специалист осмотрев витрину утвердил, что она не подлежит ремонту, то самое время купить новую https://tom.by/torgovoe-oborudovanie/vitriny

Итак, каковы же действия владельцев пострадавшей витрины? Они берут в руки телефон и звонят нам! Потому что наши специалисты всегда готовы прийти на помощь, организовать доставку и монтаж нового витринного стекла.

К нам обращаются в тех случаях, когда необходимо: заменить разбитое стекло витрины; демонтировать старое треснувшее или не отвечающее тем или иным требованиям стекло на новое; произвести полный ремонт витрины с заменой рам и стекол.

Нашими специалистами замена разбитых витрин осуществляется профессионально и оперативно. Сроки выполнения работ особенно важны, когда речь идёт о сохранности имущества и обеспечении нормальных рабочих условий для сотрудников. Любая компания, у которой разбили витрину, может обратиться в нашу фирму и оценить по достоинству качество нашей работы.

Сроки и стоимость работы зависят от ее сложности, мы гарантируем отличный результат!

Как установить и подключить посудомоечную машину (посудомойку) самостоятельно

Как установить и подключить посудомоечную машину (посудомойку) самостоятельно

По месту размещения посудомойки могут быть:

  • отдельно стоящие;
  • встраиваемые в кухонный гарнитур с открытой панелью;
  • полностью встраиваемые в кухонный гарнитур (рис. 8.217);
  • настольные.

Как установить и подключить посудомоечную машину (посудомойку) Bosch — видео

Рис. 8.217. Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Кроме того, возможны различные варианты размещения одной и той же модели. Например, небольшую машину можно установить как в шкафу, так и на кухонном столе. Выбирая вариант размещения, подумайте, как удобнее пользоваться посудомоечной машиной. Если предполагается покупка не полностью встраиваемой машины, подумайте, как эта машина будет сочетаться с кухонным гарнитуром.
Машину желательно установить недалеко от кухонной раковины, чтобы шланги длиной 1,5 м могли свободно, без удлинителей, доставать как до места врезки в водопровод, так и до места подключения к канализации. Если сливной шланг подключается с перегибом — еще один аргумент установить машину рядом с кухонной мойкой (рис. 8.218). Очень хорошо, если расстояние от машины до розетки, к которой она подключается, не превысит 1,5 м.

Если вы только планируете обустроить кухонное помещение, то интернет магазин кухонь будет вам в помощь, так как там вы сможете выбрать подходящую модель, габариты и комбинации.

Идеальное место для посудомоечной машины — рядом с раковиной

Рис. 8.218. Идеальное место для посудомоечной машины — рядом с раковиной

 

Установка посудомоечной машины

Посудомоечная машина устанавливается по той же технологии, что и стиральная. Как и при покупке стиральной машины, в первую очередь нужно убедиться в исправности агрегата, поэтому когда доставят посудомоечную машину, не стоит торопиться расписываться в квитанции.
Начинают с внешнего осмотра. Нужно убедиться, что на машине нет повреждений и царапин. Покачивая машину, удостоверяются, что внутри нет стука. Машину со стуком внутри, которые означают, что какая-то деталь плохо закреплена, возвращают, не расписываясь в квитанции. Не стоит поддаваться давлению со стороны сотрудника фирмы — вы имеете право за свои деньги получить исправный аппарат без повреждений и стука внутри.
В случае если машина не имеет внешних повреждений и не стучит при покачивании, приступают к съему транспортировочного крепления. Для этого, тщательно следуя инструкции, снимают транспортировочные болты-фиксаторы, уплотнители и другие крепежные детали.
Ставят машину на выбранное для нее место. Следующая задача — выровнять ее положение во всех плоскостях. Снова обращаются к инструкции, поскольку для каждой машины технология выравнивания может отличаться. Однако общий смысл сводится к тому, чтобы изменять высоту ножек посудомоечной машины до тех пор, пока она не будет стоять ровно (рис. 8.219).

Рис. 8.219. Подкручиваем ножки по высоте

К выравниванию подходят ответственно — выверяют положение машины уровнем. Если этого не сделать, машина будет подпрыгивать и ездить во время мытья посуды, полностью встраиваемая машина может сломать дверцу шкафа. Тщательно выверяют оставленные расстояния между посудомоечной машиной и стенками мебели, сверяя их с указанными в инструкции (рис. 8.220).

Правильно установленная машина должна плотно входить в столешницу

Рис. 8.220. Правильно установленная машина должна плотно входить в столешницу

 

Подключение к водопроводу и организация слива воды

При подводе воды к посудомоечной машине позаботьтесь о наличии следующих устройств:

  • фильтры — поступающая в посудомойку вода должна пройти хотя бы через фильтр грубой очистки;
  • запорный кран — он необходим, если в посудомоечной машине нет системы защиты от протечек; лучше всего выбрать шаровый вентиль с большим диаметром шара.

На трубу холодной воды, к которой прикручивают патрубок смесителя кухонной мойки, для более плотного соединения наматывают ФУМ-ленту, затем — тройник. К тройнику подключают шланг подачи холодной воды посудомоечной машины.
В случае если в машине нет защиты от протечек, можно сделать частичную защиту: купить в сервисном центре двойной шланг с пенящимся клапаном и установить его на машину.
Для некоторых моделей предусмотрено подключение к горячей воде. Безусловно, это поможет экономить электроэнергию, но горячая вода в России ржавая. Данная проблема решается с помощью фильтра. Однако в фильтрованной воде присутствуют добавки для предотвращения ржавчины, попадание которых в машину крайне нежелательно. По этой причине лучше обойтись подводом только холодной воды.
В трубу холодной воды, которая ведет к раковине на кухне или в ванной (возможны и другие варианты подключения, но этот наиболее распространенный), врезают тройниковую муфту. К ней при необходимости подключают фильтр и запорный кран, затем подводят соответствующий шланг посудомоечной машины.
Водопроводная труба, которая подводит воду к машине, не должна быть из ржавеющих металлов. Следует использовать оцинкованную, пластиковую трубу либо гибкий шланг.
Сливную трубу посудомоечной машины, как правило, подсоединяют к сифону под кухонной мойкой (рис. 8.221).

Рис. 8.221. Подсоединяем сливную трубу посудомоечной машины к сифону

Обычный сифон для кухонной мойки следует заменить на сифон с дополнительным отводом для слива воды с перепускным клапаном. На случай выхода из строя перепускного клапана шланг поднимают выше уровня слива, делая перегиб. Верхняя точка шланга при этом должна находиться на высоте около 60 см. Угол наклона шланга в точке подсоединения к сифону должен обеспечить самотек воды.
Возможно, придется заменить стандартный шланг посудомоечной машины (1,5 м) на более длинный трехметровый. Однако лучше этого не делать, поскольку такая длина шланга усиливает нагрузку на помпу машины и сокращает срок ее службы.

 

Подключение посудомоечной машины к электросети

Процесс подключения посудомоечной машины к электросети требует особого внимания. Потребляемая мощность машины может достигать 3,5 кВт, что почти в два раза больше, чем мощность стиральной машины.
Посудомоечную машину следует подключать к евророзетке с контактом «земля», розетка должна подключаться щитку индивидуально, так как мощность прибора очень высока. При подключении посудомоечной машины обязательно нужно использовать УЗО. Чтобы машина не сгорела,при перепадах напряжения, необходимо ставить предохранительный автомат или дифференциальный отключатель.
Розетка для включения машины должна подсоединяться к УЗО трехжильным кабелем с диаметром сечения 2 мм. Кабель подключают, соединяя контакты следующим образом: «фаза» — «фаза», «ноль» — «ноль», «земля» — «земля» (рис. 10.259 -10.263). Точно так же соединяют контакты другого конца кабеля с контактами дифференциального отключателя, который должен поставить в щиток профессиональный электрик.

ВНИМАНИЕ!
Нельзя заземлять посудомоечную машину через водопровод, отопление и другие коммуникации. От услуг электриков, которые, чтобы заземлить машину, начнут соединять контакты «ноль» и «земля», нужно отказаться.

Как установить и подключить посудомоечную машину (посудомойку) самостоятельно

Как установить и подключить посудомоечную машину (посудомойку) самостоятельно

Как установить и подключить посудомоечную машину (посудомойку) самостоятельно

Посудомоечная машина может стать в домашнем хозяйстве такой же незаменимой, как и стиральная: ко всему хорошему привыкают очень быстро. Установка современной посудомоечной машины представляет собой несложную операцию, справиться с которой, следуя нашим советам, под силу практически каждому.