Гипсовая штукатурка Кнауф Ротбанд. Технические характеристики

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband

Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, обеспечивает гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании.

Универсальная сухая штукатурная смесь ROTBAND Knauf (Ротбанд Кнауф) на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.
Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

Цена гипсовой штукатурки универсальной Кнауф Ротбанд

— 336 рублей за шт

Преимущества:

-Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд обеспечивает гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании.
-Не трескается даже при толстом слое.
-Расход гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд в 2 раза меньше традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей.
-Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза.
-Универсальность материала — одновременное оштукатуривание и шпаклевание, изготовление декоративных элементов, ремонтные и реставрационные работы.
-Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре.
-Регулирует влажностный режим в помещении — дышит, создавая благоприятный микроклимат в помещении.
-Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.

Как работать с гипсовой штукатуркой Кнауф Ротбанд

Очистка

Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Устранить выступы, металлические элементы защитить от коррозии. Основание должно быть сухим и прочным, с температурой не ниже +5 °С.

Грунтование

Сильно впитывающие влагу поверхности, например, силикатный и керамический кирпич, газобетон, обрабатываются с помощью кисти, валика или распылителя грунтовкой КНАУФ Грундирмиттель, разбавленной водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд, для снижения впитывающей способности оснований и предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора.
Плотные, гладкие, слабо и не впитывающие влагу поверхности, например, бетон, цементные штукатурки, пенополистирольные плиты обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью.

После нанесения дать грунтовке высохнуть: КНАУФ Ротбанд-Грунд / КНАУФ-Грундирмиттель (6 часов), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Установка маячковых профилей

На поверхность основания через 30 см нанести небольшими порциями растворную смесь КНАУФ-Ротбанд, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг профилей не должен превышать длину правила.

Установка защитных угловых профилей

Растворную смесь КНАУФ-Ротбанд нанести небольшими порциями на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 30 см.
Установить профили на углы в одной плоскости с маячковыми профилями, прижимая каждый от середины к краям.

Приготовление штукатурного раствора

В пластмассовый бак, залить -18 л чистой холодной воды, из расчета на один мешок (30 кг) сухой смеси, засыпать 5-7 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать штукатурным миксером до получения однородной, не содержащей комков, массы. Выдержать 5 минут и снова перемешать. При необходимости добавить воды или сухой смеси и опять перемешать. В процессе нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность добавлять в бак воду или сухую смесь нельзя! Не допускается вводить в раствор другие компоненты!

Нанесение штукатурного раствора

Приготовленный штукатурный раствор в течение 20-25 минут после затворения нанести на поверхность, толщиной 5-50 мм. На потолок раствор следует намазывать штукатурным соколом «на себя» слоем не более 15 мм, на стену набрасывать кельмой или намазывать штукатурным соколом снизу вверх, после чего разровнять h-правилом зигзагообразными движениями. Если требуется получить на стене более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, волнообразно «причесать» штукатурным гребнем и только после его высыхания, обработать грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, разведенной водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд. После высыхания грунтовки (мин. 6 часов), нанести второй штукатурный слой. Потолки штукатурить только в один слой толщиной не более 15 мм. Основания из ЦСП и пенополисти-рола оштукатуривать с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейкой 5×5 мм.
Расход сетки — примерно 1,2 м2 на м2 поверхности (с учетом нахлеста).

Выравнивание поверхности

Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 мин. после затворения), поверхность выровнять металлической трапецеидальной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления.

Неровности в углах и на откосах срезать штукатурным рубанком. После высыхания на такую поверхность можно приклеить с помощью клея КНАУФ-Флизен керамическую плитку, предварительно обработав поверхность фунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд (в местах прямого попадания на плитку воды — гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт). Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания керамической плитки -10 мм.

Затирка поверхности

Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после выравнивания поверхности (через 15 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные неровности и следы от трапецеидальной рейки или широкого шпателя.

Заглаживание поверхности

Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической тёркой (гладилкой) широкими движениями. На такую поверхность можно приклеить обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 2,5-3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической тёркой. После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.
После заглаживания поверхности потолков незатвердевший штукатурный слой прорезать пилой Штукзэге на всю глубину по всему периметру помещения, чтобы предотвратить образование трещин.

Структурирование поверхности

Поверхность штукатурки можно структурировать, т.е. придать ей различный рисунок или фактуру. Для этого, после нанесения и разравнивания смеси правилом, необходимо еще незатвердевшую поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочным инструментом, например, мастерком, затиркой, жесткой кистью.

Рекомендации

Для быстрого высыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Перед нанесением декоративного покрытия штукатурку обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от +5 до +30 °С. Более теплая вода ухудшает водоудерживающую способность штукатурного раствора и может стать причиной образования трещин на штукатурке. Загрязненные ёмкости и инструменты сокращают время использования штукатурного раствора, сразу после работы их следует промыть водой.

Упаковка и хранение

КНАУФ-Ротбанд фасуется в бумажные мешки по 30; 10 и 5 кг. Мешки с сухой смесью КНАУФ-Ротбанд хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповрежденной упаковке -6 месяцев.

Технические характеристики гипсовой штукатурки Кнауф Ротбанд

— Основа: Гипс
— Толщина слоя (мм): от 5 до 50
— Вес брутто (кг/шт) : 25.3
— Расход сухой смеси (кг/м2 на 1 мм слоя): 0.85
— Время высыхания: 15–20 мм при температуре 20°С и влажности воздуха 60%: ~ 7 суток
— Тип основания: Бетон, кирпич, газоблок, цементная штукатурка, пенополистирол, ЦСП
— Время жизни раствора: 25 минут
— Рекомендованная толщина слоя (мм): стена 5 – 50 мм, потолок 5 – 15 мм
— Способ нанесения: Ручной
— Температура применения (градус Цельсия): oт +5°C дo +30°C
— Вес (кг): 25

Очистка (фильтрация) воды в домашних условиях. Видео

Очистка (фильтрация) воды в домашних условиях

Система фильтрации воды разрабатывается в зависимости от исходного качества воды, которое поможет оценить химический анализ, сделанный в службе санитарно-эпидемического контроля. Особое внимание следует обратить на наличие минеральных солей, которые делают воду жесткой. Жесткая вода непригодна ни для питья, ни для стирки и других бытовых нужд.

Как установить фильтр для воды обратный осмос — видео

По химическому составу вода должна отвечать установленным нормам (табл. 4.4).

Нормы предельно допустимых концентраций различных веществ в воде, мг/л

Таблица 4.4. Нормы предельно допустимых концентраций различных веществ в воде, мг/л

Система фильтрации может включать в себя следующие этапы (рис. 4.85):

Использование фильтров

Рис. 4.85. Использование фильтров: 1 — фильтр механической очистки;
2 — фильтр тонкой очистки; 3 — установка обезжелезивания;
4 — установкаумягчения; 5 — фильтр угольный

1. механическая очистка;
2. очистка от солей тяжелых металлов;
3. умягчение воды;
4. поддержание нужного кислотно-щелочного баланса (pH);
5. угольная очистка.
Начинается фильтрация воды с фильтра грубой очистки (рис. 4.86).

Фильтр грубой очистки с возможностью промывки

Рис. 4.86. Фильтр грубой очистки с возможностью промывки

Он задерживает наиболее крупные примеси и взвеси, такие как песок, ил и ржавчина. Металлическая сетка фильтрует крупные частицы, керамический наполнитель — для мелких. Механическая очистка устраняет мутность, различные привкусы и запахи.
Фильтрационная загрузка, которая задерживает различные примеси, засыпается пористыми слоями из различных зернистых материалов: песка, керамзита, дробленого антрацита и т. д.
Песок используется речной и кварцевый. Этот материал содержит оксид кремния, растворимые соединения кальция, железа и марганца. Кварцевый песок имеет в своем составе небольшую примесь известняка.
Вода после первой ступени очистки непригодна для питья, но подходит для работы большинства устройств и приспособлений.
Второй элемент системы фильтрации — фильтр тонкой очистки (бывают отдельные для холодной и горячей воды) (рис. 4.88).

Фильтр тонкой очистки

Рис. 4.88. Фильтр тонкой очистки

Встречаются также очистители, предназначенные для определенных бытовых приборов, например фильтр для стиральных машин.
Для устранения жесткости воды предназначены такие приспособления, как умягчители и обезжелезиватели.

 

Умягчители

— уменьшают количество ионов некоторых металлов. Перед покупкой узнайте принцип работы конкретного умягчителя. Некоторые устройства заменяют ионы калия и магния эквивалентным количеством хлористого натрия (то есть обычной пищевой соли). Для людей с повышенным давлением такое умягчение вредит здоровью. Лучше всего покупать «умные» умягчители, которые сохраняют в воде необходимое для организма количество кальция и магния.
Вода умягчается за счет специальных засыпок. Они впитывают хлор, сульфаты, металлические соли и другие тяжелые соединения. Наиболее эффективен в этом случае автоматический фильтр-умягчитель (рис. 4.89).

Устройство фильтра для умягчения воды

Рис. 4.89. Устройство фильтра для умягчения воды: 1 — крышка, 2 — бак,
3 — фильтрационная засыпка, 4 — резервуар из пластика

Он состоит из пластикового резервуара, который имеет управляющий блок и бак, где хранится и готовится регенерирующий раствор.

 

Фильтрационная засыпка

— ионообменная смола, через слои которой проходит поступившая в фильтр жесткая вода. Ионы калия и магния заменяются на ионы натрия, содержащиеся в смоле.
Бак, где хранится регенерирующий раствор, вступает в действие тогда, когда способность смолы к поглощению снижается до определенного уровня. Как правило, такие фильтры снабжены специальной кнопкой сигнала расходомера, она сообщает о необходимости проведения регенерирующего процесса. Свойства ионообменной смолы восстанавливаются после подачи в фильтр раствора поваренной соли, происходит обратный процесс замены ионов в смоле, после чего загрязнения поступают в дренаж. Промывка фильтра обычно занимает 2-3 ч в зависимости от размеров. В современных фильтрах применяются синтетические смолы, которые отличаются надежностью и долговечностью, срок их службы — от 6 до 8 лет.
Обезжелезиватели очищают воду от избыточного количества железа. Вода с концентрацией железа более чем 0,3 мг/л непригодна для использования. Например, па постиранной в такой воде одежде останутся ржавые подтеки.

 

Обезжелезиватель

— устраняет из воды не только железо, но и марганец, создавая нерастворимые химические соединения.

 

Фильтры-рефайнеры

— убирают из воды хлористые соли.

В случае если анализ воды покажет наличие в ней болезнетворных микроорганизмов, понадобится фильтр-обеззараживатель воды. Такие фильтры представляют собой кварцевую лампу, которая убивает проходящие через нее микроорганизмы.
Выстраивая цепочку из фильтров, обращайте внимание на входные и выходные характеристики воды: после прохождения соответствующего подсоединенного устройства вода должна отвечать нормам, указанным в инструкции к этому устройству. Например, если в инструкции указано, что на входе в обеззараживатель жесткость воды должна быть не более 0,3 мг/л, это означает, что сначала нужно установить обезжелезиватель и только потом обеззараживатель.
Завершающий этап очистки — угольная фильтрация. Уголь уничтожает неприятные запахи, удаляет свободный хлор, растворенные органические соединения и делает воду прозрачной. Принцип работы угольного фильтра — адсорбция, процесс задержания молекул загрязняющих веществ поверхностью твердого вещества.
В качестве фильтрационной засыпки выступает активированный уголь, его засыпают в стеклопластиковый резервуар. Активированный уголь в настоящее время изготавливают из кокосовой скорлупы, которая имеет пористую структуру и практически не стирается.
Именно благодаря ячеистой структуре угля и большой поверхностной площади состав воды улучшается, меняется ее цвет и запах. Угольный фильтр заменяют раз в 3-6 месяцев в зависимости от объема потребляемой воды и размеров самого фильтра. Помните, что вовремя не замененный фильтр принесет больше вреда, чем пользы.

 

Многоцелевые фильтры

— совмещают две или более из перечисленных функций, поэтому часто вместо десятка различных фильтров устанавливают двух- и много-функциональные (рис. 4.90).

Многоцелевой фильтр для дома

Рис. 4.90. Многоцелевой фильтр для дома

Керамогранитная плитка для облицовки пола (фото, виды, размеры)

keramogranitnaya-plitka-dlya-oblitsovki-pola

Керамогранитная плитка для облицовки пола. Для облицовки пола идет сверхпрочный технический керамогранит, который выдерживает нагрузку порядка 600 кг/1 см2. Помимо гранитной крошки, глины и красителей, в состав такого материала включают полевой шпат, кварцевый песок и другие компоненты, улучшающие характеристики. Плиты технического керамогранита отличаются повышенной прочностью и имеют большую толщину по сравнению с обычной плиткой этой разновидности.

Материал с такими свойствами необходим для производственных помещений, где на полу стоят различные машины и другие громоздкие механизмы. Повышенная прочность напольного покрытия полезна в многолюдных помещениях, например, торговых центрах, на концертных площадках, вокзалах, аэропортах.

Разводка водопроводных труб. Видео. Схемы

Коллекторная схема разводки водопровода

Рис. 4.4. Коллекторная схема разводки водопровода: 1 — верхний шаровой кран на полотенцесушитель; 2 — шаровой кран на перемычке трубы; 3 — нижний шаровой кран на полотенцесушитель;4 — основной (аварийный) шаровой кран на горячую воду; 5 — фильтр грубой очистки; 6 — счетчик; 7 — фильтр тонкой очистки с сеткой 100 мкм; 8 — редуктор давления; 9 — коллектор; 10 — основной (аварийный) шаровой кран на холодную воду

Коллекторная схема требует большого количества труб, поскольку к каждому сантехническому прибору прокладывается отдельная труба, но при этом обеспечивает наиболее равномерное распределение воды между водозаборными точками (то есть сантехническими приборами) (рис. 4.4).

Разводка водопроводных труб. Коллекторный узел — видео

Этап I. Работы по разводке водопроводных труб горячего и холодного водоснабжения следует начинать с установки вентиля (рис. 4.5) или шарового крана. СНиПы рекомендуют выбирать краны, рабочее давление которых способно доходить до 60 атм., а рабочая температура — до +150 °С. Вентиль используется для перекрывания воды в случае протечки или аварии.

Вентили для водопровода

Рис. 4.5. Вентили для водопровода

Этап II. Монтируется фильтр грубой очистки (рис. 4.6) (в случае, если в дом поступает вода плохого качества). Такой фильтр отличается от фильтров питьевой воды. Первый лишь очищает воду от грубых примесей, чтобы пить такую воду, необходимо установить дополнительную систему очистки воды.

Фильтр грубой очистки воды

Рис. 4.6. Фильтр грубой очистки воды

Этап III. Устанавливаются счетчики горячей и холодной воды (рис. 4.7). Использование счетчиков значительно сократит расходы на оплату воды.

Счетчик воды

Рис. 4.7. Счетчик воды

Можно приобрести и установить фильтр тонкой очистки воды (рис. 4.8). Он не пропускает частицы, длина которых более 100 мкм.

Фильтр тонкой очистки воды

Рис. 4.8. Фильтр тонкой очистки воды

Этап IV. Монтируется редуктор давления (рис. 4.9). Он необходим, если давление водопровода превышает предельные значения подключенного к водопроводу оборудования. Редуктор устанавливается на максимально допустимое значение. При избыточном давлении вода будет спускаться через сливное отверстие редуктора, поэтому нужно продумать сток от редуктора в канализацию.

Редуктор давления воды

Рис. 4.9. Редуктор давления воды

Этап V. Завершающая часть работ — установка самой важной части системы водоснабжения — коллектора (рис. 4.10). Его основная функция — равномерное распределение воды между сантехническими приборами. В коллекторе может быть от двух до четырех выходов. Для использования большего количества сантехнического оборудования нужно соединить вместе два или несколько коллекторов. Выбирают регулирующие коллекторы, которые имеют запорные клапаны и вентили для отключения подачи воды к нужному прибору. Таким образом, можно отключить один прибор, а остальные будут снабжаться водой.

Коллектор с запорными кранами

Рис. 4.10. Коллектор с запорными кранами

 

Тройниковая схема разводки

— (рис. 4.11): проводят две магистрали — горячей и холодной воды, от которых идут ответвления к сантехническим приборам. Недостаток этой схемы — неравномерное распределение воды, поскольку включение последовательно расположенных приборов, как правило, приводит к потере напора в водоразборной арматуре. Кроме того, если нужно проводить ремонтные работы каждого сантехнического прибора без отключения водоснабжения, следует установить запорный кран на каждую ветку.

Тройниковая схема разводки водопровода

Рис. 4.11. Тройниковая схема разводки водопровода

Нюансы установки новых осветительных приборов (схемы)

Монтаж осветительного прибора с выключателем

Рис. 58. Монтаж осветительного прибора с выключателем

Сначала необходимо поставить коробку, подвести к ней провода, затем подключить прибор к питанию и выключателю. При подключении нового прибора в блоке со старым можно использовать для него уже существующий выключатель.
Порядок типичной установки нового осветительного прибора с выключателем может быть следующим:
— подвести провода к осветительной коробке, установленной на потолочной балке;
— установить осветительный прибор;
— подвести провода к выключателю;
— соединить провода в выключателе и с проводкой (рис. 58, 59).

Схема подключения осветительного прибора

Рис. 59. Схема подключения осветительного прибора

Сортировка плитки

Сортировка плитки

Подготовка плитки начинается с ее сортировки, даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами. Плитки перебирают.

Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.
Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.
Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.
Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Полимерная плитка (фото, виды, характеристики)

Полимерная плитка

Полимерная плитка (фото, виды, характеристики). У этой плитки много имен. Ее называют виниловой, линолеумной, поливинилхлоридной. Есть и более витиеватое наименование — «дизайнерское модульное покрытие для пола». По сути, полимерная плитка — это высококачественный линолеум, разрезанный на фрагменты определенных формы и размера. Это один из самых дешевых вариантов напольного покрытия, который к тому же отличается износостойкостью и привлекательным внешним видом.

Преимущества полимерной плитки

  • высокая износостойкость и механическая прочность. По этим параметрам полимерная плитка превосходит и обычный рулонный линолеум, и керамическую напольную плитку. Полимер не расколется, если уронить на пол тяжелый предмет. Сама плитка, естественно, тоже не разобьется, если упадет. Это уменьшает процент материала, испорченного в процессе укладки;
  • влагостойкость: полимерные плитки не пропускают воду. Хотя отдельные плитки могут отклеится из-за длительного воздействия влаги, их легко можно приклеить обратно;
  • безопасность: полимерное покрытие не скользит;
  • небольшие вес и толщина. Полимерную плитку удобнее транспортировать и носить. Благодаря небольшой толщине, она существенно не повлияет на уровень пола;
  • гибкость и пластичность, за счет которых упрощается укладка;
  • звукопоглощение: если ходить по полу, облицованному полимерной плиткой, в обуви, шаги не будут слышны;
  • низкая теплопроводность: полимерное покрытие теплое на ощупь, так как оно почти не отбирает тепло при соприкосновении. Поэтому по такому полу можно ходить босиком;
  • разнообразие расцветок и рисунков: полимерная плитка предоставляет простор для фантазии дизайнера. Этим она выгодно отличается от рулонного полимерного покрытия.

 

Недостатки полимерной плитки

  • по сравнению с плиткой из керамики и натурального камня полимерная плитка быстро утрачивает первоначальный декоративный вид;
  • полимеры имеют искусственное происхождение, поэтому сторонникам натуральных природных материалов такая плитка вряд ли придется по душе.

Пол, покрытый полимерной плиткой, можно подметать, пылесосить и протирать тряпкой, смоченной в нейтральной жидкости для ухода за полом. Участки пола, по которым ходят наиболее часто, натирают полиролью. Через 1-1,5 года старый слой полироли удаляют специальной жидкостью, а новый наносят повторно.

 

Разновидности полимерной плитки

По исходному сырью полимерная плитка делится на поливинилхлоридную, резиновую, фенолитовую и виниловую.

 

Поливинилхлоридная плитка

Изготавливается из аморфного поливинилхорида, древесной муки, пластификатора и наполнителя. По структуре она бывает однослойной и многослойной. Поверхность поливинилхлоридной плитки может быть гладкой или тесненной. Эту разновидность полимерной плитки применяют для облицовки пола в жилых и нежилых помещениях. Износостойкость поливинилхлоридной плитки оставляет желать лучшего. Кроме того, в такую плитку легко впитываются жир и масла. Неустойчива она и к воздействию агрессивных химических веществ. Тем не менее, поливинилхлоридная плитка характеризуется достаточно высокой степенью водонепроницаемости и теплоизоляции. За счет этого она пригодна для использования в ванной, на балконах и лоджиях. Ею можно выложить и кухонный пол, но лишь при условии, что он не будет подвергаться воздействию едких химических веществ.

 

Резиновая плитка

Резиновая плитка

Предназначена для промышленных, общественных и коммунальных помещений с повышенной влажностью. Она отличается повышенной морозостойкостью, влагонепроницаемостью и механической прочностью. Ей не страшны перепады температур и воздействие кислот. Довольно высока у резиновой плитки и паронепроницаемость.

 

Фенолитовая плитка

Изготавливается из фенолформальдегидного полимера, отвердителя, каолина, древесной муки и красящих пигментов методом горячего прессования. Эта разновидность полимерной плитки отличается повышенной прочностью и термостойкостью. Поэтому она подходит для облицовки пола в производственных цехах, лабораториях и других помещениях с активной химической средой. Благодаря водонепроницаемости и морозоустойчивости, фенолитовая плитка пригодна также для использования на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

 

Виниловая плитка

Виниловая плитка

Это многослойная мягкая полимерная плитка. Она чрезвычайно популярна и на равных конкурирует даже с классической керамической плиткой.
Виниловая плитка состоит из пяти слоев:

1) нижний базовый и стабилизирующий слой,

2) основной слой, состоящий из минеральной крошки и пластификатора,

3) печатный слой, на который наносится рисунок; четкость, однородность и высокое качество изображения обеспечиваются благодаря новейшим технологиям гелиогравюры и трафаретной печати,

4) прозрачная пленка из поливинилхлорида, закрепляющая и защищающая рисунок,

5) полиуретановое покрытие, обработанное ультрафиолетовым излучением. Это покрытие защищает плитку от истирания, механических повреждений и выцветания.

Полимерные плитки различаются не только по материалу, но и по ряду других параметров.

По цвету полимерные плитки бывают однотонными и многоцветными, по фактуре лицевой стороны — гладкими и рифлеными, по форме — квадратными, прямоугольными и фигурными.

Дополнительные электромонтажные изделия

Подрозетник для встроенной розетки

Подрозетник для встроенной розетки

Для электромонтажных работ потребуется много дополнительных изделий, к которым относятся дюбели, скобки, полоски, полоски-пряжки, изолирующие колпачки, фарфоровые втулки, воронки, кабельные наконечники, розетки, выключатели и многое другое. Выбор того или иного изделия зависит от вида выполняемых работ.

Розетки и их виды

Розетки бывают самыми разными и по внешнему виду, и по содержанию, и по функциональности. Бывают двойные и одногнездные, встроенные с заземлением и наружные без заземления, розетки с дополнительными функциями и с удлинителем, и т. д. Каждая из них имеет свою маркировку, что упрощает процесс выбора нужной розетки. Например, розетка без заземления маркируется сокращенно — «б/з».
Встроенная розетка имеет колодку и вместе с контактами устанавливается (погружается) прямо в стену. У нее есть защитный корпус, который практически не выступает над плоскостью стены. Такие розетки обычно устанавливаются при скрытой проводке с использованием дополнительных установочных коробок — подрозетников (рис. выше).

Накладная розетка не требует монтирования в стене, поэтому специального отверстия для нее не нужно. Она крепится на стену. Ее внутреннее устройство защищено внешним корпусом со всех сторон. Контакты не остаются открытыми, как у скрытых розеток (рис. ниже).

Накладная розетка

Накладная розетка

Розетки с заземлением имеют контакты, которые должны соединяться с заземляющим проводом. Их устанавливают на те точки, где обязательно требуется заземление.
Двойные розетки отличаются от одногнездных тем, что имеют для подключения сразу два отверстия для штепсельных вилок. В основании такого прибора всего одна колодка стандартного размера. Такие розетки можно устанавливать в один подрозетник, выдолбив предварительно соответствующее отверстие в стене. Можно устанавливать двойные розетки с накладными колодками при открытой проводке или монтировать несколько одногнездных розеток подряд и накладывать на них сверху рамку, что часто делается при скрытой проводке.
Бывают розетки с дополнительными функциями. Они могут быть любого типа, но в их корпусе или колодке установлены специальные гаджеты. Это подсветка розетки (наиболее распространенный вариант), защитные шторки (для безопасности детей), крышки для гнезд (для защиты от влаги), выталкиватель вилки, устройство защитного отключения и т. д.

Есть розетки проходные, которые не являются последней точкой в одной цепи, поскольку силовой провод, подведенный к устройству, идет от него дальше, к следующей розетке и т. д. Такие розетки монтируются при бескоробочном расключении проводов, когда основной кабель обходит всю квартиру.
Бывают розетки для наконечников информационных кабелей, а также антенные розетки. Последние отличаются от обычных, силовых, внешним видом ввода, где вместо двух отверстий под штыри вилки есть специальный разъем под наконечник антенного кабеля. Эти розетки устанавливаются рядом с телевизором.
Удлинители — это переносные розетки, оснащенные несколькими гнездами, вилкой и шнуром. Длина шнура может быть различной, даже в бытовом использовании. Существуют и специальные удлинители, предназначенные для различных строительных работ или для работы вне дома, например на дачном участке.
Выпускаются и так называемые колодки, которые служат заготовкой для самостоятельного монтажа удлинителей. В этом случае к колодке крепится шнур (самый обычный ПВС) нужной длины, а к его концу — штепсельная вилка. Колодку, помимо этого, можно использовать и как обычную силовую розетку открытой установки.

Бывают силовые разъемы, но в быту они применяются достаточно редко, разве что при подключении электроплиты. Такой разъем имеет штепсельные соединения, предназначенные для подключения к однофазной и трехфазной сетям различных электроприборов. Обычно такие устройства используются при подключении сварочного аппарата или бетономешалки.
Для телефонного аппарата предназначена телефонная розетка, оснащенная специальными разъемами под вилку телефона. В зависимости от требований используются различные телефонные розетки — от простых, которые устанавливаются непосредственно рядом с телефонным аппаратом, до сложных, которые и по виду и по размерам походят на силовую розетку.
Для подключения компьютеров к Интернету есть компьютерные розетки, которые по внешнему виду очень напоминают телефонные, только имеют большего размера кабельный наконечник и большее количество контактных проводов.
Есть и такие розетки, которые объединяют в одном корпусе антенные, телефонные и компьютерные разъемы, что очень удобно при монтировке, ведь вместо трех розеток можно установить одну.

Следует отметить, что в разных странах штепсельные разъемы розеток различаются, и для некоторой отечественной техники или электроприборов не подходят западные розетки, и наоборот. В этом случае можно использовать специальные переходники. Необходимо добавить, что все современные евророзетки делаются по немецкому образцу.

 

Виды выключателей

Выключателей, как и розеток, очень много. И все это разнообразие способно удовлетворить любые запросы и требования. Выключатель, как и розетка, состоит из трех основных частей: контактов, колодки и защитной крышки. Но в отличие от розетки, которая служит для подключения к электросети, выключатель разрывает эту цепь. Кроме того, выключатель имеет подвижный элемент, ведь принцип его работы построен на перекидном контакте, который, изменяя свое положение, замыкает или размыкает цепь.

К выключателю подводится один основной провод — фазовый. Есть выключатели с заземляющим контактом, предназначенным для подсоединения провода заземления. Различают выключатели скрытой установки, которые встраивают в стену, и наружной — накладные.
Обычные выключатели имеют одну клавишу или кнопку. Они используется, когда требуется включить или выключить всего один источник света. Но чаще всего для удобства и экономии места устанавливаются выключатели с двумя, тремя клавишами и более. Этот выключатель может включать и выключать сразу несколько независимых друг от друга источников света (например, в одной люстре включить две лампы или сразу пять). Таким образом очень удобно регулировать освещение в одной комнате и даже управлять освещением сразу нескольких помещений.
Бывает выключатель проходной, который называется также переключателем. Это устройство, которое позволяет управлять одним источником света из двух разных точек. Внешне оно не отличается от обычного выключателя, но имеет не два контакта, как у обычного, а три (одноклавишный переключатель). Двухклавишный переключатель оснащен шестью контактами. Это очень удобное устройство, которое позволяет из одной комнаты выключать свет сразу в нескольких помещениях.

Выключатели с подсветкой оснащены индикаторной лампочкой, которая загорается, когда отключается свет. Таким образом в темноте всегда можно найти выключатель, когда потребуется включить свет, например среди ночи.
Бывают контрольные устройства, которые по внешнему виду не отличаются от выключателей с подсветкой. Однако принцип их работы прямо противоположный: индикаторная лампа зажигается при включенном свете и отключается при разомкнутой цепи. Подобное устройство необходимо, когда нужно определить, включено ли освещение в удаленном помещении. Взглянув на выключатель, который установлен вне комнаты, это сразу можно будет понять.
В помещениях с повышенной влажностью или на улице, где много пыли и есть другие внешние негативные воздействия, устанавливаются ударопрочные и пылевлагозащищенные выключатели. Это устройства с повышенной механической прочностью и защитой от внешних воздействий. В квартире такие выключатели устанавливаются в ванной комнате, а в частном секторе — на улице для освещения приусадебных построек и т. д.

Есть выключатели, регулирующие освещение. Они оснащены таким устройством, которое помогает плавно регулировать свет в помещении. В продаже можно встретить и диммеры, которые управляются с помощью пульта от телевизора или голосовыми командами. Конечно, такое устройство и стоит в 6-7 раз дороже обычного выключателя, но обеспечивает и комфорт, и удовольствие. Однако диммер имеет существенный недостаток: он создает радиопомехи. А если подключить несколько диммеров последовательно, то они вообще будут вести себя непредсказуемо. Кроме того, такие устройства не работают при наличии в квартире энергосберегающих ламп.
В торшерах, бра и прочих светильниках используются кнопочные выключатели, которые также называются линейными. Их монтируют сразу на провод.
Бывают выключатели с таймером, который имеет часовой механизм, способный самостоятельно включать и выключать свет в заданное время.
Иногда в корпус обычного выключателя монтируются различные датчики, которые срабатывают на звук или движение.

 

Использование дюбеля

Дюбель — это специальное крепление, которое активно применяется в электромонтажных работах: для закрепления опорных конструкций, коробок, некоторых элементов, входящих в систему открытой электропроводки, и др. Различают пластмассовые дюбели, стальные гвоздеобразные крепления ручной забивки, а также дюбели с волокнистым наполнителем и распорные.
Стальные гвоздеобразные дюбели ручной забивки состоят из стержня диаметром 3,5 мм и длиной 25-35 мм. Сегодня есть и такие дюбели, длина которых достигает 100 мм и больше.
На один дюбель должна приходиться допустимая нагрузка 10-80 кгс. В подготовленное основание дюбель забивается молотком.
Есть дюбели марки «У656-У678». Они представляют собой гильзы, отлитые из пластика, внутри которых находится шуруп либо саморез. В этом случае в просверленное гнездо сначала вставляется гильза, а потом в нее ввинчивается шуруп. Такое крепление считается более надежным и прочным, оно рассчитано на большую нагрузку.

 

Скобки и их предназначение

Скобки нужны для крепежа плоских проводов или кабеля к плинтусу, стене и т. д.
Обычно их используют при открытой проводке для фиксирования проводов или кабелей с сечением не больше 6 мм2, при закрытой проводке скобки практически не используются.

Электроустановочная скобка

Электроустановочная скобка

На кирпичной или бетонной стене кнопка закрепляется с помощью специальных дюбель-гвоздей, диаметр которых составляет 3,5 мм. При этом следует использовать дополнительную скобку (рис. выше).

 

Полоски и полоски-пряжки

Полоски и полоски-пряжки предназначены для крепления кабелей или проводов к основанию при проведении открытой электропроводки. При таком способе под провод обязательно нужно уложить изоляционную прокладку, в качестве которой выступает электрокартон. Эта прокладка должна выступать с каждой стороны провода на 5-7 мм.

 

Электромонтажные трубки ХВТ

Это еще одна разновидность крепежного материала, который используется для закрепления и дополнительной изоляции токоведущих жил кабелей и проводов. Внутренний диаметр трубки может быть 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм, его всегда указывают на изделии. Также обозначается толщина стенок, она может быть 0,4-1,15 мм.

 

Гильзы ГАО, клипсы, муфты и тройники для ПВХ, хомуты, кабель-канал, трубы ПВХ, гофра

Гильзы необходимы для соединения между собой однопроволочных жил проводов и кабелей, сечение которых не больше 2,5-10 мм2.
Выглядят гильзы, как трубки. Их делают из алюминия, а внутреннюю поверхность обычно покрывают кварцевазелиновой пастой.

Клипсы (рис. ниже) предназначены для закрепления на поверхности двух параллельно тянущихся кабелей или проводов.

Электромонтажные клипсы

Электромонтажные клипсы: а — общий вид; б — чертеж

Кабель-каналы, трубы ПВХ и гофра используются для укладки в них проводов и кабелей при монтаже проводки в квартире. Форма этого вида изоляции и ее размеры должны выбираться в зависимости от типа проводки, от количества проводов и кабелей и размера помещения, для которого они предназначены.
Для скрепления трубок и для разводки используются специальные муфты и тройники (рис. ниже ).

Муфты ПВХ

Муфты ПВХ: а — общий вид; б — чертеж

 

Тройники ПВХ

Тройники ПВХ: а — общий вид; б — чертеж

 

Пластиковый хомут-стяжка

Хомуты в домашнем монтаже практически не используются. Можно при монтаже
на скорую руку, когда нужно временно зафиксировать кабель, скрепить его
хомутом-стяжкой и, вбив в стену гвоздь, зацепить за него хомут.

 

Электромонтажные коробки

Встроенные розетки, выключатели, а также прочая электрическая арматура монтируются в специальные электрические коробки, которые могут быть металлическими или пластиковыми. Все они отличаются друг от друга размерами и формой.
Пластиковые коробки также называются неметаллическими. Обычно их используют, когда и провода, и кабели защищены пластиковой изоляцией. Если же в проводе присутствуют металлические трубы или бронированный кабель, то обязательно нужно использовать и металлические коробки.
Все это относится к распределительным коробкам, о которых уже говорилось ранее, но есть еще установочные коробки, которые служат для монтажа электрических розеток и выключателей. Их называют также подрозетниками. Они изготавливаются из термоустойчивого полипропилена.
Размер установочной коробки должен совпадать с размерами колодок розеток и выключателей. Диаметр стандартной коробки составляет 68-70 мм. Может меняться лишь высота изделия.

Бывают подрозетники для полых перегородок, для установки под гипсокартон. Также выпускаются коробки для монтажа в капитальных стенах, они так и называются — подрозетники под бетон.

Установочная коробка

Установочная коробка для гипсокартонной стены
и установочная коробка для капитальной стены

Как соединить провод СИП с медным кабелем. Видео. Способы. Инструкция

Как соединить провод СИП с медным кабелем

Самонесущий изолированный провод представляет собой новое технологическое решение процесса передачи и распределения электрической энергии, пришедшее на смену традиционным воздушным линиям электропередачи с голыми алюминиевыми проводами. Применение СИП повышает надежность электроснабжения, увеличивает срок службы линий электропередач, снижает риск коммерческих потерь электроэнергии, связанных с её хищением.

При выполнении потребительских отпаек, а также при подключении питания к схемам внутренней разводки, часто возникает необходимость производить соединение СИП с медным кабелем для дальнейшей разводки электричества к дому. Далее мы расскажем, как можно соединить самонесущий изолированный провод с другими марками кабеля.

Что важно знать

Типовая ситуация, где может потребоваться соединение СИП с медным кабелем, возникает при подключении частного дома или дачи к линии электропитания, выполненной самонесущим изолированным проводом. Здесь в первую очередь следует выполнить Технические Условия, выданные энергоснабжающей организацией. Этот документ обычно содержит подробную информацию, как и каким проводником должны быть выполнены цепи питания до прибора учета. Также может быть указано, каким способом соединить провода. Как правило, требование состоит в том, чтобы проводник от В Л до щита учета был видимым и цельным.

Варианты соединения

В зависимости от места расположения щита учета, возникают варианты, соединить СИП между собой или с проводом другого типа. Далее мы рассмотрим, в каких ситуациях и как именно нужно выполнять соединение самонесущего изолированного провода с другими проводниками.

Щит учета расположен на опоре линии

Соединение линии со щитом учета выполняется цельным проводником, который в щите подключается непосредственно к вводному автомату. Чтобы соединить проводник с линией, следует воспользоваться штатным прокалывающим зажимом, специально предназначенным для линий СИП. Вариант исполнения такого соединителя изображен на фото ниже. Прокалывающий зажим предназначен для присоединения отпаек к магистральным линиям. Данный экземпляр может соединять линию, сечением от 16 мм2 до 120 мм2 с отпайкой, имеющей сечение от 6 мм2 до 50 мм2. В качестве отпайки может быть применен СИП, либо обычный медный кабель, например ВВГ.

Прокалывающий зажим

Прокалывающий зажим

 

Основными элементами сжима являются две стальные пластины с заостренными зубцами, которые при закручивании монтажного болта сближаются между собой и, прокалывая изоляцию линейного и отпаечного проводов, обеспечивают надежный контакт и герметичность места скрепления. Болт затягивается до срыва, рассчитанного на определенное усилие сжатия. Конструкция является одноразовой.

 

Монтаж провода СИП с помощью ответвительных зажимов — видео

Если соединение от щита учета на столбе до дома выполняется посредством СИП, для его монтажа также следует применять штатную арматуру. Лучший вариант, это завести провод непосредственно в распределительный ящик, подключив его к вводному автомату в щитке. В этом случае выполнять его скрепление с кабелем не потребуется. Если же по какой-то причине СИП и медный кабель нужно соединить, сделать это можно на улице, на вводе в дом. Соединение можно выполнить прокалывающим зажимом. Кроме этого, соединительный монтаж можно выполнить с применением плашечных сжимов, которые называют орешками за их форму. Более подробно о зажиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.

Плашечный зажим «орешек»

Плашечный зажим «орешек»

 

Сжимы обоих типов могут соединять токоведущие жилы из разных материалов, например, самонесущий изолированный проводник можно соединять с СИПом, ВВГ, ВВГнг, АВВГ либо АС. Это позволяется конструкцией соединителя, обеспечивающей отсутствие непосредственного контакта алюминия с медью. Каждый из соединяемых проводников контактирует только со стальными пластинами.

 

Как пользоваться «ОРЕХАМИ» — видео

Соединение СИП с неизолированными проводами (голыми) осуществляется зажимом особой конструкции, не имеющей острых зубцов со стороны крепления голого провода. Такой тип сжима изображен на фото ниже:

Сжим для соединения с голым неизолированным проводом

Сжим для соединения с голым неизолированным проводом

 

Остается добавить, что соединять между собой скруткой провода из меди и алюминия не допускается ввиду возникновения электрохимической коррозии!

Щит учета расположен на стене дома

В этом случае отпайка, соединенная с магистральной линией отпаечным зажимом, заводится напрямую в щит учета и подключается к вводному автомату. В случае, если отпаечным проводником служит СИП, на опоре линии и на стене дома устанавливаются анкерные зажимы для крепления провода. Если для скрепления линии и щита учета выбран медный кабель, необходимо натянуть стальной трос, на котором следует закрепить кабель, так как он не рассчитан на нагрузку тяжения.

Ответвление на фасаде дома

Ответвление на фасаде дома

 

Соединить СИП и медный кабель в таком варианте может потребоваться, если на участке находится несколько строений и разводка питания по ним выполнена СИПом. Монтаж в этом случае можно выполнить так же, как было описано выше, применив прокалывающий или плашечный зажим.

Иногда можно увидеть, как соединение самонесущего изолированного провода медным кабелем выполняют гильзой, требующей последующей опрессовки.

Установка гильзы MJPT

Установка гильзы MJPT

 

Это неоправданно по нескольким причинам:

— Монтаж гильз требует наличия специального оборудования.

— Гильзовые зажимы MJPT предназначены для соединения встык проводов СИП одного сечения в процессе ремонта или монтажа магистральных линий. Применяемая технология обеспечивает механическую прочность места скрепления, необходимую для сохранения отремонтированным проводом несущих свойств. Соединение кабеля с СИПом на вводе питания дома механической нагрузки не несет.

— Неизолированные медные гильзы служат для восстановления жил обычного кабеля, после чего на этом месте монтируется муфта.

Технология установки соединителя предоставлена на видео:

Монтаж провода СИП с помощью соединительного зажима MJPT — видео

Соединение СИП между собой

Способы такого соединения зависят от цели, которая при этом преследуется. Скрепление проводов между собой на опоре может быть двух видов:

— соединение магистрали встык при ремонте или монтаже, когда не хватает длины цельного провода;

— ответвление от магистральной линии для питания потребителя.

В первом случае используют зажимы MJPT, об этом упоминалось выше. Во втором случае провода достаточно соединить прокалывающим зажимом.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить соединение СИП с медным кабелем и между собой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Монолитный ленточный фундамент своими руками. Видео, фото

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными, армированный бетон называют железобетоном. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Использование стенок котлована в качестве опалубки возможно при условии изоляции рубероидом или поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное «молоко» будет впитываться в грунт и прочность фундамента снизится.

Монолитный ленточный фундамент своими руками — видео

Фундаменты из монолитного железобетона считаются самыми надежными. Они не разрушаются под воздействием влаги и прекрасно воспринимают все вертикальные и боковые нагрузки. На фундаментах, выполненных из монолитного железобетона, можно возводить здания высотой в несколько этажей без риска образования трещин в ограждающих конструкциях.

 

Земляные работы.

Нужно выполнять непосредственно перед возведением фундаментов. Нельзя оставлять траншею или котлован открытыми, чтобы в них попадала атмосферная влага. Земля, пропитанная водой, набухает, и основание теряет свою несущую способность. Если все-таки вода попала в котлован, то ее нужно вычерпать, а размокший грунт удалить. После этого днище котлована необходимо усилить, втрамбовывая в него щебень. Сверху щебень поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки.

 

Опалубка.

Представляет собой специальную конструкцию, устанавливаемую вдоль всего периметра фундамента и служащую для придания фундаменту нужной формы на время схватывания бетона. Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей. Если имеется возможность, то для опалубки лучше применять инвентарные щиты, использование которых сократит время на изготовление опалубки и снизит трудовые затраты.

 

Инвентарные опалубки.

Это конструкция многоразового использования, достоинство которой заключается в большом количестве вариантов установки. Это качество инвентарной опалубки особенно ценно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Кроме того, использование инвентарной опалубки повысит качество работ и снизит риск распирания щитов под тяжестью монолитного бетона. Точность установки опалубки проверяется с учетом допускаемых отклонений, оговоренных проектом, а ее раскрепление выполняют при помощи специальных приспособлений (натяжные крючки, болты, подкосы и т.п.). Для этого в каркасе опалубки могут предусматриваться специальные отверстия с шагом не более 100 мм, что позволяет соединить щиты любых типоразмеров между собой по любым граням. Примером инвентарной опалубки может служить металлическая конструкция, изображенная на рис. 47.

Металлическая опалубка

Рис. 47. Металлическая опалубка: общий вид; б — деталь сопряжения щитов;
1 — каркас из уголка; 2 — обшивка; 3 — клиновые замки

При отсутствии инвентарной опалубки для простейших конструкций изготавливают по месту из древесины или металла по схематическим чертежам или эскизам. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок. Ширина досок должна быть не более 150 мм, а их толщина должна быть одинаковой. Доски, используемые для изготовления опалубки, должны быть сырыми. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. При необходимости лицевую сторону опалубки облицовывают металлическими листами или фанерой. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой, в качестве которой используют известковое молоко, водный раствор жидкой глины, отработанные минеральные масла и т.д. Внутренняя облицовка опалубки позволяет выполнить лицевые стороны фундамента с достаточно высокой чистотой поверхности.
Щиты опалубки устанавливают на всю высоту фундамента (рис. 48).

Установка щитов опалубки

Рис. 48. Установка щитов опалубки: 1 — распорки (через 1,5 — 2 м);
2 — щиты из обрезных досок; 3 — накладки (через 1,5 —2 м)

Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбивают колья, которые служат для фиксации щитов в нужном положении. Колья крепят к щитам гвоздями. Чтобы щиты не разошлись в процессе укладки бетона, их по верхней кромке щитов раскрепляют деревянными планками. При раскреплении опалубки нужно следить за тем, чтобы все крепежные элементы (колья, распорные планки и т.п.) располагались вне пространства, 8 которое должен укладываться бетон. Если этого не сделать, то извлечь крепежные элементы из тела фундамента после затвердения бетона будет уже невозможно.
Помните, чем ровнее будет установлена опалубка, тем точнее и ровнее будет «тело» фундамента. Это особенно важно для надземной его части — цоколя, внешний вид которого играет не последнюю роль в архитектурном оформлении здания в целом. Такой фундамент после распалубки затирают тонким слоем цементного раствора, и он не нуждается в дополнительной наружной отделке, ведь любая искусственная облицовка монолитного фундамента красиво смотрится только первые годы, так как со временем облицовочный слой отслаивается.

 

Армирование фундаментов.

Придает бетону необходимую прочность, превращая его в железобетон. Простой бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо — направленные на растяжение и изгиб. Этот недостаток бетона исправляется его армированием отдельными металлическими стержнями или специально для этого сваренными каркасами из арматурной стали гладкого или периодического профиля (рис. 49).

Армирующие конструкции для различных фундаментов

Рис .49. Армирующие конструкции для различных фундаментов:
а — колонные; б — балки; в — ребристые плиты

При правильном соотношении вяжущих, заполнителей и арматуры получается мощная конструкция, способная выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный фундамент не боится местных просадок грунта, надежно удерживая ограждающие конструкции здания. Однако при этом следует помнить, что стальная арматура, предназначенная для армирования бетона должна быть чистой, без жировой и коррозийной пленки. Наличие загрязнений на поверхности арматуры снижает степень ее сцепления с бетоном, oт чего страдает прочность всей конструкции.
Количество арматурных стержней, их диаметр и профиль, а также место расположения их в каркасе оговаривается проектом. Для изготовления арматурных каркасов в строительстве используется круглая арматурная сталь, горячекатаная сталь периодического профиля. Реже употребляется квадратная и полосовая сталь. Арматурная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой арматуры и поступает в бухтах.
Арматура диаметром 12 мм и выше поставляется в прутках и считается тяжелой арматурой. По своему назначению арматура в железобетонных конструкциях разделяется на рабочую и распределительную.
Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и от собственной массы конструкции. Распределительная арматура обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса путем распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки, реже при помощи проволочной скрутки. Процесс заготовки арматуры состоит из правки, сортировки, резки, гнутья и сборки арматурных каркасов. Расход стали для армирования железобетонных конструкций составляет в среднем около 100 кг на 1 м3 бетона.

 

Бетонирование фундамента

Нужно выполнять при положительных температурах наружного воздуха. Если бетонирование ведется при отрицательных температурах, то следует принять меры по утеплению уложенной бетонной смеси. Перемерзший бетон теряет прочность и рассыпается. В сухую жаркую погоду опалубку перед бетонированием увлажняют, чтобы влага из бетона не впитывалась в доски опалубки.
Бетон на строительную площадку поставляется автотранспортом или изготавливается на месте при помощи передвижных бетоносмесителей. Транспортировка бетона самосвалами нежелательна, так как бетон во время движения автомобиля расслаивается и теряет свои качества. Для устранения этого используют автобетоносмесители, которые в процессе транспортировки бетона перемешивают его. Это дает возможность транспортировать смесь на большие расстояния (более 45 км), исключая расслоение бетона. Во всех остальных случаях дальность перевозки бетонной смеси ограничивается расстоянием в 40 км. Во время доставки затворенной водой бетонной смеси к месту укладки необходимо предотвратить утечку цементного молока, попадание атмосферной влаги и замораживание.

Бетонирование фундамента

Бетонирование фундамента ведется слоями с уплотнением каждого слоя вибраторами или штыкованием. Подают бетонную смесь к месту укладки в бадье или бетоноукладчиком. Спуск бетонной смеси с высоты, во избежание расслоения, выполняется с соблюдением следующих правил:

  • высота свободного сбрасывания бетонной смеси в армированные конструкции не должна превышать 2 м. а при подаче на перекрытия — 1 м;
  • спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по виброжелобам, обеспечивающим медленное сползание смеси без расслоения.

Самым надежным методом уплотнения бетонной смеси считается вибрирование. Для этого используют глубинные (внутренние), площадочные (поверхностные) и наружные вибраторы, применение которых зависит от вида конструкции (рис. 50).

Вибраторы

Рис. 50. Вибраторы:
А — внутренний одиночный: 1 — корпус вибратора; 2 — штанга; 3 — бетонная смесь;
Б — наружный вибратор 1 — корпус; 2 — опалубка, бетонная смесь;
В — поверхностью вибратор: 1 — корпус; 2 — металлическая прокладка;
3 — бетонная смесь

Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При вибрировании бетонной смеси следует соблюдать следующие требования:

  • шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия;
  • глубина погружения внутреннего вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный затвердевший слой бетона (для лучшей связи слоев между собой);
  • при извлечении вибратора в бетонной смеси не должна образовываться воронка;
  • шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 — 200 мм площадкой вибратора границ уже провибрированного участка;
  • не допускается опирание вибратора во время его работы на арматуру, закладные части и опалубку.

Толщина слоев укладываемой бетонной смеси не должна превышать:

  • при внутреннем вибрировании — 1,25 длины рабочей части вибратора;
  • при поверхностном вибрировании неармированных конструкций и армированных одиночной арматурой — 250 мм, в конструкциях с двойной арматурой — 120 мм.

 

Уход за уложенным бетоном.

Является важной составной частью бетонирования, особенно в течение первой недели. Уложенную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуемого температурно-влажностного режима (18 — 25’С), предохраняют от ударов, сотрясений и других механических воздействий, способных разрушить структуру бетона. Свежеуложенный бетон до достижения 75 % проектной прочности следует оберегать от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т.д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива влагоемких покрытий бетона зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать высыхание бетона, особенно под лучами палящего солнца От действия солнечных лучей или ветра бетон быстро теряет влагу, а в его массиве появляются трещины.

При отрицательных температурах бетон выдерживают по принципу термоса. Для этого делают утепленную опалубку, а открытые поверхности покрывают защитными покрытиями (маты, опилки и т.д.). При низких отрицательных температурах способ термоса совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом или паром. В бетон, укладываемый в условиях отрицательных температур, можно добавлять химические добавки: ускорители, цементы с повышенным тепловыделением, быстротвердеющие цементы. Самым распространенным способом прогрева свежеуложенного бетона является электрический прогрев. Для электропрогрева применяют стержневые электроды из стальной проволоки диаметром 4 — 6 мм. Электроды устанавливают в бетон вертикально на расстоянии 15 — 25 см один от другого. Напряжение питающей сети должно быть 40 — 60 В.

Бетон при электропрогреве нагревают до температуры не выше 40 — 60 ‘С. Электропрогрев при этой температуре в течение 12 — 18 часов обеспечит нарастание прочности бетона до 20 % от проектной. После этого бетон следует укрыть матами, толстым слоем опилок, немерзлым вспушенным грунтом или толстым слоем снега. Нагружать фундаменты разрешается только после достижения бетоном необходимой прочности. Небольшие нагрузки можно прикладывать через две недели после бетонирования, а полностью нагружать фундамент можно не ранее, чем через 28 суток.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона. Монолитный фундамент, выполненный по указанной технологии, обеспечит равномерную усадку дома без трещин и перекосов. Длительное сохранение опалубки чревато сильным сцеплением бетона с ее стенками. В результате этого снятие опалубки без повреждения поверхностных слоев будет проблематичным.
Снимать опалубку нужно аккуратно, чтобы не осыпались углы фундамента, которые еще не набрали необходимой прочности. Все дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности (раковины, сколы и т.п ), зачищают металлической щеткой, промывают струей воды под напором и затирают жирным цементным раствором соотношением 1:2. Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением слабого бетона и выступающих кусков заполнителя. Поверхность обрабатывают металлическими щетками и промывают струей воды под напором. Раковины заделывают жесткой бетонной смесью.