Распределительные контуры и коробки. Схема и монтаж

Контуры, подключенные к главному щиту

Контуры, подключенные к главному щиту: 1 — главный щит; 2 — распределительный щит;
3 — коробка подключения; 4 — счетчик; 5 — розетки (120 В); 6 — освещение (120 В);
7 — обогреватель (120 В); 8 — электроплита (240 В); 9 — водонагреватель (240 В);
10 — резервный контур (120 В); 11 — сушилка (240 В); 12 — кондиционер (240 В)

От квартирного щитка отходят различные контуры, которые разносят электроэнергию к отдельным зонам, а некоторые — к отдельным электроприборам, например к водонагревателю или стиральной машине. Контуры различаются в зависимости от потребителя энергии и ее мощности. Есть контуры, рассчитанные на напряжение 120 В, а есть те, что выдерживают напряжение 240 В (рисунок выше).

Даже в квартире средних размеров может насчитываться 15-20 независимых контуров.
Контуры различаются по назначению (рисунок ниже):

Типы контуров

Типы контуров: 1 — приборный контур; 2 — контур общего назначения;
3 — целевой контур; 4 — главный щит

Контур для подключения приборов (120 В) рассчитан на устройства, например, холодильник, кофеварка, тостер, которым нужна сила тока до 20 А.
Контур общего назначения тоже рассчитан на 120 В, он также обеспечивает силу тока 20 А. Но его предназначение — снабжение электроэнергией освещения квартиры, вспомогательных розеток и других маломощных приборов. Целевой контур рассчитан на напряжение 240 В и обеспечивает силу тока до 50 А. Он осуществляет подачу энергии к мощным приборам.

В местах, где от основного кабеля ответвляются меньшие провода или контуры, следует устанавливать распределительные коробки. Это специальная защитная установка, необходимая для расключения проводов и защиты места их соединения. Эти коробки также называются узловыми точками электросети (рис. ниже).

Схема монтажа распределительной коробки

Схема монтажа распределительной коробки: 1 — фазовый провод на следующие розетки;
2 — нулевой провод на следующие розетки; 3 — заземляющий провод на следующие розетки;
4 — нулевой провод на розетку; 5 — заземляющий провод на розетку;
6 — фазовый провод на розетку; 7 — заземляющий провод силового щита;
8 — нулевой провод силового щита; 9 — фазовый провод силового щита; 10 — опрессовка

Распределительные коробки не только служат местом обозначения соединения кабелей, но и облегчают в дальнейшем доступ к ним, например, в случае ремонта или подсоединения новых отходящих проводов, для заглушки старых.
Распределительные коробки называют также распаячными. От них идут провода к розеткам, выключателям или непосредственно к электроприборам — к тем из них, которые рекомендуется подключать напрямую, не через розетку. К таким электроприборам относятся, например, водонагреватель или стиральная машина, расположеные в ванной, где наличие розеток нежелательно из соображений безопасности. Для соединения проводов сначала нужно оголить жилы основного кабеля, а к нему с помощью скрутки или специальных клемм подсоединить провода, которые затем подвести к электрическим точкам помещения. В зависимости от типа проводки (открытая или закрытая) нужно выбирать и вид коробки. Например, распределительная коробка для открытой проводки прикрепляется к стене, а для закрытой монтируется в нее. При этом видимой остается лишь крышка коробки на уровне поверхности стены.
Распределительные коробки изготавливаются из полипропилена или из металла. Величина коробки задается планируемым количеством входящих или выходящих кабелей, а внешний дизайн и цвет зависят от индивидуальных предпочтений.
У коробок есть специальные отверстия для прохода кабеля. В пластиковых устройствах они прикрыты мембранами, которые при монтаже кабеля выламываются.
Коробки для скрытой проводки снабжены специальными резиновыми сальниками, предназначенными для защиты участков соединения проводов от влаги и загрязнений. У коробок для открытой проводки отверстие делается шире для того, чтобы можно было подвести гофру или ПВХ-трубы, в которые укладывается кабель. С помощью этих принадлежностей легко создавать в квартире самые разные электрические цепи.

Коробки также различаются по степени защищенности от влаги, пыли и других негативных внешних факторов. Обычно информация о степени защиты указывается на самой коробке или в инструкции, прилагающейся к ней. Виды распределительных коробок представлены на рисунках ниже.

Квадратная распределительная коробка

Квадратная распределительная коробка для наружной установки

Круглая распределительная распаечная коробка

Круглая распределительная распаечная коробка с сальниками для открытой установки

Распределительная коробка для встроенного монтажа

Распределительная коробка для встроенного монтажа

Коробка распаечная внешней установки

Коробка распаечная внешней установки с сальниками и шиной

Как рассчитать количество напольной, потолочной, настенной плитки

Как рассчитать количество напольной, потолочной, настенной плитки

Как рассчитать количество напольной, потолочной, настенной плитки. Точный расчет необходимого числа плиток позволит избежать затруднений при их покупке, а также при облицовочных работах. Как рассчитать количество напольной, потолочной, настенной плитки нужно знать формы вычисления площади прямоугольника: S = а X b, где а — длина помещения, b — ширина.
Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки.

Расчет напольной и потолочной плитки

1. Измерив длину и ширину пола/потолка, вычислить площадь.

2. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.

3. Площадь пола/потолка поделить на площадь одной плитки.

Пример: комната размером 5 х 6 м и плитка размером 30 х 30 см, или 0,3 х 0,3 м.
Площадь пола = 5 х 6 = 30 м2.
Площадь плитки: 0,3 х 0,3 = 0,09 м2.
30 м2 : 0,09 м2 = 333 шт.
Нецелое число округляют в большую сторону.
В общую площадь пола не включаются участки под массивными предметами, которые не передвигаются, а также выступы стены. Поэтому отдельно измеряют площадь таких «мертвых зон» и вычитают полученный результат из общей площади помещения. Например, в помещении площадью 30 м2 стоит стиральная машинка площадью 2 х 2 = 4 м2. Следовательно, количество плитки рассчитывается для пола площадью 30—4 = 26 м2.

 

Расчет настенной плитки

1. Измерив длину и ширину каждой стены, вычислить их площадь.

2. Измерив длину и ширину оконных и/или дверных проемов, вычислить их площадь.

3. Измерить высоту помещения.

4. Вычислить общую площадь помещения. Для этого сложить все площади стен и умножить результат на высоту помещения.

5. Из общей площади помещения вычесть площадь проемов.

6. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.

7. Площадь стен разделить на площадь одной плитки.

Пример: комната высотой 2,5 м, каждая стена по 3 м шириной, в комнате есть один дверной проем высотой 2 м и шириной 0,7 м; также имеется плитка размером 30 х 30 см, или 0,3 х 0,3 м.
Площадь одной стены: 3 X 2,5 = 7,5 м2.
Площадь двери: 2 X 0,7 = 1,4 м2.
Площадь помещения: (7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5) х 2,5 = 75 м2.
Площадь стен без учета дверного проема: 75-1,4= 73,6 м2
Площадь плитки: 0,3 х 0,3 = 0,09 м2.
Количество необходимых плиток: 73,6 : 0,09 = 818 шт.

В обоих случаях плитку приобретают с запасом. При прямой укладке запас должен составлять 10 % от минимального числа требующихся плиток, при диагональной — 15%. Кроме того, закладывают еще 2—3% на будущий ремонт облицовки. Необходимое количество плитки берут сразу, чтобы потом не было проблем с докупкой недостающих материалов.

Особенности и преимущества использования рулонных штор

В настоящий момент каждый человек прекрасно понимает, что использование самых разнообразных вариантов штор – это не только возможность защитить помещение от нежелательного проникновения света или солнечных лучей, но и возможность сделать помещение более оригинальным и привлекательным.

Как правило, в настоящее время рынок может предложить достаточно большое количество самых разнообразных вариантов, которые позволяют защитить оконные проемы, и шторы – это наиболее востребованный и привлекательный вариант. Как правило, на сегодняшний день существует достаточно широкий выбор самых разнообразных штор, и остановить свой выбор на каком-либо определенном варианте не так просто.

Прежде чем подобрать наиболее привлекательный вариант, потребитель старается ознакомиться со всеми предложениями, для того, чтобы подробнее узнать об особенностях и вариантах рулонных штор, следует перейти для чтения на официальный сайт компании или магазина. Как правило, на сегодняшний день можно выделить два основных варианта организации рулонных штор:

  1. Открытый вариант.
  2. Кассетный (закрытый вариант).

Как правило, каждый потребитель самостоятельно определяет для себя наиболее привлекательный и качественный вариант, который полностью будет отвечать всем требованиям и предпочтениям потребителя.

Особенности и преимущества использования рулонных штор

В настоящий момент можно с уверенностью сказать о том, что использование рулонных штор обладает собственными достоинствами и преимуществами, которые и позволяют потребителям делать правильный выбор:

  • Компактность. Как правило, рулонные шторы не занимают много места, не зависимо от того какой именно, открытый или закрытый вариант используется при оформлении.
  • Эстетическая привлекательность готового изделия.
  • Надежность и качество.
  • Длительность сроков эксплуатации.
  • Широкий выбор цветовых решений.
  • Возможность подобрать варианты с рисунками или изображениями.
  • Простота монтажа. Не обязательно вызывать специалиста, всегда можно справиться и собственными силами.
  • Простота ухода и простота исользования.

Двери гармошка межкомнатные своими руками. Фото, видео

Двери гармошка межкомнатные своими руками

Несмотря на кажущуюся простоту, двери-гармошки достаточно сложны в изготовлении и требуют особой аккуратности при сборке. Чтобы обеспечить хороший внешний вид и надежную работу конструкции, необходима высокая точность изготовления, предусматривающая параллельность каждой противолежащей плоскости и линейность граней. Полотно гармошки (рис. 34) представляет собой несколько легких щитовых дверей, соединенных между собой особым образом специальными соединителями.

Двери гармошка межкомнатные своими руками — видео

Гармошка из щитовых элементов

Рис. 34. Гармошка из щитовых элементов: а — полотно гармошки;
б — узел подвеса (фиксации) верхней (нижней) кромки двери из профиля;
в — узел подвеса (фиксации) верхней (нижней) кромки двери из уголков;
г — подготовка полотен для установки соединительных элементов;
д — установка соединительных элементов на полотно гармошки:
1 — дверная коробка; 2 — узел подвеса; 3 — шайба; 4 — полотно двери

Каждый элемент подвешен за середину верхней кромки и зафиксирован серединой нижней кромки в раме дверного проема. Крайние (неподвижные) элементы гармошки изготавливают в два раза уже остальных. Для соединения каждого элемента гармошки необходимо не менее одного соединительного узла на 0,5 пог. м высоты. Таким образом, на полотно высотой 2м необходимо 5 соединительных узлов. Такой узел выполнен в виде пластины с продетыми сквозь нее осями. Пластину изготавливают из стали толщиной 2—3 мм, ось — из стальной проволоки 3—4 мм. Для надежного крепления к полотну двери на концах оси выполняют насечки.
При установке соединительных элементов целесообразно все полотна гармошки сложить в один пакет и зафиксировать. После этого сразу во всех полотнах прорезают пазы под соединительные элементы и сверлят отверстия под стойки осей. Для облегчения работы и повышения точности целесообразно отверстия сверлить по шаблону.
Соединительные элементы устанавливают на свои места и фиксируют в полотнах гармошки концами осей на эпоксидном клее. После высыхания клея на вертикальные торцы каждого полотна гармошки гвоздями без шляпок крепят отрезки полукруглой рейки. Диаметр полуокружности рейки должен быть равен толщине полотна. Расстояние между отверстиями пластин под оси на 0,5—1 мм больше толщины пластин.

Двери гармошка межкомнатные своими руками

В середину верхнего и нижнего торцов полотен ввертывают шурупы с шайбами диаметром 15—20 мм. Шайбы лучше изготавливать из фторопласта или полиэтилена толщиной 3—4 мм, но можно использовать и мелкие монеты с просверленными в них отверстиями.
Узел подвеса верхней кромки и фиксации нижней кромки изготавливают либо из цельного куска соответствующего профиля, либо из двух дюралевых уголков, закрепленных на деревянной рейке.
После сборки и отделки полотна гармошки его устанавливают в узлы подвеса (фиксации) верхней и нижней кромок, которые затем крепят к раме двери шурупами с потайной головкой.
Можно сначала закрепить верхний и нижний узлы фиксации, предварительно отрезав от них куски длиной, равной толщине сложенной гармошки. После установки в них гармошки ее сдвигают к одному краю и крепят к раме отрезанные куски.
Для фиксации гармошки в закрытом положении достаточно на полотне установить стальную пластину, а на раме — магнитный фиксатор.

 

Объемная дверь-гармошка

На рис. 35 представлена другая конструкция шарнирно-складчатой двери, еще более похожей на гармошку. При ширине дверного проема 800—900 мм она займет в сложенном состоянии всего 100—150 мм. Разумеется, такую дверь можно сделать двустворчатой или чтобы она пряталась в сложенном состоянии в нише. Для ее создания потребуются рейки и бруски, фанера или фибра, парусина или другой плотный материал и маленькие металлические колеса с резиновыми шинами.

Шарнирно-складчатая дверь

Рис. 35. Шарнирно-складчатая дверь: а — вид раскрытой гармошки;
6 — вид сложенной гармошки; в — конструкция узлов; г — гармошка,
размещенная в проеме; д — гармошка, складывающаяся в нишу;
1 — полоски дверного полотна; 2 — тканевые петли; 3 — декоративная
рейка; 4 — стойка; 5 — замок; 6 — резиновое уплотнение; 7 — направляющая

Фанеру или фибру нарезают полосками. В стойках снизу и сверху вырезают пазы. В нижних размещают резиновые колеса диаметром 30—40 мм, на которые опирается дверь, верхними дверь будет держаться за направляющие.
Пары полос фанеры скрепляют между собой на клею узкими полосками ткани, которые будут выполнять функцию петель. Следите, чтобы на места сгиба не попал клей, иначе ткань потеряет упругость. Такими же полосками, но пошире, скрепляют между собой собранные пары. Интервал между ними должен быть равен толщине брусков, из которых сделана стойка. В эти интервалы и вклеивают стойки, которые снаружи оклеивают декоративными рейками. Дополнительно рейки можно прихватить гвоздиками и утопить их шляпки. Собранная дверь должна быть несколько шире проема. Это нужно для того, чтобы элементы двери складывались без значительного сопротивления.
Верхний узел подвеса делают так же, как и в предыдущем варианте (рис. 34, б, в). После того как верхняя направляющая привинчена к дверной коробке, ее продольную ось проецируют на пол, где устраивают неглубокий желоб, по которому будут двигаться опорные колеса. Можно обойтись и без желоба, но такая дверь быстро разболтается. После этого собранную дверь устанавливают в верхнюю направляющую и с помощью металлического уголка и гвоздей или шурупов крепят один ее край к дверной коробке. Другой крайний внутренний брусок несколько шире остальных, в нем надо установить ручку и замок.

Двери гармошка межкомнатные своими руками

Монтаж пластиковых труб своими руками. Видео

Аппарат для сварки пластиковых труб

Рис. 4.49. Аппарат для сварки пластиковых труб

Монтаж водопровода из пластиковых труб начинается с их нарезки специальными ножницами для резки металла (рис. 4.47). Для разрезания пластиковых труб кроме ножниц для резки металла можно использовать ножовку по металлу, но из-за этого на торце труб могут образовываться заусенцы, которые потом необходимо зачистить. К тому же специальные ножницы для резки труб идеально подходят для ровного разреза трубы перпендикулярно ее продольной оси.

Монтаж пластиковых труб своими руками — видео

Непосредственно перед сваркой полипропиленовые трубы зачищают, снимая с них тонкий слой полипропилена и алюминия там, где будет проходить сварка, с помощью зачистного инструмента (рис. 4.48). Полипропиленовые трубы сваривают с помощью специального сварочного аппарата (рис. 4.49).

Зачистной инструмент

Рис. 4.48. Зачистной инструмент

Аппарат собирают по инструкции, крепят к специальной подставке, берут насадки необходимого размера, которые понадобятся в работе на данном этапе.
На нагревательный элемент можно закрепить до трех пар насадок одновременно, плотно прикрутив их. Измеряют и записывают полученную глубину насадки, которая предназначена для труб. Затем включают аппарат, нагревательный элемент и приступают к работе (рис, 4.50).

Отрезаем кусок трубы необходимой длины, очищаем его

Рис. 4.50. Отрезаем кусок трубы необходимой длины, очищаем его

Глубину насадки отмеряют от торца трубы, который предстоит сваривать, прибавляя еще пару миллиметров, делают отметку (рис. 4.51).

Отмеряем глубину насадки от торца трубы

Рис. 4.51. Отмеряем глубину насадки от торца трубы

После того как аппарат разогрелся (об этом подскажет индикатор), в одну руку берут отрезок трубы, фитинг — в другую, вставляют их одновременно в соответствующие насадки таким образом, чтобы продольные оси трубы и фитинга совпали с продольной осью насадок. Плавным усилием свариваемые элементы направляют друг к другу. Когда фитинг вошел в насадку, засекают необходимое для сварки время (рис. 4.52). Длительность работы со сварочным аппаратом зависит от диаметра трубы: 20 мм — 5 с, 25 мм — 7 с, 32 мм — 8 с, 40 мм — 12 с, 50 мм — 18 с, 63 мм — 24 с. Когда назначенное время прошло, трубу и фитинг снимают с насадки, в отверстие фитинга вводят трубу до отметки, фиксируют в течение 7 с — соединение готово.

Вставляем элементы пластикового водопровода в сварочный аппарат

Рис. 4.52. Вставляем элементы пластикового водопровода в сварочный аппарат

Занимаясь сваркой труб, следует помнить, что свариваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Трубы диаметром 50 мм не рекомендуется сваривать при температуре +50 °С и выше, для лучшей сварки нужно ножом в торце снять фаску под углом 45°. При правильной сварке продольные оси фитинга и трубы должны совпадать, расплавленный пластик не должен свисать с внутренней стороны в просвете трубы, ровный круг пластика должен быть выдавлен с внешней стороны на месте контакта фитинга с трубой.

Особенности работы с клеем для плитки

Особенности работы с клеем для плитки

Работать с любой разновидностью клея для плитки рекомендуется при температуре от 18 до 24 °С. При более низкой или более высокой температуре наклеить плитку можно, однако клей будет хуже схватываться и застывать. Например, при температуре 2—10 °С на то, чтобы клей схватился, уйдет минимум 4—8 ч. В мороз вода, входящая в состав клея, превратится в лед и клей станет непригодным для использования. При температуре около 30—32 °С влага испаряется из клея раньше, чем он успеет схватиться. Внешне будет казаться, что клей уже застыл, но на самом деле он просто превратился в желе. Крепление плитки в этом случае будет очень ненадежным…..

При работе в холодном помещении клей следует прогреть до оптимальной температуры и поддерживать ее, пока он полностью не высохнет.
В жаркую погоду использовать кондиционер для охлаждения помещения не рекомендуется: воздух становится прохладнее, но суше. Воздух вытягивает из клея влагу. В итоге качество сцепки все равно получится низким. Поэтому если установилась жаркая погода, а отложить облицовочные работы нельзя, их надо перенести на утренние ил и вечерние часы, пока температура воздуха держится близко к оптимальной.

 

Сколько нужно клея для кладки плитки

О том, как рассчитать количество плиток, уже говорилось. Но что насчет клея? Расход клея зависит от нескольких факторов и может значительно варьироваться.
Количество клея зависит от физических свойств самого клея, от характера основания, от характера поверхности плитки, от усилий, с которыми клей распределяется по поверхности, а также от погодных условий.
Чем более пористое основание, тем больше клея оно впитывает. Например, основание из цементного раствора поглотит больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка — больше, чем глазурованная.
В жару жидкость из клея и цементного раствора испаряется быстрее, поэтому их наносят более толстым слоем, чем при комнатной температуре.
Факторов масса, а различные их комбинации порождают множество вариантов. Поэтому единой формулы, позволяющей рассчитать количество клея нет. Нужно ориентироваться на рекомендации, которые приводятся в инструкции к данному конкретному клею, либо обратиться за консультацией к производителю клеевого состава.

 

Как очистить остатки клея

Лишний клей удаляют из межплиточных швов сразу после укладки.
Если оставить клей и наносить затирку поверх него, испортится внешний вид облицовки. Комки клея будут некрасиво торчать в швах. Кроме того, на этих участках слой затирки будет тоньше и со временем она растрескается. Если используется цветная затирка, то на участках, испачканных клеем, она после высыхания может изменить оттенок.
Поэтому излишки клея обязательно удаляют, причем лучше всего успеть, пока клей еще мягкий. Проще всего сделать это ножом. Вдоль краев каждой плитки проводят лезвием ножа, а кусочки клея выковыривают кончиком ножа.
Затвердевший клей почти невозможно удалить, не повредив облицовку. Если такая ситуация все же возникла, можно попробовать очистить клей ножом для затирки швов. Шов распиливают по центральной линии. Сухие остатки клея соскабливают или послойно срезают с краев плитки с помощью ножа. При необходимости, обрабатывают плитку специальной абразивной теркой. Затем пылесосом очищают швы от остатков клея и пыли.

Как установить датчик (детектор) движения. Видео

Установка датчика движения

Детектор движения устанавливается для контроля и защиты в случае незаконного вторжения на территорию частной собственности. Это устройство излучает инфракрасный луч, который может направляться в любую сторону, пересекая возможный путь перемещения объекта. Когда датчик регистрирует движение, внутреннее приемное устройство подает сигнал. Все детекторы движения работают на батарейках, которые можно подзаряжать от сети по мере необходимости.

Как правильно установить датчик (детектор) движения — видео

Сегодня существует огромный выбор детекторов движения с подключением к сети, к компьютеру, с видеонаблюдением, выходом на монитор и т. д. Такие средства контроля используются в основном в общественных учреждениях, а в частном порядке только в случае необходимости защиты собственности.

Радиус работы датчика движения

Рис. 99. Радиус работы датчика движения: а — расстояние; б — общий радиус; в — радиус

Теплый пол Devi

Теплый пол Devi

Конечно, в наше современное время существует огромное количество людей, которые приобретают для себя теплые полы. Все мы знаем о том, что теплые полы имеют огромное количество преимуществ, но о них мы вам расскажем позже. Конечно, вы должны знать о том, что с помощью теплого пола у вас будет превосходная возможность сделать свой дом более комфортным, уютным, на что еще более важно тёплым. Знаете ли вы, что именно в теплом доме любой человек чувствует себя максимально комфортно и защищено. Конечно, теплый пол Devi — это именно то, что интересует многих людей. Пол от данной компании имеет множество особенностей, но главным его преимуществом является качество и приемлемая цена. Конечно, если вы посетите интернет и найдёте официальный сайт этой компании, сможете узнать о разнообразных акциях и скидках от предприятия. Конечно, с помощью разнообразных скидок у вас будет превосходная возможность сэкономить свои денежные средства. Также, в этой компании у вас будет замечательная возможность обнаружить оптовые цены. Как правило, по оптовым ценам товары могут приобретать люди, которые заказывают товар не штучно, а оптово. Конечно, посетив компанию, которая была указана ранее Вы не пожалеете о своем выборе.

Особенности теплого пола

Если вы желаете теплый пол Devi купить, то вы должны знать о том, что он имеет огромное количество особенностей. Конечно, стоит сказать о том, что главным преимуществом теплого пола является то, что с его помощью вы навсегда забудете о том, что такое сквозняк. Также, вы должны знать о том, что с помощью тёплого пола у вас будет великолепная возможность оставить размер своей квартиры такой, какой он есть. Можете быть уверены в том, что теплый пол — это идеальное решение для людей, которые ценят эстетику и привлекательность. Отопительная система не будет видна в вашем помещении. Конечно, следует отметить и тот факт, что что теплый пол — это универсальное отопление. Оно идеально подойдет как для офиса, так и для жилых помещений. Конечно, вы должны знать также о том, что теплый пол создает великолепный микроклимат в вашем жилом помещении. С помощью тёплого пола у вас будет замечательная возможность также наладить влажность в помещении. Конечно, вы должны знать о том, что теплый пол обогревает дом равномерно.

Лучшее — для вас!

Воспользовавшись компанией, которая была указана ранее Вы безусловно, останетесь довольны своим выбором. Наверное, стоит сказать о том, что главным преимуществом данного предприятия является то, что здесь вы найдете только качественную продукцию по самым доступным ценам. Несомненно, установив теплый пол от вышеуказанного производителя вы не пожалеете о своем выборе. Только в этой компании вас будет ждать огромное количество разнообразных акций, которые позволят вам сэкономить свои денежные средства.

Как правильно подключить электросчетчик. Видео

Как правильно подключить электросчетчик

Основная задача счетчика — определить, сколько энергии было израсходовано за определенное количество времени на заданном участке. Поэтому счетчики не играют существенной роли в исправной работе цепи. Но без них невозможно подключиться к общей сети, поскольку для энергопоставщиков необходим контроль потребления энергии и оплата данных услуг в частном порядке, иначе никакого электричества в квартире не будет.

Как правильно подключить однофазный электросчетчик — видео

Электрический счетчики измеряет количество электроэнергии в киловаттах (1 кВт соответствует 1000 Вт). Другими словами, устройство мощностью 1000 Вт должно работать целый час, чтобы потратить 1 кВт. Зная, какой мощностью обладает тот или иной бытовой прибор, можно рассчитать, сколько электроэнергии будет расходоваться всего, а также каждым прибором в отдельности.
Как уже говорилось ранее, устанавливать счетчик и пломбировать его должен профессиональный электрик. В конце работы он снимает показания счетчика на исходный момент, затем на их основании потребитель будет производить оплату за энергоуслуги ежемесячно.

Чтобы вычислить количество использованной энергии за определенный промежуток времени, следует вычесть из последних показаний счетчика предыдущие (если это делается первый раз, то берутся исходные показания счетчика, снятые электриком). Затем полученную разницу надо умножить на стоимость электроуслуг, которая устанавливается местной службой энергообеспечения. В результате получится сумма в денежном эквиваленте, которую необходимо оплатить.
Видов электрических счетчиков на сегодняшний день достаточно много — от самых старых механических моделей с оборотными дисками, которые устанавливались лет сорок назад, до новейших электронных цифровых устройств. Выбор счетчика не принципиален — все будет зависеть от индивидуальных предпочтений. Самое главное, что нужно учитывать, — это характеристику цепи, для которой предназначен счетчик

Стемалит (фото, виды, размеры)

Стемалит

Стемалит — эмалированная плитка из закаленного стекла. Она отличается морозостойкостью и механической прочностью, поэтому отлично подходит для внешней отделки, а также для облицовки общественных зданий.

Для внутреннего оформления жилых помещений стемалит не предназначен.