Керамические кирпичи и камни (размеры, марка, гост)

Керамические кирпичи и камни (размеры, марка, гост, технические условия, характеристики, прочность)

Керамические кирпичи и камни (размеры, марка, гост, технические условия, характеристики, прочность) рассмотрим в данном материале. Керамические кирпичи и камни изготовляют из легкоплавких глин с добавками или без них и применяются для кладки наружных и внутренних стен и других элементов зданий и сооружений, а также для изготовления стеновых панелей и блоков.

Керамические кирпичи и камни — видео

 

В зависимости от размеров кирпич и камни подразделяются на виды:

кирпич (рис. 5.3, а), утолщенный (рис. 5.3, б), модульный (рис. 5.3, в), камень обыкновенный (рис. 5.3, г)» укрупненный (рис.5.3, д), модульный (рис. 5.3, е) и с горизонтальным расположением пустот (рис. 5.3, ж, з),

Кирпич и камни подразделяются на виды

Рис. 5.3. Типы керамического кирпича и камня: Кирпич: о) обыкновенный; утолщенный; в) модульный.
Камень: г) обыкновенный; укрупненный; е) модульный; ж), з) с горизонтальным расположением пустот

 

Кирпич может быть полнотелым и пустотелым, а камни только пустотелыми. Утолщенный и модельный кирпич должен быть также только с круглыми или щелевыми пустотами, чтобы масса одного кирпича не превышала 4 кг. Поверхность граней может быть гладкой и рифленой. Кирпич и камень должен быть нормально обожжен, так как недожог (алый цвет) обладает недостаточной прочностью, малой водостойкостью и морозостойкостью, а пережженный кирпич (железняк) отличается повышенной плотностью, теплопроводностью и, как правило, имеет искаженную форму.

Допускается изготовление кирпича и камней с закругленными углами с радиусом закругления до 15 мм. Размер цилиндрических сквозных пустот по наименьшему диаметру должен быть не менее 16 мм, ширина щелевых пустот не более 12 мм. Диаметр несквозных пустот не ограничивается. Толщина наружных стенок кирпича и камней должна быть не менее 12 мм. По внешнему виду кирпич и камень должны удовлетворять определенным требованиям. Это устанавливается путем осмотра и обмера определенного количества кирпича от каждой партии (0»5%* но не менее 100 шт.) по отклонениям от установленных размеров, непрямолинейности ребер и граней, отбитости углов и ребер, наличию сквозных трещин, проходящих по постели кирпича. Общее количество изделий с отклонениями, выше допустимых, должно быть не более. 5%.

В зависимости от этих показателей прочности определяют марку изделий, например, кирпича (смотри таблицу).

 

Виды облицовочного или лицевого кирпича (фото)

 

 

Кирпич лицевой керамический Красный полуторный, М125-150

Кирпич лицевой керамический Красный полуторный, М125-150

 

 

Кирпич лицевой керамический Сахара полуторный, М125-150

Кирпич лицевой керамический Сахара полуторный, М125-150

 

 

Кирпич лицевой керамический Шоколад полуторный, М125-150

Кирпич лицевой керамический Шоколад полуторный, М125-150

 

 

Кирпич лицевой керамический Белый город полуторный, М125-150

Кирпич лицевой керамический Белый город полуторный, М125-150

 

 

Кирпич лицевой керамический Осенний лист полуторный, М125-150

Кирпич лицевой керамический Осенний лист полуторный, М125-150

 

 

Кирпич лицевой керамический Серебро полуторный, М125-150

Кирпич лицевой керамический Серебро полуторный, М125-150

 

 

Кирпич лицевой керамический Карамель полуторный, М125-150

Кирпич лицевой керамический Карамель полуторный, М125-150

 

Марка кирпича в зависимости от пределов прочности при сжатии и изгибе

Морозостойкость кирпича и камней 15, 25, 35 и 50. Водопоглощение для полнотелого кирпича должно быть для марок до 150 не менее 8%, а для полнотелого кирпича более высоких марок и пустотелых изделий не менее 6%.

 

По плотности в сухом состоянии кирпич и камни подразделяются на 3 группы:

обыкновенные — с плотностью более 1600 кг/м3;
условно-эффективные — с плотностью более 1400-1600 кг/м3;
эффективные — с плотностью не более 1400-1450 кг/м3.

К эффективным стеновым материалам относятся также пористые сплошные и пустотелые кирпич и камни, изготовляемые из диатомитов и трепелов и имеющие плотность: класс А — 700-1000 кг/м3, класс Б — 1001-1300 кг/м3, класс В > 1301 кг/м3.
Применение эффективных стеновых керамических материалов позволяет уменьшить толщину наружных стен, снизить материалоемкость ограждающих конструкций до 40%, сократить транспортные расходы и нагрузки на основание.

В различных странах выпускаются отличающиеся между собой стеновые материалы как по номенклатуре, так и по типоразмерам и маркам. Так, марка кирпича, выпускаемого за рубежом, составляет 125-600, причем основная масса кирпича производится с маркой 400. В Германии, например, стандарт «Стеновой кирпич» предусматривает производство: обыкновенных полнотелых и пустотелых кирпичей и камней 14-ти типов с размерами 240x115x52 — 490x300x238 марок от М40 до М280 и плотностью 1200-2200 кг/м3; легких пустотелых кирпичей и камней 13-ти типоразмеров марок от М20 до М280 и плотностью 600-1000 кг/м ; высокопрочных кирпичей и камней марок М360, М480 и М6С0: для внутренних стен и перегородок — пустотелых кирпичей, камней и плит с размерами 330x175x40 — 945x320x115.

В Санкт-Петербурге фирма «Кнауф» (Германия) выпускает: кирпич строительный, размером 250x120x65 мм, плотностью 1200 кг/м3; поризованный камень 2NF, размером 250x120x142 мм, плотностью 850 кг/м3; камень 2NF крупноформатный поризованный, размером 510x260x129 мм, плотностью 850 кг/м3.
В зарубежной практике известно производство кирпича пазогребневой конструкции для безрастворпой кладки, крупноразмерных керамических стеновых элементов, звукоизоляционного кирпича и других стеновых изделий.

 

Керамический кирпич ГОСТ 530-2012

 

Кирпич полнотелый одинарный (печной), М150

Кирпич полнотелый одинарный (печной), М150

 

 

Кирпич полнотелый полуторный, М150-200

Кирпич полнотелый полуторный, М150-200

 

 

Кирпич рядовой керамический полуторный, М125-150

Кирпич рядовой керамический полуторный, М125-150

 

 

Камень керамический крупноформатный 10,7 НФ, М100-125

Камень керамический крупноформатный 10,7 НФ, М100-125

 

 

Камень керамический крупноформатный 2,1 НФ, М100-125

Камень керамический крупноформатный 2,1 НФ, М100-125

 

 

Камень керамический крупноформатный 8,3 НФ, М100-125

Камень керамический крупноформатный 8,3 НФ, М100-125

 

 

Камень керамический крупноформатный 14,3 НФ, М100-125

Камень керамический крупноформатный 14,3 НФ, М100-125

 

Пустоты в керамических кирпиче и камнях выполняют вертикальными или горизонтальными, сквозными или несквозными, циллиндрическим или щелевидными.

По прочности керамические кирпич и камни разделяют на марки: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300.

Марки по морозостойкости: F15, F25, F355, F50.

Кирпич и камень имеют форму прямоугольного параллелепипеда с ровными гранями на лицевых поверхностях. Поверхность граней может быть рифленой. Грани также могут быть с закругленными углами с радиусом до 15 мм.

Кирпич керамеческий фасонный с круглыми или щелевидными пустотами применяют для элементов стен — карнизов, поясков, тяг, пилястр, а также для кладки столбов, обрамлений различных проемов, ограждений и пр.

Цветной фасадный кирпич сплошной и пустотелый, с гладкой, рефленной или фактурной поверхностью производится с помощью ангобирования. Для окрашивания поверхности лицевого кирпича применяют морозо- и светостойкие, различные по цвету(более 50 оттенков) составы ангобов (белый, серый, голубой, зелёный, красный, розовый, жёлтый, кремовый, коричневый и др.) Марки: 75, 100, 125, 150; морозостойкостью: F25, F355, F50.

 

 

Керамический фасонный кирпич

Керамический фасонный кирпич

 

 

Фигурный керамический кирпич

Фигурный керамический кирпич

 

 

Крупноформатные керамические кирпичные блоки

Крупноформатные керамические кирпичные блоки

 

 

Российский кирпич

 

Кирпич Астра Гладкий

Классический гладкий светло-красный кирпич

Астра Гладкий

 

 

Кирпич Астра Шероховатый

Шероховатый кирпич светло-красного цвета

Астра Шероховатый

 

 

Кирпич Мускат Гладкий

Гладкий коричневый кирпич

Мускат Гладкий

 

 

Кирпич Мускат Шероховатый

Коричневый кирпич с шероховатой поверхностью

Мускат Шероховатый

 

 

Кирпич Лотус Гладкий

Жёлтый гладкий кирпич

Лотус Гладкий

 

 

Кирпич Лотус

Жёлтый кирпич с шероховатой поверхностью

Лотус

Материал для отделки стен

Для выполнения отделки внутри помещений широко используются обои. На странице torg-oboi.ru потребителю предлагается широкий ассортимент обоев для выполнения отделки стен. Данный вид материала используется на протяжении длительного времени. Красивые и правильно подобранные обои в полной мере дополняют любой стиль помещений.

Какие обои выбрать

Достаточно недорогие обои на бумажной основе пользуются спросом всегда. Данная основа позволяет хорошо пропускать воздух. Обои на бумажной основе являются экологически чистым материалом. Большой выбор цветовых гамм позволяют выбрать обои в любую комнату, не зависимо от назначений. При выполнении отделки следует соблюдать осторожность, так как материал не прочный и может порваться при нанесении избытка клея. Обои симплекс применяются для дополнительного нанесения слоя краски, имеют только один слой. Недостатками являются: дополнительная подготовка стен, не скрывают дефектов поверхности. Материал дуплекс имеет бумажную основу, которая состоит из двух слоев. Устойчив к воздействию влаги, красивый внешний вид, не остаются царапины или другие механические повреждения. Скрывает дефекты поверхности стен, можно выполнять окраску несколько раз. Виниловые материалы представляют собой двухслойные обои. Нижним слоем может служить бумага или флизелин, верхний – винил. Устойчивый материал к механическим воздействиям, прочный, красивый внешний вид, длительность использования. В любом случае перед выбором материала следует обратить внимание на производителя, определить основу. В настоящее время различные производители имеют официальные сайты, на которых можно просмотреть предлагаемый ассортимент различных материалов для отделки стен. Преимущества обращения: • Продукция высокого качества отечественных и зарубежных производителей; • Доступные ценовые категории и широкий ассортимент выбора материала; • Предлагаемая продукция имеется на складе поставщика; • Для постоянных потребителей существуют скидки и бонусы; • Потребители могут выбрать удобную систему доставки, которая осуществляется по городу и области.

Как склеить трубы ПВХ. Видео

Склеивание труб ПВХ

Рис. 4.55. Склеивание труб ПВХ

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) соединяются методом склеивания (рис. 4.55). Для склеивания труб понадобятся ножницы для резки труб, наждачная бумага, очиститель (праймер, который очищает и смягчает пластик, улучшая проникновение в него клея), клей, кисточки или тампоны для нанесения клея и очистки поверхности.

Как склеить трубы ПВХ — видео

Для склеивания труб не нужен профессиональный инструмент. Прежде чем приступить к склеиванию, нужно проверить, подходят ли труба и фитинг друг другу по размеру. Для этого трубу вставляют в фитинг, в который она должна входить на %. В данном случае трубы разрезают специальными ножницами или роликовым резаком, для трубы большого диаметра можно использовать ножовку по металлу.
В процессе сохраняют прямой угол резания относительно оси трубы. Затем напильником обтачивают торцы только что разрезанных труб. Перед склеиванием трубу протирают сухой ветошыо, обезжиривают, продувают, соединяемые отрезки смазывают праймером, затем на трубу и в гнездо фитинга тонким слоем наносят клей, после чего вводят трубу в гнездо фитинга до конца.
Трубу поворачивают в гнезде фитинга на 1/4 поворота, чтобы клей равномерно распределился. Максимум через 1 мин клей должен скрепить соединяемые детали (рис. 4.66-4.71).

Склеивание труб ПВХ

Клей, который выступил по краям, удаляют. Выбирать следует клей, рекомендованный заводом-производителем, в противном случае герметичность и прочность соединения не гарантированы. Работы по склеиванию пластиковых труб нужно проводить в проветриваемом помещении, клей и очиститель плотно закрывать крышками, чтобы жидкости не испарялись. Открытую банку с клеем следует использовать в течение недели. Клей, который загустел и превратился в желеобразную массу, не годится.

Клей для пластика различных производителей

Клей для пластика различных производителей

Наружная канализация в частном доме своими руками. Видео, инструкции

Вывод канализационного трубопровода из дома

Рис. 5.24. Вывод канализационного трубопровода из дома

Канализационная сеть собственного дома состоит из двух частей: домовой и дворовой канализации (рис. 5.24). О внутридомовых канализационных устройствах рассказано выше. К дворовой канализационной сети подключаются отдельно стоящие на участке объекты (баня, бассейн и выход канализационного трубопровода из дома).

Монтаж наружной канализации для загородного дома — видео

 

Для вывода канализационной трубы из дома в фундаменте проделывают отверстие, куда кладут гильзу, через которую проходит выходная труба (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Схема выпуска канализационного стояка: 1 — стояк; 2 — ревизия; 3 — крепление
стальным крючком под раструб; 4 — отвод под углом 135°; 5 — пробка прочистки; 6 — стальная
гильза; 7 — забивка из смоляного каната; 8 — цементный раствор

 

Септик

От канализационного стояка воды из дома отводят к септику. Септик — это система очистки сточных вод (рис. 5.26). Между стояком и септиком располагаются смотровые колодцы. К смотровому колодцу от стояка ведет выпуск, последний колодец перед септиком называется контрольным. Длина выпуска зависит от диаметра трубы: для 50-миллиметровой трубы — до 8 м, для 100-миллиметровой — до 12 м и для 150-миллиметровой — до 15 м. Септики улавливают 30-35 % биологических загрязнений и 70-80 % взвешенных частиц.

Септик

Рис. 5.26. Септик

Данное устройство позволяет не накапливать стоки. Оно быстро очищает их, не позволяя загнивать. Септики могут состоять из одной или нескольких камер. Простой биологический септик имеет две камеры (рис. 5.27); на горных участках, где невозможно организовать оросительную дренажную систему, септик делают 3- и 4-камерным с выходом почти чистой воды для полива.
Считается, что прямоугольный септик лучше работает, чем круглый. Твердые органические вещества должны осесть на дно в первой камере слоем ила, который вычерпывают 3-5 раз в году. Во второй камере оседает минеральный осадок. Осветленная жидкость, попавшая во второй отсек, движется к очистке в сооружениях подземной фильтрации — фильтрационном колодце, песчано-гравийном фильтре или фильтрационных траншеях, где обитают микроорганизмы, которые питаются органическими загрязнениями. В процессе поедания «плохих» бактерий они очищают сточные воды. Степень очистки стоков может достигать 95 % на выходе из септика после песчано-гравийного фильтра, что позволяет отводить очищенные стоки на грунт.

Устройство двухкамерного септика

Рис. 5.27. Устройство двухкамерного септика: 1 — вход; 2 — воздух;
3 — ил; 4 — корка; 5 — минеральный осадок; 6 — выход

Сегодня специализированные фирмы продают готовые септики, изготовленные из прочного полиэтилена толщиной 15-30 мм. Такие септики прочные, легкие, долговечные (до 50 лет эксплуатации) по сравнению с металлическими или бетонными (рис. 5.28).

Бетонный септик

Рис. 5.28. Бетонный септик

Минимально размер септика рассчитан на семью из трех человек. Его глубина — не менее 1,3 м от уровня стока вод, ширина — 0,8 м, диаметр — 1 м. Септик должен иметь подводящую и отводящую трубы, находящиеся ниже уровня промерзания грунта. Отводящая труба ведет в фильтрационный колодец (рис. 5.29). Подводящую трубу располагают на 5 см выше отводящей. Септики делают из дерева (рис. 5.30), кирпича (рис. 5.31), бетона и железобетона. Внутренние стенки заливают цементом с армированием, дно — бетоном. Внешнюю поверхность септика окружают глиняным слоем: 20 см — для каменного или кирпичного септика и 30 см — для железобетонного или бетонного. Перекрытия лучше всего делать железобетонные, однако в целях экономии можно установить деревянные перегородки, покрытые смолой. Бетонное перекрытие оборачивают рубероидом, укрепляют бревнами и покрывают слоем бетонной смеси 5-7 см. Бетонную смесь делают из трех частей цемента марок 300-500 и одной части песка, затем к ней добавляют щебень.

Схема системы канализации с двухкамерным септиком и фильтрационным полем

Рис. 5.29. Схема системы канализации с двухкамерным септиком и фильтрационным полем:
1 — септик; 2 — погружной насос; 3 — распределительный колодец; 4 — поле подземной фильтрации

Для большей эффективности расщепления взвешенных частиц используют биопрепараты, раз в год остатки ила вывозятся ассенизаторской машиной.

Устройство двухкамерного септика из бревен

Рис. 5.30. Устройство двухкамерного септика из бревен:1 — стенка септика из
бревен диаметром 120 мм; 2 — глинистый замок; 3 — тройник; 4 — верхний люк;
5 — утеплитель (солома); 6 — нижний люк; 7 — переливное отверстие

 

Рис. 5.31. Устройство кирпичного септика: 1 — воздушное отверстие 250×250 мм;
2 — переливное отверстие 250×250 мм; 3 — вентиляционная труба; 4 — удлиняющий
чугунный патрубок; 5 — впускной тройник; 6 — выпускной тройник; 7 — флюгарка;
8 — утепленная деревянная крышка; 9 — крепежный хомут; 10 — крышка люка; 11 —
подводящий трубопровод диаметром 100 мм; 12 — отводящий трубопровод диаметром 100 мм

 

Фильтрационный колодец

предназначен для биологической очистки сточных вод (рис. 5.32), предварительно осветленных в септике. Для дома на одну семью проектируют фильтрационный колодец пропускной способностью до 1 мя в день. Данное сооружение способно провести полную биологическую очистку при БПКполн. (полное биохимическое потребление кислорода) до 90 %, по взвешенным частицам — до 60-70 %. Фильтрационные колодцы устраивают в грунте, который хорошо пропускает воду, — в песчанике или супеси (рис. 5.33). В водонепроницаемых грунтах устанавливают песчано-гравийные фильтры. Фильтрационный колодец выглядит как шахта без дна с отверстиями в стенах. Стандартный размер прямоугольного колодца — 2×2,7 м, глубина — 2,5 м.

Фильтрационный колодец

Рис. 5.32. Фильтрационный колодец

 

Схема фильтрационного колодца

Рис. 5.33. Схема фильтрационного колодца: 1 — железобетонное кольцо диаметром 1,5 м;
2 — фильтрационная засыпка из щебня; 3 — гравий, щебень; 4 — камень; 5 — деревянная
крышка; 6 — кирпичная кладка; 7 — солома; 8 — чугунный люк, 9 — вентиляционная труба;
10 — плита перекрытия

Колодец может находиться не менее чем в 8 м от жилого дома. Стенки колодца делают из кирпича, изнутри покрывают цементным раствором. На дно высыпают слой щебня или гравия толщиной от 0,5 до 1 м, который выполняет функцию фильтра. Внешние стенки колодца засыпают тем же материалом. Диаметр частиц засыпаемого материала — от 10 до 70 мм. Сточные воды подводят на высоту 15 см от поверхности фильтрационной засыпки, на которую в месте падения вод устанавливают деревянный щиток с камнем. Воды попадают на большой камень, ударяются о него и равномерно распределяются по всей поверхности колодца. В стенах колодца на уровне сточных вод на расстоянии 100 мм друг от друга проделывают небольшие отверстия размером 50 мм. Наружные пазухи фильтрационного колодца также наполняют засыпкой на ширину 250 мм. Дно фильтрационного колодца должно располагаться на высоте минимум 1 м от подземных вод.

Сточные воды очищаются в фильтрационном колодце таким образом: взвешенные частицы отсоединяются в фильтре, расположенном на дне, и в прилежащем слое грунта. Органические вещества, растворенные в сточных водах, сорбируются, после этого окисляются на поверхности загрузки. В фильтрационном колодце обязательно устанавливают вентиляционную трубу, которая выходит на поверхность на 70 см. Колодец также оборудован двухуровневым люком с двумя крышками, между которыми засыпается утеплитель — солома или минеральная вата.

 

Песчано-гравийные фильтры

В случае отсутствия на участке песчаного грунта и возможности отвести в него сточные воды в качестве второй системы очистки стоков после септика выступают песчано-гравийные фильтры (рис. 5.34).

Устройство песчано-гравийных фильтров

Рис. 5.34. Устройство песчано-гравийных фильтров: 1 — утепляющая обсыпка;
2 — глинистый замок; 3 — гидроизоляция; 4 — зона орошения (щебень); 5 — песок;
6 — вентиляционный стояк; 7 — подводящий трубопровод; 8 — оросительные трубы

Очищенная вода после них поступает в понижение рельефа. Происходит биологическая очистка сточных вод в естественных условиях. Органические соединения окисляются на песчано-гравийном фильтре, который располагается между двумя трубами: дренажной и оросительной. Стоки поступают в оросительную трубу из септика. Пройдя сквозь слой фильтра, они попадают в дренажную трубу и выводятся наружу. На основе септиков создают и более совершенные системы канализации (рис. 5.35). В септике оседают твердые частицы, после этого один насос закачивает в технологический резервуар воду, другой — воздух, то есть происходит процесс аэрации, который ускоряет реакцию распада органических отходов. С помощью химических веществ из сточных вод удаляют соединения фосфора. Очищенная вода выводится через дренаж.

Современная система очистки сточных вод на основе септика

Рис. 5.35. Современная система очистки сточных вод на основе септика: 1 — подводящий
канализационный трубопровод: 2 — возвращение осадка; 3 — устройство дозирования;
4 — осадочный химикат; 5 — отводящий трубопровод; 6 — поверхность осадка; 7 — аэрация;
8 — процесс подачи

 

Монтажные работы

Устройство автономной канализации загородного дома — дело нелегкое и затратное. Стоит ли поручать сооружение внедомовой канализационной сети специалистам или за дело лучше взяться самостоятельно? Решать, конечно, вам. Рассмотрим подробно, как за три дня установить самую простую систему автономной канализации, состоящую из двухкамерного септика и фильтрационного колодца (рис. 5.40).

Схема автономной канализационной сети

Рис. 5.40. Схема автономной канализационной сети: 1 — септик; 2 — труба ПВХ
диаметром 110 мм; 3 — геотекстиль; 4 — фильтрация очищенной воды в грунт;
5 — щебеночная подушка; 6 — очищенная вода; 7 — железобетонный колодец без
дна диаметром 1000 мм; 8 — расстояние между септиком и железобетонным колодцем

Согласно схеме, по которой укладывали канализационный трубопровод в траншею, роют Котлован для септика удаленностью не менее 8 м от фундамента дома. Размеры могут варьироваться в зависимости от выбранной модели, но глубина в любом случае будет составлять чуть более 2 м. Роют подводящую траншею, которая при постоянной работе септика может достигать глубины не более 0,6 м, и фильтрационный колодец. Помимо пластиковой емкости под септик понадобится песок, чтобы создать так называемую подушку, на которую устанавливается септик. Песок пригодится и для засыпки емкости. Необходимы также железобетонные кольца для устройства фильтрационного колодца и щебень, который будет положен на дно колодца. Для глинистых грунтов слой щебня должен быть больше, чем обычно.

После того как котлован вырыт и на его дне устроена песчаная подушка, двухкамерный септик опускают в землю. Чтобы придать дополнительный вес, в пластиковый септик наливают немного воды. Прокладывают трубопровод от дома к септику. Соблюдают уклон трубы: 2 % на 1 пог. м. Трубу врезают в септик, для этого в нем вырезают отверстие диаметром 110 мм и герметизируют его с помощью полипропиленового припоя. Заливают септик цементом, сверху засыпают котлован песком и оставляют просыхать до следующего дня. Для устройства фильтрационного колодца в землю помещают три железобетонных кольца. После установки колец сверху оборудуют крышку с люком. На дно колодца засыпают щебень. Во время пусконаладочных работ проверяют работу насосов, руководствуясь инструкцией, которая прилагается к септику, или советами специалиста организации, поставившей оборудование.
Стоимость заводского септика — от 30 000 руб. и выше с учетом минимального объема, количества камер и производителя. В настоящее время стоимость монтажных работ в Московской области — от 20 000 руб. Все зависит от грунта: установить септик в песок на 5000-8000 руб. дешевле, чем в глину. Можно вырыть котлован и колодец самостоятельно, заказав лишь шеф-монтаж оборудования, что обойдется не дороже 6000 руб. Для лучшей переработки сточных вод придется разводить полезные бактерии, которые стоят примерно 700-900 руб. за упаковку.

Обустройство септика, фильтрационного колодца, песчано-гравийного фильтра — дело дорогостоящее. Для создания всех сооружений системы очистки сточных вод с помощью подземной фильтрации потребуется провести большой объем работ по устройству колодцев в земле, рытью траншей, монтажу фильтров. Необходимо также учесть, что примерно через пять лет верхний слой грунта забьется взвешенными частицами, которые находятся в сточных водах. Ремонтные работы по восстановлению способности грунта к фильтрации займут много времени и сил, придется снять слой земли, заменить трубы и засыпать новый фильтрационный грунт. Тем не менее данный способ пользуется популярностью, так как в обслуживании он не требует электричества.

 

Принудительная канализация

перепланировке помещения иногда часть сантехнических приборов нужно разместить на значительном расстоянии от стояка. Такие ситуации возникают достаточно редко, поскольку существуют нормативы, которые запрещают обустройство санузлов над жилыми комнатами и кухнями. Тем не менее в России, например, нет норм, которые запрещают размещать над жилыми комнатами кухню либо ставить в жилой комнате умывальник и герметичную душевую кабину на перепланированной из комнаты кухне. Нигде не сказано, что душ или раковина должны размещаться исключительно в туалете или ванной комнате. Жильцам первых этажей вообще никакие СНиПы не страшны, потому что жилых помещений иод ними нет и маловероятно, что появятся.
Рассмотрим возможные ситуации.

  • Канализационные трубы, чтобы избежать засоров и застоя канализационных масс, пришлось проложить под определенным уклоном. Для этого они были подняты на высоту 20-30 см от пола. Кроме того, трубы необходимо спрятать в настильное покрытие, поэтому их придется подвесить слишком высоко. Новое место установки, возможно, потребуется отделить несущей стеной. Однако если канализация идет самотеком, нельзя прокладывать трубы под прямым углом. Единственный способ обогнуть несущую стену — разобрать пол и обложить его трубами под углом 135°, постоянно выдерживая уклон 2 % (не лучший вариант).
  • В канализационной системе образовался серьезный дефект, препятствующий стоку вод при самотечной канализации, но сил и средств на ее замену и последующие ремонтные работы нет.
  • Нужно установить сантехнические приборы в подвал коттеджа. В этом случае они будут находиться под нижней точкой стояка, следовательно, сточные воды пойдут не к стояку, а в обратную сторону. Оптимальный вариант во всех перечисленных ситуациях — применение принудительной канализации с насосом-измельчителем, который называется сололифтом (рис. 5.46). Существуют модификации сололифтов для раковин, ванн, душевых кабин (рис. 5.47), унитазов. Покупая сололифт, убедитесь, что его впускное отверстие соответствует размеру выпуска или сливной трубы.

Сололифт для унитаза

Рис. 5.46. Сололифт для унитаза

 

Принудительная канализация для душа

Рис. 5.47. Принудительная канализация для душа

Сололифт можно установить самостоятельно, но для выполнения некоторых электрических работ необходимо вызвать специалиста.
Сололифт подключают к канализации. В соответствующее отверстие соло-лифта вставляют выпуск унитаза или сливную трубу сифона. К отверстию с другой стороны подсоединяют трубу, которая ведет к стояку. Обычно рекомендуют, чтобы первая часть трубопровода шла вертикально, а далее — горизонтально под уклоном. Максимальные размеры вертикального и горизонтального трубопровода, а также необходимый размер уклона указаны в инструкции, например: «Как показано на рисунке, максимальные величины вертикального и горизонтального трубопровода находятся в обратной зависимости друг от друга. Если высота вертикальной трубы 1 м, горизонтальный трубопровод можно сделать длиной 50 м, если поднять трубопровод на 4 м, в длину можно провести его всего на 10 м» (рис. 5.48).

Сололифт подключается к электрической розетке или к электросети напрямую, но в любом случае необходимо использовать УЗО. В первом случае к УЗО подключают розетку, контакты «фаза», «ноль» и «земля» розетки подключают к соответствующим контактам трехжильного кабеля, тот в свою очередь — к УЗО, которое монтируют в электрический щиток.

После того как вы разобрались с разводкой канализационных труб в доме, освоили монтаж автономной системы канализации, приобрели оборудование для принудительной системы канализации, нужно позаботиться о системах отопления и планировке санузла, после чего можно приступать к установке сантехнических приборов в санузел и на кухню. Обо все этом — в следующих главах.

Требования к установке сололифта

Рис. 5.48. Требования к установке сололифта

 

 

Септик своими руками — видео

Выбор наиболее практичной и привлекательной планировки для собственной квартиры

В настоящий момент ни для кого не станет секретом тот факт, что современный рынок недвижимости готов предложить вниманию потребителей достаточно широкий выбор самых разнообразных видов и вариантов современных квартир.

И, как правило, прежде чем остановить свой выбор на одном из наиболее практичных и привлекательных вариантов, потребитель старается ознакомиться со всеми предложениями и проектами. Как правило, выбор планировки квартиры – это один из основных моментов, которому уделяется достаточно пристальное внимание, не зависимо от того, на первичном или на вторичном рынке потребитель решил приобрести жилую недвижимость.

Как правило, сегодня можно с уверенностью сказать о том, что за годы стремительного развития строительных технологий, компании занимались возведение домов по самым разнообразным типовым проектам, которые были распространены и востребованы в определенные времена. Как правило, старые технологии не забываются, а лишь совершенствуются, что позволяет достигать более высоких показателей качества, надежности и практичности. Планировки квартир в домах серии П3 — https://www.zdanija.ru/BuildingsGallery/p17_sectionid/34. Это один из наиболее практичных и распространённых вариантов конца 70Х годов.

Сегодня можно с уверенностью сказать о том, что данный вид шестнадцатиэтажных домов по-прежнему остается одним из наиболее практичных и привлекательных видов планировок для каждого, кто решил приобрести в собственность жилую недвижимость.

Конечно, более современные типы планировок («усовершенствованные» современными технологиями) так же пользуются большой популярностью среди современных потребителей. И строительные компании продолжают строить типовые дома усовершенствованной планировки, что позволяет потребителям рассчитывать на возможность приобретения практичных и качественных вариантов.

Приобрести качественную и надежную квартиру привлекательной планировки серии П3 – это именно то решение, которое привлекает достаточно большое количество современных потребителей, и позволяет им приобрести квартиру своей мечты.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками. Видео, фото

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками. Видео, фото

Отмостка служит для отвода дождевых вод от фундамента. Ее сооружают шириной 0,75 — 1,0 м с уклоном от стен здания (рис. 67). При хорошем качестве отмостка служит не только надежной защитой от проникновения поверхностных вод к основанию фундамента, но и является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Для отвода атмосферной воды в нижней части отмостки часто сооружают специальную канавку с уклоном в строну естественного водостока.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками — видео

Отмостка с желобом для отвода атмосферных осадков

Рис. 67. Отмостка с желобом для отвода атмосферных осадков: 1 — цоколь;
2 — отмостка; 3 — желоб для отвода атмосферных осадков; 4 — стена

В качестве такого водостока может служить виниловая труба, распиленная вдоль. Кроме своей основной функции такой лоток будет служить своеобразным бордюром. Состоит отмостка из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия. Варианты устройства отмостки приведены на рис. 68.

Варианты отмосток

Рис. 68. Варианты отмосток: А — из бетонных плит; Б — из монолитного бетона;
В — булыжная; 1- грунт; 2— глина; 3— песок; 4— булыжник; 5— лоток для отвода воды;
6 — щебень (гравий); 7 — бетон; 8 — бетонная плита

Материал для основания отмостки подбирают в зависимости от применяемого верхнего покрытия. Покрытие отмостки часто делают из железобетонных плит, в виде бетонной стяжки, или асфальтируют. Независимо от выбора верхнего покрытия, отмостка должна быть водонепроницаемой.
Для устройства отмостки вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10 — 15 см, в образовавшуюся выемку насыпают мятую глину слоем 10 — 15 см, затем песок, щебень или просто кирпичный бой, придавая основанию нужный уклон. После этого отмостку заливают цементным раствором, выравнивая поверхность мастерком или штукатурной теркой. Для того чтобы в отмостке не появлялись трещины перед заливкой раствора, в ее основание можно положить арматуру, а через промежутки 1,5 — 2,0 м нужно устраивать температурные швы. Традиционно для устройства температурных швов применяют просмоленную доску, но лучше, если вместо доски будет уложена виниловая лента толщиной 3-5 мм. При изменениях температуры окружающего воздуха температурный шов дает возможность бетону расширяться без образования трещин. Асфальтовую отмостку можно выполнять без температурных швов. Швы между бетонными плитами лучше заливать жидким битумом, который будет служить своеобразным температурным швом. Практика показывает, что заливка швов цементным раствором обычно недолговечна.

Замена осветительной арматуры

Монтаж осветительного прибора на потолке с помощью переходного крепежа

Рис. 56. Монтаж осветительного прибора на потолке с помощью переходного крепежа
с винтами: 1 — потолочная коробка; 2 — переходной крепеж с винтами

Порядок работы по замене осветительной аппаратуры должен быть следующим:
— отключить контур и проверить цепь тестером напряжения для страховки, чтобы убедиться в обесточивании контура;
— снять крепеж;
— отсоединить провода. Для этого следует снять изоляционный колпачок, разъединить провода, развернуть скрутку. Возможно, для фиксирования прибора потребуется помощь;
— если в комплекте прибора есть винты, ввинтить их в резьбовые отверстия в коробке (рис. 56);

— при установке осветительного прибора в центре следует навинтить его на трубку с внешней резьбой, которую затем уже привинтить к коробке (рис. 57);

Монтаж осветительного прибора с трубкой

Рис. 57. Монтаж осветительного прибора с трубкой,
прикрепленной к коробке с помощью крепежного элемента

— скрутить провода и надеть на скрутки изоляционные колпачки. В этот момент также может потребоваться помощь напарника, который будет придерживать прибор;
— соединить черный провод с черным, а белый с белым;
— при наличии желто-зеленого (заземление) провода подсоединить его к оголенному проводу заземления или к металлической коробке;
— повесить осветительный прибор. При этом провода необходимо спрятать в коробку, а потолочную накладку прижать к потолку как можно плотнее;
— совместить винты накладки с отверстиями в коробке;
— затягивая винты, плотно прижать накладку к потолку.

Дизайн и обустройство мансарды своими руками. Видео, фото, варианты

Фото дизайна рабочего кабинета в мансарде

Фото дизайна рабочего кабинета в мансарде

Не стоит обустраивать мансарды так, как обычные жилые помещения, потому что в этом случае они утрачивают свои преимущества. В мансардах само пространство подсказывает, как правильно расставить в нем мебель. Светлая ниша люкарны — это идеальное место для письменного стола. Столешница замечательно освещена, вид из окна позволяет расслабиться, а ограничивающие нишу откосы — сосредоточиться. Если рабочее место расположено под скатными окнами, их нижний край должен быть выше письменного стола — чтобы на нем можно было что-нибудь поставить, но не выше 120 см над полом — чтобы смотреть в окно сидя.

Дизайн и обустройство мансарды своими руками — видео

 

Фото дизайна комнаты отдыха в мансарде

Фото дизайна комнаты отдыха в мансарде

Там, где скат крыши снижается, можно поставить диван, шезлонг, кресла. В месте, где вы собираетесь проводить время сидя или полулежа, низкий потолок не мешает, а напротив — создает атмосферу уединенности. Таким образом, когда вдоль стен будет расставлена мебель для отдыха и оборудовано рабочее место, практически все низкие зоны под наклонным потолком будут заняты, так что риск задеть за них головой будет весьма небольшим.

 

Фото дизайна спальни в мансарде

Фото дизайна спальни в мансарде

В помещении с люкарной кровать можно расположить с противоположной стороны. Находясь под наклонным потолком, как под балдахином, спящие остаются в тени, а утром их приветствуют солнечные лучи из окна. Поставить же кровать под мансардными окнами могут лишь любители ночного отдыха с видом на небо и звезды. Ценой такого удовольствия будет радиатор у изголовья и необходимость использования затемняющих роллет. К тому же небо бывает пасмурным, а солнце часто встает раньше нас. Функциональный интерьер мансарды должен иметь такие пропорции, чтобы на расстоянии 60 см от самого низкого места на готовой мансарде можно было встать во весь рост.

 

Фото дизайна ванной комнаты в мансарде

Фото дизайна ванной комнаты в мансарде

Унитаз и биде могут быть расположены у наружной стены, если она имеет соответствующую высоту (110 см — для напольной сантехники, 130 см — для подвесной). Дополнительное пространство над головой обеспечит все тот же дормер.

Надо понимать, что обставлять стандартной купленной мебелью чердак, переделанный в мансарду, — пустая затея. Рационально подогнать ко всем выступам, нишам и углам можно только мебель, изготовленную своими руками, учитывая при этом конкретные условия. Универсальной может быть только конструкция из небольших отдельных элементов, например «перегородка из кубиков». Если скошенные потолки и невысокие стены обшиты вагонкой, то они могут служить для встроенной мебели задней стенкой. С другой стороны, чердачное помещение имеет громадные возможности по обустройству в нем встроенных шкафов. Практически все свободные — не загораживаемые мебелью — стены можно превратить в стенные шкафы, серванты, открытые или застекленные книжные полки в зависимости от потребностей и наличия необходимых материалов.

Под наклонными стенами часто возводят небольшие вертикальные стены в виде каркаса из брусков и досок, прикрепленного к стропилам и перекрытию и обшитого плитами (рис. 91, б). С тыльной стороны их утепляют пенополиуретаном или минераловатными матами. В результате получаются боковые ниши (так называемые мансардные пазухи), которые очень удобно использовать в качестве кладовых или своеобразных встроенных шкафов. Для облицовки может использоваться и типовая комплектная система из ГКЛ или ГВЛ по металлическому каркасу (рис. 91, г).

Обустройство мансарды

Рис. 91. Обустройство мансарды: а — имитация стропил брусом; 6 — то же, деревянной коробкой;
в — шкаф с полками; г — шкаф с ящиками; д — устройство вертикальной стены с нишей и
деревянным каркасом (утеплитель и пароизоляция не показаны); е — то же, с металлическим
каркасом (полная схема): 1 — стропило; 2 — утеплитель; 3 — пароизоляционная пленка;
4 — внутренняя облицовка; 5 — брус (имитация стропила); б — деревянная коробка
(имитация стропила); 7 — вертикальная стойка каркаса; 8 — горизонтальная стойка каркаса;
9 — перекрытие; 10 — боковая ниша

Можно начать монтировать перегородку, отделяющую лестничный марш от основного помещения мансарды, с первой после фронтона стропильной конструкции. В нижние треугольники этой стены устанавливают дверцы, через которые можно проникнуть в полости, образованные скатами крыши и вертикальными стенками мансарды. Правда, доступ лишь с одной стороны не очень удобен, и лучше объем пазух разделить на автономные отсеки, доступ к которым организован с разных сторон, в том числе и из жилого помещения. Тогда каждый такой отсек можно использовать в сугубо конкретных целях, например один приспособить для хранения постельных принадлежностей, в другом — сделать полки для книг или установить телевизор, в третьем — оборудовать шкаф для одежды и т. д. При этом закрывать полученные ниши можно не только распашными или раздвижными дверями, но и реечными шторами, ширмами и т. п.
Если стропила открыты, что придает мансарде рустикальный вид, то такие же черты грубоватой сельской старины должна сохранять и обстановка помещений. Так, для дверок шкафов желательно подобрать соответствующую фурнитуру, а комнатную дверь сделать из цельной древесины. В такой интерьер великолепно впишется дощатый пол.

 

Фото дизайна детской комнаты для девочек в мансарде

Фото дизайна детской комнаты для девочек в мансарде

 

Фото дизайна детской комнаты для мальчиков в мансарде

Фото дизайна детской комнаты для мальчиков в мансарде

Наиболее популярным способом использования низких мест под покатой крышей является обустройство в них тайников. Если крыша доходит до самого пола, обустроенные под ней низкие тайники будут труднодоступными. Это означает, что не стоит планировать хранение в них вещей, которые могут понадобиться в любой момент. Под коленчатой стенкой можно поместить шкафчики. Важно, чтобы к ним можно было подойти не наклоняясь. Это зависит от того, какую высоту будет иметь фасад шкафчика, а также от угла наклона крыши. При крутой крыше высота помещения быстро увеличивается по мере отдаления от коленчатой стенки. Например, если угол наклона ската составляет 45°, на уровне вытянутой руки перед фасадом шкафчика высотой 120 см может встать человек ростом 150 см. Если крыша более плоская, это расстояние будет большим, а значит, лучше, чтобы фасад шкафчиков оказался выше. Если решено устроить полки под скосом, нужно помнить: чем выше будет находиться полка, тем более мелкой она окажется. Самая глубокая полка будет находиться около самого пола: для того чтобы до нее добраться, придется лечь (рис. 91, д). Более удобными являются ящики, потому что они могут быть глубокими и длинными и выдвигаться из-под стены на более удобные для просмотра участки помещения (рис. 91, е). Но из- за прямоугольной формы боковых стенок ящиков пользоваться углами под крышей до конца не получится. Эффективнее установить там ящики на колесиках с более высокими фасадами и треугольными боковыми стенками.

 

Фото дизайна бильярдной комнате в мансарде

Фото дизайна бильярдной комнате в мансарде

У фронтонных стен можно собрать открытые стеллажи, используя обычные угловые консоли или систему стеллажных шин. Иногда достаточно смонтировать Г-образные полки из двух досок или полос древесных плит. Прежде чем крепить их к стене, необходимо доски соединить друг с другом на шурупах и клею. При размещении на этих полках, например, книг петли крепления к стене будут полностью скрыты.

Устройство защитного отключения УЗО (подключение, видео, типы)

Устройство защитного отключения УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) по внешнему виду походит на обычный автомат. У него такой же корпус и рычаг отключения. В принципе, УЗО тоже выполняет функции ВА, когда выключает отдельный участок цепи во время скачков напряжения. Но помимо этого, это устройство необходимо для защиты человека от действия электрического тока. Кроме того, оно предотвращает случайную утечку тока из сети.

Как правильно самостоятельно установить УЗО — видео

Принцип работы УЗО строится на сравнении входящего от сети тока с показателями, на которые он настроен. Как это работает на практике, рассмотрим на примере: человек случайно коснулся оголенного провода и получил разряд тока, в этот момент устройство защитного отключения зафиксирует, что сигнал из сети не совпадает с заданными нормативами, и моментально сработает, разомкнув цепь, тем самым спасая жизнь человеку. Примерно так же сработает УЗО при обрыве провода и утечке тока в другом направлении.
Ставить УЗО на контуры нужно обязательно, особенно на цепь, питающую помещения с повышенной влажностью — такие, как ванная и кухня. УЗО главным образом реагирует на утечку тока из цепи, поэтому, помимо этого устройства, рекомендуется устанавливать и другие защитные средства на все случаи неполадок в электрической сети квартиры.

Устройство защитного отключения различаются по чувствительности к значению силы тока, а числовой ряд данной величины совпадает с автоматами — 6,3, 10, 16, 25 А и т. д. Они также могут иметь несколько полюсов для подсоединения независимых проводников. Отличный от ВА показатель, важный для УЗО, — это отклонение величины силы тока от заданного во входящем проводнике. В бытовом электромонтаже рекомендуется использовать УЗО с порогом чувствительности к отклонению от номинала 30 мА. Уже в течение 0,05 секунды УЗО сработает на отклонение. По сути, цепь разомкнется так быстро, что человек даже не почувствует удара током. В электротехнике используются менее чувствительные УЗО, порог опасного отклонения у них намного выше и составляет 300 и даже 500 мА.

При установке УЗО обязательно следует помнить, что превышение номинального тока приведет к тому, что устройство сгорит. Поэтому на всякий случай нужно ставить устройство с дополнительным запасом.