Как класть плитку на пол диагональным способом. Фото. Инструкции

 

Особенности диагональной облицовки пола

Как класть плитку на пол диагональным способом. При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же. Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений. При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток.

Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по следующей формуле:

T = h/(1,4a + 2b),
где Т — количество треугольных плиток, шт.,
h — длина фриза, мм,
а — длина стороны квадратной плитки, мм,
b — толщина межплиточного шва, мм,
1,4 — числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.

Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.
Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.
Ниже показана разметка пола под диагональную облицовку. Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона рисунок 6.

Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.

Особенности диагональной облицовки пола

На рисунке 7 изображен промежуточный этап создания диагональной облицовки.

Как облицовать пол слябами. Фото. Инструкции

Облицовка пола слябами

Как облицовать пол слябами.  Слябы, или слэбы — это большие каменные плиты, толщина которых может достигать 3 см, а площадь — 3—4 м2. Как и в случае с необработанными каменными плитами для американской укладки, облицовку слябами делают в просторных помещениях с полом правильной геометрической формы (квадрат, прямоугольник). В принципе, слябами можно облицевать и помещение более сложной конфигурации. Однако тогда придется рисовать эскиз, планировать, сколько плит и какой формы потребуется для оформления пола. Затем слябы нужно будет распилить на части согласно эскизу.

Порядок укладки слябов ничем не отличается от укладки каменной или керамической плитки, стандартных размеров. Особенности связаны с большой площадью и весом слябов. Такие плиты не уложить в одиночку. Работать надо группой, причем нужно, чтобы хоть один из укладчиков имел опыт работы со слябами. Дело в том, что каменные слябы очень тяжелые, поэтому их тыльная сторона практически мгновенно сцепляется с раствором. Стоит допустить ошибку, уложить плиту криво, не выдержать установленную толщину швов — и вся работа пойдет насмарку, исправить ситуацию будет уже нельзя. Допустимы лишь минимальные неточности, которые оперативно устраняют.

Слябы переносят с помощью специальных присосок. Укладку проводят на ровное сухое основание, крепят плиты цементно-песчаным раствором. При размещении плит учитывают рисунок внешней стороны.

Как подготовить стены для кладки плитки

Подготовка стен для кладки плитки

Как подготовить стены для кладки плитки. Перед тем как облицовывать стену, ее очищают от пыли и загрязнений, а затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки. Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают. Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку. Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором.

Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно.
Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку. На стену наносят только грунт и обрызг. На крашеных поверхностях (если нет возможности удалить краску) грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится.
При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: слой мастики должен быть не толще 5 мм, слои клея — не более 3 мм.

 

Окрашенные бетонные стены

Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене. Однако практика показывает, что такая облицовка будет недолговечна: плитка может отпасть от стены прямо вместе с краской.
Краску не обязательно счищать со стены полностью. Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску.

 

Оштукатуренные стены

С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново.
Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться. Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности. Так что если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание.

 

Деревянные стены

Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Стены обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которого крепят арматуру и металлическую мелкоячеистую сетку (не более 30 х 30 мм). Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1—1,5 см от стены.
Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии — сначала с наклоном влево, затем с наклоном вправо. Получается рифленая ячейка. Благодаря ей плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены.

Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пу ти не попали пыль и осколки плитки. Для защиты от шума надевают наушники.

К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3—4 раза в сутки смачивают водой.

Установка джакузи (гидромассажной ванны) своими руками

Установка джакузи (гидромассажной ванны) своими руками

Технология установки джакузи (гидромассажной ванны) имеет свои нюансы, поэтому лучше доверить этот процесс специалисту. Стоимость установки несравнима со стоимостью самой ванны, но если вы решите делать это сами, рискуете потерять гарантию, а значит, все работы по устранению неисправностей джакузи будут производиться за ваш счет. Кроме того, джакузи подключается к электросети, поэтому в любом случае придется вызвать электрика, чтобы установить УЗО. Тем не менее знать технологию установки джакузи нужно хотя бы для того, чтобы проконтролировать работу мастера.

Как установить акриловую гидромассажную ванну — видео

  • Перед монтажом джакузи устанавливают редуктор давления и фильтр для очистки воды. Обычно ванна рассчитана на давление не более 5 атм. Чаще всего водопроводное давление не превышает этих цифр, но лучше защитить недешевое оборудование от возможных перепадов давления.
  • Система фильтрации воды для джакузи крайне необходима, иначе ванна не проработает и двух недель. Форсунки очень чувствительны к чистоте воды, поэтому понадобятся два фильтра — грубой и тонкой очистки (рис. 8.181).

Фильтры для джакузи

Рис. 8.181. Фильтры для джакузи

  • Водопроводные трубы подводят как можно ближе к устройствам потребления воды, при этом они не должны препятствовать примыканию ванны к стене (если она устанавливается таким образом). Кроме того, важно обеспечить беспрепятственный доступ к местам соединения джакузи с водопроводом, чтобы при необходимости можно было отсоединить ванну. Сначала джакузи устанавливают на ножки, которые выравнивают с помощью регулирующих болтов. Как правило, лучше устанавливать ванну строго горизонтально, хотя допускается небольшой наклон в сторону стояка.

Устройство джакузи

Устройство джакузи: 1 — гидромассажные форсунки; 2 — насос; 3 — компрессор;
4 — электронная система управления; 5 — устройство перелива

Слив ванной располагают не менее чем на 10 см выше раструба канализации. Сливную систему джакузи подключают к отводу канализации в соответствии с инструкцией примерно так же, как и обычную ванну. При подключении труб горячей и холодной воды руководствуются инструкцией. Детали соединяют силиконовым герметиком, предварительно обезжирив места соединений.

 

Подключение джакузи к электросети

Подключение к электросети — наиболее ответственный момент при монтаже ванной. Это должен делать профессиональный электрик. Однако даже работа профессионала нуждается в контроле.
Недистиллированная вода — прекрасный проводник электричества. Именно поэтому монтаж любых устройств, в которых присутствует одновременное подключение к водопроводу и электрической сети, требует строгого соблюдения правил электробезопасности.
В первую очередь место проведения электротехнических работ нужно обесточить. При монтаже электросети внутри квартиры следует отключить рубильник, при работе со щитком — подачу электричества к щитку. В многоквартирном доме это делает электрик.

  • Джакузи подключают с помощью трехжильного кабеля к заземленной розетке. Она должна находиться вне ванной комнаты на расстоянии не менее 70 см, а лучше — 1 м от места нахождения джакузи. Розетка должна быть европейского образца (кроме фазы и нуля такая розетка имеет еще контакт заземления). К электрощитку ее подключают через предохранительный автомат и УЗО. Желательно, чтобы УЗО предназначалось непосредственно для той розетки, к которой подсоединяется джакузи, а не для всей квартирной электросети.
  • Существует и другой вариант подключения к электросети — через выключатель. который входит в комплектацию джакузи. Его также располагают вне ванной комнаты на расстоянии, которое не позволит, стоя в джакузи, дотянуться до него рукой. Как и розетку, выключатель заземляют через трехжильный кабель, размер сечения которого должен быть рассчитан на силу тока и мощность не меньше, чем потребляемые ванной. Если мощность ванны не превышает 3,7 кВт при напряжении 220 В, достаточно кабеля сечением 1 мм2. Большинство ванн попадают в этот диапазон. Желательно, чтобы кабель был гофрированным. Кабель, ведущий от выключателя, подключают к УЗО и предохранительному автомату, которые электрик монтирует на щиток. Разумнее всего поставить дифференциальный выключатель. Предохранительный автомат и УЗО или дифференциальный отключатель должны быть рассчитаны на такую же силу тока, которая требуется для душевой кабины.

Важно следить, чтобы провода, предназначенные для «земли», «нуля» и «фазы», подсоединялись к соответствующим проводам или контактам. В мире принята система цветового обозначения проводов в зависимости от их назначения:

Провода для «земли», «нуля» и «фазы»

желто-зеленый — «земля»;
голубой — «ноль»;
красный, коричневый или белый — «фаза»

Некоторые электрики на разных этапах стремятся объединить фазу с нулем. Такие действия следует пресекать. Еще более жесткой реакции заслуживают попытки электрика заземлить джакузи через системы водоснабжения, отопления и канализации — сразу откажитесь от услуг такого «мастера».

 

Проверка установки джакузи

Перед тем как наполнить ванну (а лучше — перед тем как расплатиться с мастерами), необходимо проверить по списку все этапы работ:

  • фильтры грубой очистки и тонкой очистки воды должны быть установлены до подключения джакузи (два фильтра можно заменить одним многоступенчатым);
  • фильтры должны присутствовать на пути от водопроводного стояка к джакузи;
  • редуктор давления должен стоять на этом же пути;
  • доступ к насосам и компрессорам должен быть свободным;
  • все соединения частей ванны с электричеством должны находиться в водонепроницаемых коробах;
  • У30 или дифференциальный отключатель должны быть установлены;
  • «фаза» при выводе заземления не должна быть объединена с «нулем»;
  • ванна должна стоять устойчиво;
  • слив воды должен работать нормально (включите воду и убедитесь в этом, проверив основные места соединений на наличие течи).

После этого, если не обнаружено недоделок, можно расплатиться с мастерами, убрать мусор, оставшийся после установки, и принимать массажные ванны.
Подведем итоги: во-первых, вы узнали, какими бывают ванны (металлическими, акриловыми, круглыми, квадратными); во-вторых — как правильно демонтировать старую ванну и установить новую; в-третьих — что такое джакузи и возможна ли его установка в обычной городской квартире.
Еще раз напомним, что каждый прибор имеет свои особенности, узнавать о которых следует в магазинах, которые занимаются их реализацией, а также в приложенных инструкциях по установке и эксплуатации.

Керамическая плитка

Выбор плитки, сантехники и аксессуаров для вашего дома — отнюдь не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

Но, не спишите отчаиваться.

Для того, чтобы сделать правильный выбор, вам вовсе не обязательно углубляться в специализированную литературу и изучать все тонкости подбора плитки и сантехнических изделий. В этом вам помогут квалифицированные консультанты салона KERAMIKASHOP. Наши специалисты проведут для вас консультацию по каждому отдельному виду продукции и помогут сориентироваться в выборе Aparici Recover.

 ÐšÐµÑ€Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ плитка: как выбрать - 2 Июня 2018 - РИС - ремонт и ...

Часто случается, что плитка или мозаика по-разному выглядит в каталоге или на стенде и в реальном интерьере. Чтобы оградить наших клиентов от неприятных сюрпризов и разочарований, мы выполняем 3D-визуализацию мозаики и плитки, с помощью которой можно оценить реальный внешний вид изделия в интерьере. Если вы хотите создать действительно уникальный современный интерьер, но не можете подобрать подходящую плитку или находитесь в поиске интересных идей — вам стоит просмотреть нашу картотеку каталогов от испанских и итальянских фабрик. Тут вы найдете огромный выбор керамики, кермогранита и мозаики, причем любую плитку из картотеки мы привезем под заказ в необходимом количестве.

 

Кстати, расчет расхода материалов — еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться при покупке плитки. Но только не в нашем салоне! Опытные консультанты выполнят для вас индивидуальный расчет расхода материалов, так что вам не придется докупать несколько плиток или тратить лишние средства, приобретая плитку с запасом. Также, при заказе продукции общим весом от 250 килограмм, мы выполняем бесплатную доставку по городу.

Приобретая плитку или сантехнические изделия в салоне НАЗВАНИЕ, вы можете забыть о сомнениях и переживаниях и всецело насладиться фантазиями о будущем интерьере вашей ванной.

Как установить кондиционер своими руками. Видео

Как установить кондиционер своими руками

Что нам понадобится для того чтобы установить правильно кондиционер своими руками: вакуматор двух ступенчатый, нанометрический коллектор, конечно же ключи, всевозможные пластиковые стяжки, трубогиб для металлопластиковой трубы ну всевозможные инструменты по мелочи, которые вы увидите из просмотра дынных 5 видео роликов расположенных все по порядку.

Как подготовить пол для укладки плитки

Подготовка пола для укладки плитки

Как подготовить пол для укладки плитки. Наиболее популярный вариант — укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки. Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Фанера или древесностружечная плита (ДВП)

Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру или ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.

Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

 

Деревянный пол

Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4—6 мм с ячейками размером 200 X 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1—1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2—3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.

Внимание! Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содеряжащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.

 

Цементная плита

В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.
Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая — облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая — ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.

Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

 

Облицовка старых цементных плит

Задача в этом случае сводится к тому чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.
Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.
Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.

Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.
Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.
Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.
Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.
К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

 

Устройство и облицовка нового цементного пола

В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.
В течение 1—2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

 

Старое покрытие из керамической плитки

Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.
Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. I В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.
После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сантиметровым скребком.
Новую плитку можно уложить и поверх старой, В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.
Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

 

Удаление виниловых покрытий (линолеума)

Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.
Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Как установить бесконтактное электронное зажигание на ВАЗ. Видео

Как установить бесконтактное электронное зажигание на ВАЗ

Как установить бесконтактное электронное зажигание на ВАЗ. Итак, двигатель 2103 на который мы будем устанавливать бесконтактную электронику, то есть бесконтактное электронное зажигание, сейчас стоит обычный контактный трамблер на котором контакты обычно пригорают, дают сбои и так далее. Нам нужно установить бесконтактный, для этого продается набор города Старый Оскол, он конечно немного дороже если покупать по отдельности, но качество говорит само за себя, так как с этим производителем я еще знаком по мотоциклам, они делают великолепное зажигание на «Депры» и «Уралы». Самая изюминка этого дела — это коммутатор, потому что хороший коммутатор залог успеха.

Видео

Вот он, «сделано в России», за что мне нравится Старый Оскол, за то что даже крепеж есть, такая пунктуальность, казалось бы мелочь, а приятно. Также в набор входят естественно сам трамблер троечный длинный, ну и конечно же провод. Ну а для того кто первый раз это дело делает чтоб не запутался есть инструкция со схемой.

Также что хочется отметить, скажем так, приятные моменты — на проводе написано плюс на самой разводке и разъем который подключается к коммутатору и вот здесь клемка, которая идет на массу. И вот если присмотреться и обратить внимание, то видно, что она здесь пропаяна — мелочь, а приятно. Кстати, на относительно ни старых автомобилях есть свои места под подкрепление коммутаторов. Продолжаем дальше, когда коммутатор и катушка установлены переходим к трамблеру. Для того чтобы меньше было заботы с его перестановкой, один трамблер поменять на другой, если вы первый раз это дело делаете, то лучше всего поставить по меткам двигатель, то есть коленвал ставится по ВМТ, трамблер при этом указывает либо на четвертый, либо на первый цилиндр, но разница в этом небольшая, то есть запоминайте как стоит корпус и как стоит бегунок, куда он смотрит, и точно также новый трамблер туда вставили и все. И на этом в принципе заканчивается установка электронного зажигания.

Но так как я снимаю это видео, многие ребята уже знают, что просто так я ничего не снимаю, а если снимаю, то значит есть какие то нюансы очень важные о которых просто не упоминается, так вот здесь как и везде есть свои маленькая мелочи, но очень важные. Наверняка многие из вас наблюдали такую вещь, когда ставится электронное зажигание именно на классику, двигатель отлично сделал, все отрегулировано, карбюратор, свечи новые, проводка новая, все отлично, но в тоже самое время на холостых оборотах есть маленькие перебойчики и вот эти перебойчики ничем выбрать. Так вот, есть одна фишка, которая заключается в трамблере, а именно в грузиках опережения зажигания, братцы, посмотрите этот момент в видео, там очень подробно рассказано как с этой проблемой справиться.
Теперь приступаем к установке. Зажигание конечно же нужно выставлять по стратоскопу, но если под рукой ничего нет, то нужно уметь регулировать на слух и хороший специалист должен уметь регулировать так, чтобы при проверке прибором было четко по мерке. Посмотрим принцип — раскручиваем на рабочем двигателе и даем на двигатель 2000 оборотов и в этот момент крутим трамблер и выбираем момент, когда будут обороты максимальные, при этом заслонка в одном положении и в этот момент крутим трамблер. После проверяем работу двигателя и видим, что мотор работает четко без перебоев.

Автоматические выключатели (ВА). Типы, серии, расчет

Автоматические выключатели (ВА)

Автоматические выключатели устанавливаются в распределительных щитах, о чем уже говорилось ранее, и служат для предохранения цепи от скачков напряжения и сбоя работы при отключении энергии на отдельном участке цепи. Выбор ВА в настоящее время очень обширен. Некоторые служат в качестве выключателей цепи или для ее предохранения от перегрузки. К таким, например, относятся ВА серии АЕ, заключенные в черный карболитовый корпус, которые обычно ставились в ЩЭ старых многоквартирных домов. Однако это устаревшие модели, которые не подходят для современных квартир.

Отличия между автоматическими выключателями ВА. Видео

Современные модели, помимо основных функций, обладают и другими характеристиками. Некоторые, например, могут обеспечить защиту цепи от токов пониженной нагрузки.

 

Все ВА делятся на три вида по времени срабатывания на недопустимое напряжение:

  • селективные;
  • нормальные;
  • быстродействующие.

Нормальный автомат срабатывает в пределах 0,02-ОД секунды. Селективные В А можно регулировать и устанавливать время срабатывания в тех же пределах — 0,02-1 секунды. Быстродействующие ВА гораздо эффективнее, потому что срабатывают уже на 0,005 секунды.
Оболочка всех ВА — пластиковый небьющийся корпус со специальным креплением на задней плоскости, предназначенным для фиксации в щитке. Внутри корпуса находятся предохранительные устройства, которых может быть один или два — электромагнитный или тепловой расцепители.
Принцип работы теплового расцепителя сводится к тому, что биметаллическая пластина, встроенная внутрь, при прохождении через нее тока нагревается. При недопустимо высоком значении нагревания она распрямляется и тем самым размыкает контакты. Но этот расцепитель по времени срабатывания самый медленный.
Гораздо быстрее работает электромагнитный расцепитель. Принцип его действия заключается в том, что находящаяся в центре автомата катушка непрерывно поддерживается в одном положении стабильным напряжением. Когда напряжение выходит за номинальные пределы, катушка моментально выскакивает со своего места, и цепь также моментально разрывается.

Автоматы снабжены контактами для присоединения к ним входящих и отходящих проводов.
Также все ВА различаются по степени чувствительности к срабатыванию отключения. Стандартные и на сегодняшний день самые распространенные автоматы имеют пороговое значение выше номинального.
Например, если напряжение поднимется в 1,5 раза выше номинального, моментально сработает электромагнитный расцепитель, а при незначительном превышении напряжения включится тепловой расцепитель. Правда, процесс отключения в этом случае растянется на часы. Вообще действие теплового расцепителя очень сильно зависит от температуры внешней среды, что снижает качество его работы. Но так или иначе он все равно сработает на изменение напряжения.
Автоматические выключатели бывают с различным количеством полюсов. Даже в одном автомате может быть сразу несколько независимых друг от друга электрических линий, соединенных между собой единым механизмом отключения. Различают ВА одно-, двух-, трех- и четырехполюсные. Все они используются в бытовом электромонтаже.

Пороговая сила тока, которую пропускают через себя автоматы, также бывает разная. Каждый автомат настраивается на определенный порог чувствительности, чтобы среагировать потом на скачок напряжения. Это делается в процессе изготовления устройства, и на нем обязательно будет написано это значение. При монтаже квартирного щитка обычно используются ВА 6,3, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100 и 160 А. В производстве или на крупных предприятиях устанавливаются автоматы со значениями 1000 и 2600 А. Эти цифры означают общую сумму мощностей всех потребителей электрического тока, подключенных к цепи. Поэтому при выборе ВА необходимо знать это значение, выполнив предварительный расчет.
Расчет можно сделать по формуле: Вт = В X А. Допустим, на определенном контуре установлен ВА на 6,3 А. Произведя подсчеты по формуле, получается, что на такой сети может быть не более 1386 Вт (напряжение по умолчанию равняется 220 В). Выходит, что к такому контуру нельзя подключить даже электрический чайник, не говоря уже о других, более мощных потребителях. Если все-таки использовать электрочайник, то автомат мгновенно сработает и разорвет цепь. Для работы такого прибора потребуется ВА со значением 25 А или даже 32 А. Рассчитывая чувствительность автомата, нужно, помимо мощности электроприборов, учитывать и суммарную мощность других энергопотребителей, например освещения.

Как установить сифон для раковины (мойки). Видео, фото, советы

Как установить сифон для раковины (мойки)

В настоящее время встречаются две основные разновидности сифонов — бутылочный и коленный.

Бутылочный сифон

— представляет собой колбу (рис. 8.2), где задерживается отфильтрованная вода. Такой сифон имеет сливную трубу, которая подсоединяется к сливному отверстию сантехнического прибора, и выпуск, который присоединяется к канализации. Бутылочный сифон обычно устанавливается под раковинами и мойками.

Сифон коленного типа (двухоборотный)

-это S- или U-образно изогнутая труба (рис. 8.3).

Как установить сифон для раковины (мойки) — видео

Обычно сифоны такого типа встраивают в унитазы, устанавливают под писсуарами, ваннами и душевыми кабинами. Разновидность такого сифона — сифон-ревизия с раструбом в верхней части.

Гофрированный сифон

(разновидность коленного) — это гибкая гофрированная груба в форме колена, которая крепится с помощью специального хомута. Такой сифон дает наименьшее количество протечек (рис. 8.4)

Бутылочный сифон

Рис. 8.2. Бутылочный сифон

 

U-образный сифон для умывальника

Рис. 8.3. U-образный сифон для умывальника

 

Виды сантехнических сифонов

Рис. 8.4. Виды сантехнических сифонов: 1,2 — бутылочные;
3 — двухоборотный; 4 — сифон-ревизия

 

Установка сифона

Алгоритм установки сантехнического сифона достаточно прост. Сначала сливную решетку (рис. 8.5) вставляют в мойку или раковину и закручивают ее снизу гайкой (рис. 8.6). Затем к стоку мойки (раковины) подводят сифон и закручивают запорную гайку (рис. 10.7-10.10). У кухонных моек с двумя отделениями два сливных отверстия, поэтому ставится сифон с двумя сливными трубами.

Если планируют установить стиральную и посудомоечную машины, сразу приобретают сифон со специальными отводами для этих устройств. Чтобы через неиспользуемое отверстие не текла вода, в него вставляют пробку. В качестве пробки может выступать монета номиналом 5 руб.
Под ванну ставят сифон с переливом. Перед соединением сифона с канализацией устанавливают тройник, к нему подключают трубу перелива, которая отводит воду при переполнении ванны. Кроме того, есть сифоны с автоматическим сливом, в которых решетка перелива и сливная решетка соединены тросиком, открывающим заглушку, если ванна переполняется. Это очень удобное устройство: если вы забудете, что наполняете ванну, то, когда вода достигнет переливного отверстия, сливное отверстие откроется автоматически, и вы не зальете соседей.

Затем соединяют сифон с канализацией. Если отводная труба сифона жесткая, металлическая, ее откручивают от сифона (обратно прикручивают, когда вставят в канализацию). Размер отводной трубы сифона меньше размера раструба канализации, поэтому на нее надевают уплотнительное кольцо толщиной около 1,5 см. Внешний диаметр уплотнительного кольца должен равняться диаметру раструба на расстоянии около 10 см от его края (обычно 70 мм), внутренний диаметр кольца должен соответствовать диаметру отводной трубы сифона.

Сливная решетка сифона

Рис. 8.5. Сливная решетка сифона

 

Как установить сифон для раковины (мойки)