Гипсовая штукатурка Волма Слой 30 кг. Технические характеристики

Гипсовая штукатурка Волма Слой 30 кг

Гипсовая штукатурка Волма Слой предназначена для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания. «ВОЛМА-Слой» применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30ºС.

Цена гипсовой штукатурки Волма Слой

— 347 рублей за шт.

Основания:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Металлические элементы обработать средством предотвращающим коррозию. При работе без грунтования поверхность необходимо предварительно смочить водой. И дождаться полного высыхания. При работе с грунтованием использовать грунтовку соответствующую типу поверхности. Cвойства по нанесению штукатурки без грунтования не распространяется на ячеистые блоки (пенобетон, газобетон), керамические блоки. В случае необходимости нанесения штукатурки без грунтования на пористые основания предварительно необходимо нанести «ВОЛМА-Слой» на небольшой участок и убедиться, что продукт соответствует всем заявленным характеристикам. На внешние углы закрепить угловой профиль. При оштукатуривании по «маякам», закрепить «маячковые» профили вертикально на поверхности с помощью штукатурки «ВОЛМА-Слой» или монтажного клея «ВОЛМА-Монтаж». При этом шаг между маяками должен быть меньше длины правила для разравнивания штукатурки.

Как работать с гипсовой штукатуркой Волма Слой

На 1 кг сухой смеси добавляется 0,55-0,65 л воды. В чистую пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной температуры, засыпать сухую смесь и перемешать до однородной массы профессиональным миксером или дрелью с насадкой. Дать отстояться раствору 2-3 минуты. При необходимости добавить сухую смесь или воду для получения нужной консистенции, и снова перемешать.

Нанесение:

В течение 20 минут с момента затворения, полученный раствор нанести на поверхность слоем толщиной 5-60 мм с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой.

Разравнивание:

Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила. При необходимости, для получения более толстого слоя, еще не затвердевший первый слой «начесать» штукатурным гребнем в форме ласточкиного хвоста. Второй слой штукатурки наносится только после высыхания первого слоя.

Подрезка:

Когда штукатурный раствор начнет схватываться (45-60 минут после затворения) поверхность выровнять трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

Заглаживание:

Для получения идеально гладкой поверхности, спустя 10-20 минут после подрезки, штукатурку затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой. После чего, дождавшись появления матовой поверхности, загладить штукатурку широким металлическим шпателем.

Глянцевание:

В течение суток, но не ранее чем через 3 часа после приготовления раствора, штукатурку обильно смочить и загладить с помощью металлической гладилки или шпателя. После такой обработки поверхность не требует дополнительного шпаклевания.

Декоративное оформление:

Поверхности штукатурки можно придать различный рисунок или фактуру. Для этого после разравнивания, поверхность штукатурки прокатывается рельефным валиком или структурируется формовочным инструментом: мастерком, губчатой теркой, шпателем, жесткой кистью и т.п.

Высыхание:

Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя, температуры и влажности в помещении и составляет в среднем 5-7 суток при толщине 10 мм. Для скорейшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить в помещении хорошую вентиляцию.

Последующие работы:

После высыхания штукатурку рекомендуется обработать грунтовкой «ВОЛМА-Интерьер» или «ВОЛМА-Универсал» с целью улучшения адгезии при последующей финишной отделке поверхности.

Работа с инструментом:

Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования штукатурного раствора). После работы инструмент вымыть водой.

Условия хранения:

Мешки с сухой штукатурной смесью «ВОЛМА-Слой» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев.

Общие указания:

Работы выполнять согласно строительным требованиям, стандартам и правилам безопасности и гигиены труда.

Технические характеристики штукатурки Волма Слой

— Расход сухой смеси при толщине 10 мм: 8-9 кг на 1 кв.м

— Рекомендованная толщина слоя: 85-30 мм

— Максимальная толщина слоя: 60 мм

— Время полного высыхания при толщине 10 мм: 5-7 суток

— Расход воды: 0,55-0,65 л/кг

— Температура основания: от +5 до +30 ºС

— Начало схватывания: не ранее 45 минут

— Конец схватывания: не позднее 180 минут

— Прочность на сжатие, МПа: не менее 2,0

Утепление трубопровода своими руками. Видео

Утепление трубопровода своими руками

Сегодня строительный рынок предлагает готовые трубы, имеющие утеплительный слой из минеральной ваты. Важно учесть глубину залегания трубопровода, так как при сильных морозах вода может замерзнуть и труба лопнет. Водопроводные трубы рекомендуют закладывать ниже уровня промерзания грунта, местное управление архитектуры предоставит данные по вашей местности. Глубины 1,2-1,4 м, как правило, достаточно.

Утепление трубопровода теплоизоляционными цилиндрами — видео

 

Применение пенополиуретана для утепления трубопроводов — видео

Уличные трубопроводы также утепляют. Для этого используют специальную утепленную трубу либо обычную трубу вкладывают в утепляющий рукав. Для монтажа системы горячего водоснабжения с применением труб из металлопластика их сначала вдевают в железный кожух, который защищает от механических повреждений, а затем утепляют. Такие трубы утепляют и для того, чтобы сохранить температуру воды. Но практика показывает: в загородных домах не бывает централизованного горячего водоснабжения.

Металлопластиковые трубы холодного водоснабжения дополнительно не утепляют. В качестве теплоизоляции труб используют вспененный полиэтилен или каучук (рис. 4.68).

Медные трубы с теплоизоляционным слоем из вспененного полиэтилена

Рис. 4.68. Медные трубы с теплоизоляционным слоем из вспененного полиэтилена

В изолирующих трубах и кожухах в качестве теплоотражателя используют фольгу, слой которой наматывают на трубу до изолирующего слоя.
Для теплоизоляции также используют пенополиуретановую скорлупу, которая имеет сетчатую структуру (термоактивная пластмасса) (рис. 4.69). Скорлупа на основе пенополиуретана и пенополиизоциануратов толщиной от 30 до 60 мм прекрасно подойдет в качестве теплоизоляционного материала.

Скорлупа пенополиуретановая

Рис. 4.69. Скорлупа пенополиуретановая

В готовых утепленных трубах обычно присутствуют и защитный, и теплоизолирующий кожухи (рис. 4.70). Для подогрева труб также используют специальные электрические кабели. Они имеют низкую мощность, но есть и саморегулирующиеся кабели, которые производят мощность в зависимости от необходимой температуры нагрева. Такой кабель укладывается на трубу сверху и прикрепляется металлическим скотчем (рис. 4.71).

Труба в теплоизолирующей оболочке

Рис. 4.70. Труба в теплоизолирующей оболочке

 

Трубопровод с электрическим обогревом

Рис. 4.71. Трубопровод с электрическим обогревом:
1 — крепежная лента; 2 — фланец; 3 — нагревательная лента

Кабель закрепляют вдоль трубы с помощью металлического скотча через каждые 30-40 см, следя за натяжением кабеля, чтобы избежать его провисания. Если кабель длиннее трубопровода, его также можно наматывать по спирали.
Не стоит рисковать и применять для обогрева труб нагревающий кабель от теплых полов: это опасно для жизни, так как током может поразить не только водопровод, но и владельцев дома. Лучше воспользоваться специальными материалами (табл. 4.3).

Виды теплоизоляции наружного трубопровода

Таблица 4.3. Виды теплоизоляции наружного трубопровода

Глубина залегания уличного водопровода должна быть не менее глубины промерзания почвы. Дополнительное утепление описанными выше материалами, соблюдение правильного уклона трубопровода обеспечат бесперебойную подачу воды в дом.

Установка (монтаж) выключателей. Видео, схема и правила

Установка (монтаж) выключателей

Самое главное правило при установке любого выключателя, под освещение или автоматического, — его всегда нужно подключать к фазовому проводу. В противном случае возникнет опасная ситуация. Если выключатель установить на нулевой проводник, то даже при его выключении, то есть при разорванной цепи на нуле, напряжение в фазовом проводе останется. Даже при замене перегоревшей лампочки, случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек получит удар током. Такой же контакт может произойти между проводом и корпусом светильника, например в результате поломки. Тогда даже прикосновение к выключателю будет сопряжено с риском для жизни.

Установка (монтаж) выключателей своими руками — видео

Под выключатель всегда подводится один провод, который замыкается и размыкается внутри устройства. Это фазовый проводник, который образует петлю, опускаясь или поднимаясь к выключателю. На вершине петли провод разрезается, а его концы соединяются с контактами выключателя. Таким образом, включая или выключая клавишу, происходит соединение и разъединение цепи.
Для двухклавишного выключателя используется трехжильный провод: по одному проводнику ток подходит, а по двум остальным выходит. Получается, что одной клавишей можно разорвать одну линию, тогда как вторая при этом будет работать. Для трехклавишного выключателя нужен провод с четырьмя жилами: одна — на вход, а три — на выход.
Допустим, планируется монтаж люстры с пятью лампочками. Для такого прибора можно установить двухклавишный выключатель: одна клавиша будет включать две лампочки, а другая — три оставшиеся. Это поможет осветить помещение полностью или частично, по желанию.

В каждой люстре должна быть колодка, где соединяются провода. С одной стороны колодки нужно вставить один фазовый провод, а с другого конца — провод, который будет расходиться в двух направлениях, по числу подключаемых лампочек. Таким же образом следует подключить и второй фазовый проводник, только он должен расходиться на три провода к трем лампочкам. Нулевой провод используется один, и его следует присоединять ко второму контакту патрона, где все провода будут объединяться в один выходящий проводник.
Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отведения тока и для упрощения работы лучше использовать для выключателя с одной клавишей двухжильный провод, а для двухклавишного — трехжильный.

 

Установка диммера

Если в качестве выключателя планируется установка диммера, необходимо подбирать его в зависимости от мощности. Диммер с мощностью 300 Вт рассчитан на люстру из пяти лампочек по 60 Вт каждая. Диммер с мощностью 1000 Вт можно устанавливать для регулировки освещения сразу в нескольких комнатах.
Монтировать это устройство нужно так же, как и обычный выключатель. Как правило, на контактах диммера есть обозначения, указывающие, к какому проводу их следует подключать, что упрощает задачу. Так, контакт для входящего провода обозначен на приборе буквой L.

 

Установка проходного выключателя

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. У обычного одноклавишного выключателя их только два, а у проходного три: к одному подключается входящий провод, к другому — провод, идущий к источнику света, а третий контакт идет к другому выключателю цепи. У двухклавишного проходного выключателя должно быть четыре контакта.
С помощью проходных выключателей можно управлять освещением в квартире из разных мест. При монтаже этого выключателя важно не перепутать порядок подключения. Рядом с контактами на колодке есть специальные обозначения, указывающие, какой контакт чему соответствует.

Общие правила замены выключателя и потолочной люстры
Существует пять основных правил замены выключателя и люстры.
1. При замене выключателя всегда нужно подключать провода к новому прибору в том же порядке, в каком они были подведены к старому выключателю.
2. Следует помнить, что черный или красный провод в проводке всегда обозначает фазовый проводник, а белый — нулевой.
3. Перед заменой выключателя обязательно нужно отключить контур или полностью всю электрическую сеть в квартире.
4. При разборке выключателя лучше подстраховаться и проверить провода тестером напряжения.
5. Выводы для потолочной люстры обычно располагаются в электрической коробке, которая вмонтирована в потолок (в типовых квартирах). Перед установкой люстры нужно определиться с проводами, проверив их тестером, и обязательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к люстре, где должен указываться способ ее крепежа.

 

Установка выключателя в конце цени

Выключатель в конце цепи следует подсоединять к фазовому проводу. Для этого провод нужно разделить и подсоединить к двум контактам выключателя (рис. 51). Для осветительной арматуры лучше использовать соединительные белые провода.

Выключатель, установленный в конце контура

Рис. 51. Выключатель, установленный в конце контура:
1 — подача энергии; 2 — черные провода из терминала контактов;
3 — белые провода; 4 — провод, ведущий к осветительному устройству;
5 — коробка с осветительной арматурой на потолке; 6 — выключатель

 

Установка выключателя на петле

В этом случае выключатель находится на контуре между источником электричества и осветительной арматурой, и энергия напрямую подключена к осветительной арматуре. Обычно белый провод, идущий от выключателя, соединен с черным проводом в коробке, это значит, что он служит фазовым проводом (черным).
Чтобы избежать путаницы, нужно обмотать такой провод черной изоляционной лентой. Это поможет в дальнейшем четко определить, где находится фаза. На месте выключателя фазовый провод образует петлю и разрезан на два провода, о чем уже говорилось ранее, к ним и подсоединяется выключатель, размыкающий цепь осветительного контура (рис. 52).

Установка выключателя на петле основного кабеля

Рис. 52. Установка выключателя на петле основного кабеля

 

Замена двухполюсного выключателя

С помощью двухполюсного выключателя можно включить сразу два осветительных прибора в помещении. Заменять этот выключатель нужно так же, как и обычный, не забывая, что он имеет общий контакт.

Порядок работы должен быть следующим:
— отключить контур и обязательно проверить его тестером напряжения, чтобы убедиться в том, что он действительно выключен;
— отвинтить крепеж и достать выключатель из коробки;
— промаркировать общий провод, отсоединить два других провода и подсоединить их к новому выключателю;
— подсоединить основной провод к общему контакту;
— два оставшихся провода подсоединить к соответствующим контактам (рис. 53 )

Подключение двухполюсного выключателя

Рис. 53. Подключение двухполюсного выключателя:
1 — кабель; 2 — белый провод; 3 — изоляционная лента;
4 — черный провод; 5 — распределительная коробка на потолке

 

Установка выключателя с регулировкой силы света

Существуют выключатели, оснащенные регулировкой силы света. Если поворачивать ручку такого устройства или нажимать на его кнопку, можно плавно регулировать уровень освещения в помещении.

Устанавливается выключатель с регулировкой силы света так же, как и обычный однополюсный выключатель. Как правило, такое устройство снабжено выведенными из корпуса проводами, которые при монтаже следует соединить с электрическим кабелем скрутками (рис. 54 ).

Монтаж однополюсного выключателя

Рис. 54. Монтаж однополюсного выключателя: 1 — крышка выключателя;
2 — однополюсный выключатель; 3 — металлическая коробка; 4 — заземление

 

Бывают двухполюсные выключатели с регулировкой силы света. У них один общий провод и два фазовых. На такой цепи можно установить только один выключатель. Перед соединением проводов нужно промаркировать общий провод изоляционной лентой. Устанавливая выключатель, следует соединить фазовые провода с черным и красным проводами (рис. 55).

Монтаж двухполюсного выключателя

Рис. 55. Монтаж двухполюсного выключателя: 1 — контакт общего провода;
2 — металлическая коробка; 3 — общий провод; 4 — заземление;
5 — красный провод; 6 — черный провод; 7 — выключатель

Выбор строительных материалов

Когда-нибудь все равно каждому из нас приходится делать ремонт. Это может быть как просто косметический ремонт какой-нибудь одной комнаты, так и капитальный ремонт всей квартиры. Но если вы не являетесь профессионалом в этой области, и последний раз имели дело с ремонтом более 2-х лет назад, то придя в специализированный магазин или салон, у вас разбегутся глаза от количества строительных материалов. Вы увидите целую кучу различных отделочных материалов для стен, потолков, полов, а так же море различных грунтовок, затирок и др. А что касается производителей, тут тоже вы будете поражены. На сегодняшний день на строительном рынке представлено масса отечественных и зарубежных фирм производителей. И как же выбрать из всего этого все самое необходимое, спросите вы. Очень просто.

Для начала определитесь с местом покупки. На сегодняшний день можно купить стройматериалы odissey2000.ru в нескольких местах: в специализированых магазинах, салонах или отделах, на рынке и в интернет-магазинах. Самый долгий и мучительный способ покупки поехать на рынок, вам придется обойти не один ряд.

Если вы хотите, чтобы все было в одном месте и не надо было много ходить, тогда отправляйтесь в магазины. Но если вам дорого ваше личное время, то идеальным вариантом для вас будут покупки через интернет. Но прежде, чем покупать что-либо определитесь с необходимыми для вас качествами материалов, потому что сегодня представлено много различных стройматериалов с новыми свойствами и характеристиками.

В последнее время производители делают уклон на многофункциональность материалов, чтобы, купив один состав или смесь, была возможность решения сразу нескольких задач. Так же если вы хотите, чтобы выбранный вами строительный материал имел всякого рода дополнительные свойства, например, стойкость к влаге, и прослужил долго, то лучше тогда искать стройматериалы с полимерными добавками. Таки добавки особенно актуальны для напольных покрытий, труб и т. п. Придерживаясь этих не сложных правил, вы с легкостью найдете все, что вам необходимо.

Цоколь дома своими руками. Видео, фото

Цоколь дома своими руками

Наружная стена фундамента, ограждающая подполье, называется цоколем. Цокольная часть фундамента несет значительную архитектурную и функциональную нагрузку, поэтому ее конструкции и виду следует уделить большое внимание. Если дом стоит на ленточном фундаменте, то цоколем является его верхняя часть, находящаяся над поверхностью грунта. Если фундамент столбчатый, то цоколем является ростверк. Высота цоколя над уровнем планировки может быть различной. По мере понижения планировочной отметки грунта высота цоколя увеличивается. Но в любом случае минимальная высота цоколя не должна быть меньше 30 см.

Цокольный этаж. Цоколь дома своими руками — видео

Для этого существует несколько причин. Во-первых, здание с высоким цоколем смотрится красиво, в то время как низкий цоколь делает здание приземистым. Во-вторых, при низком цоколе возрастает угроза намокания стен здания от атмосферной влаги, стекающей с крыши. В домах с цокольным этажом высота цоколя может достигать 1,5 — 2 м. Высота цокольной части фундамента должна учитывать и возможную подсыпку вокруг дома, которая хорошо защитит фундамент от дождевых и паводковых вод.
Цоколи подразделяются на три вида — выступающие, западающие и в одной плоскости со стеной (рис. 64).

Виды цоколей

Рис. 64. Виды цоколей: в — выступающий; б — в одной плоскости; в — западающий;
1 — наружная стена; 2 — гидроизоляция; 3 — фундамент

 

Выступающий цоколь

Широко применяем в строительной практике еще со времен римского архитектора Витрувия (1 в. до н.э.). Такая форма цоколя хорошо предохраняет вертикальную гидроизоляцию подвала от механических повреждений и обеспечивает отвод дождевых вод от стен здания. Конструкция выступающего цоколя предполагает устройство защитного слива, который устанавливают в верхней части цоколя с небольшим уклоном от стен дома. Выступающий цоколь делают в случаях, когда конструктивно оправдано сооружение широкого фундамента. Чаще всего это делается при устройстве теплого подполья или цокольного этажа, когда толщина цокольной части диктуется теплоизоляционными свойствами материала.

 

Западающий цоколь

Используется в современном строительстве наиболее часто, так как его конструкция более эстетична и позволяет сохранить горизонтальную гидроизоляцию в наилучшем виде.

 

Цоколь в одной плоскости

В этом случае отсутствует четкая граница между стеной и цоколем, что резко сказывается на архитектуре дома (нет ярко выраженной цокольной части). При таком варианте трудно правильно подобрать фактуру цоколя и основной стены дома.
При сооружении столбчатого фундамента на грунтах, подверженных вспучиванию при промерзании, между ростверком и грунтом оставляют промежуток, величина которого соответствует величине подъема грунта при сезонном промерзании. Обычно размер этого зазора колеблется от 10 до 15 см. Пространство под ростверком необходимо защитить экраном от попадания в него материала, из которого изготовлена отмостка, либо материала теплоизоляционной засыпки со стороны подполья. Защитный экран сооружают из досок или плоского асбестоцементного листа.

Сооружая цокольную часть фундамента, в которой будут находиться помещения с выходом наружу (например, гараж), следует своевременно позаботиться об устройстве технологических проемов (гаражные ворота). Раму для гаражных ворот можно сварить из металлических профилей (швеллер, уголковая сталь) и установить в процессе возведения цоколя. Для связи рамы со стеной цоколя нужно предусмотреть специальные закладные прутья, которые одним концом привариваются к металлическим конструкциям рамы и замуровываются в кладку или монолитную часть. Если пол цокольной части дома находится ниже уровня планировки грунта, то съезд в гараж можно выполнить в виде наклонного пандуса с подпорными стенками с обеих сторон. Для защиты пандуса от атмосферных осадков над ним устраивают навес.

 

Материалы, применяемые для сооружения цоколя, должны быть долговечны

Так как ремонт этой части дома обычно трудоемок и требует больших затрат. Для сооружения цоколя часто применяют гранитный камень, монолитный бетон или стандартные фундаментные блоки. Иногда для сооружения цоколя используют кирпич, но так как кирпич от воздействия влаги разрушается, делать это не рекомендуется. Во всяком случае, для цокольной части фундамента нельзя применять силикатный кирпич, т.к. он впитывает влагу.

Цоколь из естественного камня сооружают, тщательно ровняя его наружную сторону (если в цокольной части размещаю какие-либо помещения: подвал, гараж и тому подобные вспомогательные помещения, то равнять следует обе стороны цоколя). После расшивки швов такой фундамент имеет достаточно красивый вид и не требует наружной отделки. Последнее обстоятельство положительно сказывается на эксплуатационных качествах фундамента, так как штукатурка цоколя или его облицовка керамическими плитками (как отделывают монолитные и сборные фундаменты) имеет красивый вид только в первые годы. По истечении времени наружная отделка теряет свои эстетические качества, местами отваливается и требует постоянного ухода и обновления.

 

Наиболее практичен и долговечен цоколь из монолитного бетона

После распалубки с наружной стороны его затирают жидким цементным раствором, придавая красивую фактуру

Плитка котто (фото, виды, размеры)

Плитка Котто

Плитка котто — неэмалированная плитка с красной пористой основой. Изготавливается методом экструзии из разных разновидностей глины. Высушенные заготовки обжигают при температуре 1110 °С. Керамическая плитка данной разновидности устойчива к воздействию абразивных частиц, устойчива к деформации, воздействию агрессивных химических веществ и атмосферных явлений.

Котто выпускается в форме квадрата, прямоугольника, шестиугольника или восьмиугольника. Наиболее ходовыми являются размеры 20 х 40, 25 х 25, 30 х 30 и 40 х 60 см. Используется для облицовки пола внутри помещений, а также для облицовки фасадов.

Как сделать филенчатые двери своими руками. Видео, фото

Как сделать филенчатые двери своими руками

Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30—54 мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54 мм применяют только для дверей высотой 2300 мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, а). Ширина досок обвязки 90—150 мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями.

Как сделать филенчатые двери своими руками — видео

Конструкция обвязки филенчатой двери

Рис. 26. Конструкция обвязки филенчатой двери: а — сплошная, б — реечная облегченная

В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором — края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).

Установка филенок

Рис. 27. Установка филенок: а — крепление широким выпуклым плинтусом внахлест
на обвязку, б — крепление узким плинтусом; в — крепление стекла угольником:
1 — дверная рама; 2 — стекло; 3 — угольник; 4 — гвоздь; 5 — молоток; 6 — прокладка

Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.
Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5—1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2—3ч до полного высыхания клея.

 

Дверь с окантовкой филенок штапиками

Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина — от одной боковой обвязки до другой, высота — от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.

В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой — 200мм, нижней — 250мм, продольных связей — 120мм, средников — 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.

Дверь с окантованными филенками

Рис. 28. Дверь с окантованными филенками: а — общий вид; 6 — заделка панели;
в — вид сверху; г — кондуктор для шкантов: 1 — верхняя поперечина; 2 — стойка;
3 — верхний средник; 4 — замковая поперечина; 5 — нижняя поперечина;
6 — шканты 12 х 100 мм; 7 — гнезда под шканты; 8 — нижний средник; 9 — филенка;
10 — штапик; 11 — гребень филенки; 12 — зазор 3 мм; 13 — шнур из изоляционной пены;
14 — рама двери; 15 — фиксатор; 16 — стена; 17 — наличник; 18 — косяк;
19 — щечки 12x40x250 мм; 20 — осевая линия отверстия

Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2—3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.
На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.
На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.

Для работы со шкантами используют кондуктор. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.
При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.
Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие
Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе — «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.

Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.
Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.
После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.
Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6 мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.

Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.
Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.
После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери заподлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.

 

Дверь с филенками в пазах

Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29).

Дверь с филенками в пазах

Рис. 29. Дверь с филенками в пазах;
а — общий вид; б — г — шиповые узлы верхней, средней и нижней поперечин:
1 — стойки; 2 — верхняя поперечина; 3 — замковая поперечина; 4 — нижняя
поперечина; 5 — верхний средник; 6 — нижний средник; 7 — верхняя филенка;
8 — нижняя филенка; 9 — шпонка 24 х 60 мм; 10 — паз 12 х 12 мм

Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необходимых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.

Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12×12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей — только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.
Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.

Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60 мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу — чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.
Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.
Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.

До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.
Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.

Как сделать кирпичный ленточный фундамент своими руками

Кирпичный ленточный фундамент своими руками

Кирпичный ленточный фундамент возводят своими руками только в сухих грунтах. Причем кирпич для этого подходит далеко не каждый. Учитывая, что под влиянием грунтовой влаги кирпич может разрушаться, его подбору следует уделить максимум внимания. Лучше всего для фундаментов подходит полнотелый красный пережженный глиняный кирпич, который под воздействием грунтовой влаги не разрушается. Но даже такая кирпичная кладка требует надежной изоляции от грунтовой влаги. Совершенно непригоден для подземной кладки белый силикатный и пустотелый (дырчатый или щелевой) кирпич, которые могут разрушиться со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Недопустимо возведение кирпичных фундаментов в мокрых грунтах с агрессивными водами.

Кирпичные фундаменты устанавливают на дно траншеи, усиленное втрамбованным щебнем (рис. 45).

Ленточные кирпичные фундаменты

Рис. 45. Ленточные кирпичные фундаменты: 1 — отмостка;
2 — кирпичный фундамент; 3 — бетонная подготовка

Несущая способность фундамента значительно увеличится, если его основанием будет служить предварительно выполненная бетонная подготовка. Если основание фундамента требуется расширить, то такое расширение обычно выполняют монолитным бетоном с армированием металлическими стержнями или проволокой. Кирпичная кладка отличается от бутовой правильностью уложенных рядов (эта особенность присуща и для природных пиленых камней, имеющих строго стандартные размеры и прямоугольную форму). При возведении фундаментов на глинистых грунтах под них делают подсыпку из непучинистых материалов, в качестве которых может служить песчано-гравийная смесь, уложенная с послойным трамбованием.
Кирпичная кладка фундаментов ведется по принятым правилам кирпичной кладки с перевязкой швов минимальной толщины. Швы кладки, образующиеся между кирпичами, полностью заполняют раствором. Швы кладки цокольной (надземной) части фундамента, предназначенной для последующей облицовки или штукатурки, раствором не заполняют. Такая кладка называется впустошовку. Наружные швы кладки, являющейся облицовочной, полностью заполняют раствором и расшивают.

 

Кирпичные фундаменты, возводимые на грунтах с сомнительной несущей способностью, армируют.

Армированием добиваются повышения прочности кладки, принимающей на себя большие механические нагрузки. Армирование выполняют так, чтобы толщина швов в кладке превышала на 4 мм сумму диаметров уложенной арматуры при соблюдении средней толщины шва. При продольном армировании стальные стержни арматуры следует соединять между собой сваркой. При устройстве стыков внахлестку без сварки концы стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой на длине, равной 20 диаметрам. Диаметр проволоки сеток для поперечного армирования кладки должен быть не менее 2,5 мм и не более 8 мм. При диаметре проволоки более 5 мм применяют сетку «зигзаг». Засыпку пазух между стенками котлована и фундаментом выполняют непучинистым грунтом. Для усиления несущей способности фундаментов можно произвести расширение его нижней части так, как показано на рис. 46.

Расширение нижней чести кирпичного фундамента

Рис. 46. Расширение нижней чести кирпичного фундамента:
1 — расширенная часть фундамента; 2 — гидроизоляция;
3 — стена дома

Как распознать битую машину при покупке. Видео

Как распознать битую машину при покупке?

Самый главный вопрос при покупке, как отличить машину в идеальном состоянии от битой машины, которая бывала в ДТП. Мы обратились к специалистам, которые работают в системе «trade-in» чтобы они поделились секретами, как по визуальным признакам понять, была ли машина в серьезных переделках или это абсолютно нормальный здоровый вариант. Для примера мы берем Ford Focus, который продается за 485000 рублей и выглядит вполне прилично, но что посоветуют нам специалисты. При первом же осмотре мы обнаружили , что у машины отсутствует зеркало заднего вида и здесь можно увидеть повреждение молдинга, возможно причиной послужило само зеркало, которое сложилось при ударе, а возможно и нет, так как мы видим повреждение на молдинге имеются и в дальнейшем, соответственно скорее всего пострадало стекло, молдинг и конечно же дверь.

Как распознать битую машину при покупке — видео

Каким образом нам это можно определить — достаточно посмотреть на автомобиль с хорошим освещением и сравнить состояние элементов, то есть посмотреть сбоку по цвету авто, нет ли перепада окраски. Далее смотрим состояние ручек, так как часто ремонтируя двери не смотрят на состояние ручек и они остаются не отремонтированные, как и на данной машине на ручке видны повреждения. Когда вы смотрите на поверхность автомобиля со стороны иногда становится видно, что поверхность как бы немножко играет, это говорит о том, что подготовка элемента в его окраске была произведена некачественно и грунт частично просел. Вовремя эксплуатации машины часто очень возникают такие мелкие неприятности как сколы краски от камешков и если с одной стороны сколы есть, а с другой их нет, то соответственно это говорит о том, что производился ремонт.

Идем дальше и открываем дверь и смотрим на состояние болтов, и как раз на этом авто мы видим, что не все болты закручены до конца и видимо дверь снималась для какого-то ремонта. Очень часто при разборке дверей либо других элементов все крепежи и пистоны, которые сделаны как правило из пластика ломаются, и эти пистоны не всегда меняются и очень важно проверить состояние обшивки двери, чтобы ничего не слетало и не болталось.
После ремонта автомобиля, после окрасочных работ производится полировка элемента, снаружи после полировки конечно паста отмывается, но очень часто забывают про внутренние элементы, соответственно внутри могут остаться следы полироли, также могут оставаться на пластиковых или резиновых элементах следы самой окраски из-за некачественной подготовки, что опять же выдает то, что машина была в ремонте.

Смотрим далее левую сторону авто, а именно заднее левое крыло на котором в первую очередь нужно обратить внимание на такие моменты как переходы краски, то есть элемент окрашивается не целиком как правило, а элемент окрашивается только в тех местах где это сделать необходимо, переход краски осуществляется только в тех местах, которые наименее видны, то есть не бросаются в глаза. В случае с задним крылом этой машины переход в месте закрытия двери не был заполирован и обработан достаточно, соответственно на ощупь краска достаточна шершавая. Также о том, что элемент окрашен может говорить так называемая «шагрень», после того как элемент был окрашен он не был отполирован в достаточной степени и на свет также немножко со стороны можно видеть небольшие шероховатости поверхности. Еще один очень важный совет это обращать внимание на герметику, потому что каждый элемент проходится на заводе герметиком, а в мастерской не всегда есть возможность сделать также качественно как на заводе.

На что также обращается внимание при осмотре — это состояние заводских швов, на заводе для соединения элементов применяется точечная сварка, которая выглядит ровно и аккуратно, в мастерской же повторить такие швы невозможно, соответственно если элемент заменялся, то швы не будут выглядеть такими ровными.

Следует проверять нишу для запасного колеса, такие элементы часто кузовщики и маляры не трогают и оставляют в прежнем состоянии.
Переходим к проверке геометрии кузова, проверить которую при беглом внешнем осмотре достаточно сложно, но есть ряд признаков которые скажут нам о том, что с кузовом не все в порядке, например состояние резины. Если геометрия кузова нарушена, соответственно схождение колес, развал колес привести в норму не представляется возможным и в процессе эксплуатации резина будет изнашиваться неравномерно.
Очень важно обратить внимание на то, как закрывается скажем багажник, если он закрывается тяжело, с трудом, то это говорит о том, что либо дверь багажника снималась и установлена неправильно, либо с кузовом какие то проблемы, что также может отразиться на закрывании боковых дверей.