Как класть керамогранитную плитку на пол

Укладка керамогранитной плитки на пол

Как класть керамогранитную плитку на пол. Как и в работе с другими видами плитки, монтаж керамогранита начинают с разметки поверхности, которую планируется облицевать. Определяют, сколько плиток и какого размера потребуется. Затем приступают к раскройке. Керамогранитную плитку режут плиткорезом. Сразу раскроить этот прочный материал практически невозможно. Поэтому сначала делают надрез на лицевой стороне плитки. Затем молотком бьют по тыльной стороне плитки, чтобы расколоть ее по линии надреза.

Большинство производителей покрывают плитки защитным слоем, предохраняющим ее поверхность от повреждений. Прежде чем крепить плитку, этот слой счищают. Технический воск смывают теплой водой с добавлением обычных чистящих средств. Технический парафин соскабливают шпателем.
Основание под керамогранитную плитку должно быть идеально ровным. Все шероховатости, выступы, впадины выравнивают клеем.
Толщина плавающей стежки должна быть не менее 5—10 см. Если предполагается дополнительно устраивать звуко- или теплоизоляцию, стяжку делают армированной.

Прежде чем продолжить работу, ждут полного высыхания стяжки. Обычно это занимает 28— 30 дней.
Облицовывать керамогранитом пол можно только после его полной усадки.
Основание под керамогранитную плитку должно быть сухим и чистым. Поэтому поверхность очищают и грунтуют.
Керамогранитную плитку укладывают на специальный клей. Клей наносят не на всю поверхность сразу, а поэтапно для каждой плитки. Размазывают клей шпателем, который держат под углом 40—60° к поверхности.

Первую плитку кладут на ребро в стык с ближайшей границей (плинтусом, углом и т.п.). Затем плитку опускают на поверхность. Следующую плитку устанавливают на ребро вплотную к первой и затем опускают на поверхность. Последующую плитку отодвигают от предыдущей, контролируя величину зазора между ними. Ширина шва между керамогранитными плитками должна быть не менее 3 мм. Чтобы швы были равномерными по всей площади облицовываемой поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики нужного размера.
Внимательно следят, чтобы между клеевым слоем и тыльной стороной плитки не образовывалось пустот, иначе крепление будет ненадежным. Плитка станет как бы «плавать» на поверхности пола и в процессе эксплуатации может треснуть.

Облицованную керамогранитом поверхность оставляют сохнуть на 3—4 дня.
Финальный этап работы — затирка швов. Затирку подбирают под цвет плиток и наносят резиновым шпателем. Крупные щели заливают силиконовым герметиком.
После окончания работы поверхность керамогранитной плитки очищают окислителями на кислотной основе.

Штукатурка для фасадов Церезит Декор Плюс. Технические характеристики

Фасадная декоративная штукатурка Dekor Plus предназначена для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с комбинированной фактурой внутри и снаружи зданий на таких основаниях как бетон, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д.

Может быть использована в малоэтажном строительстве для изготовления декоративных покрытий при утеплении фасадов зданий пенополистирольными и минераловатными плитами. В зависимости от способа формирования фактуры материал позволяет получить покрытие с фактурами «короед» (бороздчатая) или «шуба» (рельефная). Полученное покрытие может быть окрашено акриловыми, силикатными и силиконовыми красками. Купить фасадную краску можно в любом строительном магазине или на рынке, где специалист подскажет, какого выбрать производителя и как правильно наносить её на поверхность.

Цена штукатурки для фасадов Церезит Декор Плюс

— 485 рублей за штуку

Свойства Церезит Декор Плюс

-Ударопрочная;
-Высокопаропроницаемая;
-Гидрофобная;
-Морозостойкая и атмосферостойкая;
-Пригодна для внутренних и наружных работ;
-Экологически безопасна.
-Фактура короед создается с помощью терки скользящими легкими движениями, терку держать строго параллельно обрабатываемой поверхности. От направления движения зависит то какие получатся борозды — горизонтальные, вертикальные или круговые.
-Фактура шуба формируется сразу после нанесения смеси коротковорсовым валиком.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть ровным, сухим, прочным, очищенным от пыли и других загрязнений. Непрочные участки и малярные покрытия следует удалить. Для выравнивания основания рекомендуется использовать штукатурные смеси CT 24 или CT 29.
Бетон должен иметь возраст не менее 3-х месяцев, цементные и цементно-известковые штукатурки — не менее 28 дней, штукатурки CT 24, CT 29 — не менее 3-х дней. Цементные основания должны иметь влажность не более 4%. Для улучшения технологичности нанесения и защитных свойств декоративной штукатурки основание рекомендуется обработать грунтовкой CT 16.
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%), древесно-стружечные плиты и гипсокартон необходимо обработать грунтовкой CT 17, а после ее высыхания (через 4—6 часов) — грунтовкой CT 16.

Как работать с штукатуркой Церезит Декор Плюс

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чистой воды с температурой от +15 до +20°C. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400—800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу около 5 минут для созревания смеси и перемешивают еще раз. Консистенцию смеси подбирают в зависимости от условий выполнения работ и поддерживают повторным перемешиванием, не добавляя воду!

Штукатурную смесь наносят на основание при помощи стальной терки. Фактуру «короед» формируют при помощи пластиковой терки спустя некоторое время, когда штукатурная смесь перестанет прилипать к инструменту. Для получения требуемой фактуры необходимо как можно чаще очищать рабочую поверхность терки от излишков смеси (излишки обратно в емкость не возвращают!). Нельзя очищать или смачивать рабочую поверхность терки водой!

Формирование фактуры «короед»:

Фактуру «короед» формируют легкими скользящими движениями терки, держа ее строго параллельно обрабатываемой поверхности и избегая нажима на штукатурный слой. В зависимости от траектории движения можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные борозды.

Формирование фактуры «шуба»:

Фактуру «шуба» формируют при помощи коротковорсового валика сразу же после нанесения смеси. Работы на одной плоскости во всех случаях выполняют непрерывно, начиная с верхнего угла и опускаясь по схеме «лестницы» вниз. При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеивают малярную ленту, наносят штукатурную смесь с заходом на ленту, формируют фактуру и сразу же удаляют ленту.

Окрашивание штукатурного покрытия можно выполнять силикатной краской CT 54 не ранее чем через 3 суток, а акриловыми красками CT 42, CT 44 и силиконовой краской CT 48 — не ранее чем через 7 суток после его изготовления. Свежие остатки смеси могут быть удалены при помощи воды, засохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Нельзя выполнять работы при прямом воздействии солнечных лучей, при сильном ветре, а также во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя. Штукатурный слой необходимо предохранять от дож дя, слишком быстрого высыхания и понижения температуры ниже +5°C в течение 3-х суток после его изготовления.

Для исключения различия фактуры и цвета покрытия на одной плоскости рекомендуется использовать штукатурную смесь одной партии и воду из одного источника при одинаковом количестве воды затворения. При работе со смесью следует пользоваться инструментами из нержавеющих материалов.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь Dekor Plus поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг.

Технические характеристики Церезит Декор Плюс

— Морозостойкость: не менее 100 циклов
— Область применения: Для внутренних и наружных работ
— Основа: Цемент
— Фактура: Короед/шуба
— Цвет: Белый
— Вес брутто (кг/шт): 25
— Расход сухой смеси (кг/м2 на 1 мм слоя): 4.5
— Тип основания: Бетон, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты
— Способ нанесения: Ручной
— Температура применения (градус Цельсия): oт +5°C дo +30°C
— Вес (кг): 25

Как установить фильтр для бассейна своими руками. Видео

Напольная фильтровальная установка

Рис. 7.8. Напольная фильтровальная установка

Если вы проживаете в собственном доме или располагаете загородным жилищем, где проводите лето, и на приусадебной территории у вас имеется небольшой бассейн или вы планируете им обзавестись, будет полезно узнать о необходимости регулярной очистки воды в нем. Независимо от местоположения, конструкции и размеров бассейна вода для него нуждается в фильтрации.

Как установить песочный фильтр в бассейн — видео

Бассейн — искусственный водоем, который требует постоянного ухода и соблюдения чистоты, иначе вода в нем быстро помутнеет, растительные микроорганизмы начнут размножаться и купание в нем станет опасным для здоровья. Поэтому для полноценного функционирования бассейна его нужно оборудовать системой фильтрации, подогрева, осушения и дезинфекции.
Система фильтрации позволит сохранить воду в бассейне чистой и прозрачной долгое время. Основная задача фильтровальной установки в бассейне — улавливать и задерживать частицы, которые содержатся в воде и вызывают ее помутнение.
В зависимости от объема бассейна подбирают фильтровальную установку определенной мощности и производительности. Например, если у вас небольшой бассейн с гидромассажем, вода будет фильтроваться непрерывно и проходить через установку примерно 5-10 раз в сутки.
Фильтровальные установки бывают напольными — они могут быть установлены в подсобном помещении (рис. 7.8), и подвесными — они крепятся за бортик бассейна (рис. 7.9).

Подвесной фильтр для бассейна

Рис. 7.9. Подвесной фильтр для бассейна

Фильтровальная установка для бассейна включает фильтрующую емкость и циркуляционный насос. Такие установки отличаются в основном наполнителем емкости. Существуют однослойные с наполнителем из кварцевого песка и многослойные, наполненные гидроантрацитом и песком различных фракций. Еще один вариант — картриджные системы. Если картриджи подлежат замене, то песчаную засыпку промывают.
В дополнение к фильтрации используют различные химические средства для более интенсивной очистки. К ним относятся средства для очистки воды от водорослей, для нормализации pH-баланса и дезинфекции (рис. 7.10).

Система водоподготовки в бассейне

Рис. 7.10. Система водоподготовки в бассейне: 1 — фильтр; 2 — циркуляционный насос;
3 — автомат поддержания уровня; 4 — подающие форсунки; 5 — многопозиционный вентиль;
6 — блок управления

Распределительный (квартирный) щиток. Видео, схема и подключение

Квартирный щиток. Схема и подключение

Распределительный, (квартирный) щиток является самой важной и сложной частью всей электрической цепи квартиры. Это центр управления всей электроэнергией дома. В нем находятся различные автоматы, УЗО, дифавтоматы и прочая необходимая аппаратура. Качественно смонтированный щиток, установленный по всем правилам и с учетом всех требований, обеспечит на долгие годы бесперебойное поступление электричества в квартиру и надежно защитит от неприятностей, связанных с замыканием сети, возгоранием проводки.

Распределительный щит. Секреты сборки и выбора автоматов — видео

 

Видео монтажа электрического щитка в квартире или доме

Сегодня изобилие бытовой электротехники привело к стремительному росту потребления энергии. Вместе с этим изменились и требования к технике безопасности. Если лет тридцать назад для отдельной квартиры требовалась мощность 800 Вт, то сегодня только один электрочайник потребляет 1,5-2 кВт, не говоря уже о других, более мощных приборах — таких, как водонагреватели, кондиционеры, стиральные машины, микроволновые печи и пр. В связи с возросшим потреблением энергии появились и новые требования к электрооборудованию, способному поддерживать бесперебойную работу электросети в отдельно взятой квартире и многоэтажном доме.
Перед началом работ по монтажу квартирного щитка необходимо составить его схему: обозначить, что в нем должно находиться, какие требуются автоматы и средства защиты, какая предполагается проводка. Это очень важный момент электромонтажных работ, поэтому при составлении схемы следует учесть все факторы.

 

В первую очередь необходимо:

— вычислить общую сумму мощности всех электроприборов, которые будут использоваться в квартире. Также надо разбить квартиру на отдельные зоны (ванная, кухня, комнаты, коридор) и посчитать мощность энергопотребления каждой по отдельности. Все это понадобится для определения номинального значения автоматов, которые потребуются для установки в щитке;

— выбрать тип расключения в квартире: шлейф, звезда, коробочное расключение или какой-то свой индивидуальный вариант. Какая будет разводка, такое количество проводов нужно будут отводить от щитка: их может быть 1-2 или нескольких десятков — вариантов масса.

— учесть все экстремальные варианты: например, визит родственников или гостей на неделю или постоянная работа большей части техники — компьютера, электроплиты, кондиционера, утюга, кофеварки, холодильника, стиральной машины и т. д. Следует помнить и про освещение. Расчет расхода электроэнергии в данном случае необходим, ведь на его основе будет выбираться кабель с соответствующим сечением. Именно под кабель придется в дальнейшем подбирать автоматы и прочие устройства для щитка. Допустим, кабель будет рассчитан на силу тока 25 А, соответственно, сечение его медной жилы — 2,5 мм2. Под такой кабель требуется автомат или У30 16 А;

— выбрать способ расключения с учетом типа установленных в квартире электроприборов, а также места расположения последних. Некоторые приборы, например кондиционер или стиральная машина, требуют отдельной установки УЗО (смотри рисунок).

Схема подключения электроприборов к источнику питания

Схема подключения электроприборов к источнику питания: 1, 3,8,11 — рабочие проводники;
2, 5,6,9 — фазовые проводники; 4,7, 10 — совмещенные нулевой и защитный проводники;
12 — освещение; 13 — розетки; 14 — стиральная машина; 15 — электрическая плита

При составлении схемы щитка важно изображать только направление проводки к электрооборудованию. Здесь необязательно показывать, где и как будет установлено само оборудование (хотя такая схема потребуется в дальнейшем при монтаже проводки в квартире). Для установки щитка следует ограничиться лишь указанием типа расключения, количества проводов и их проводимости. Когда будет вычислено, какая требуется степень электрификации квартиры, тогда можно приступить к подбору кабелей, счетчика, автоматов, УЗО, других защитных средств и самого щитка. Расчет должен быть точным, чтобы после монтажа не оказалось, что потребление электроэнергии в квартире выше номинального значения тока, зафиксированного в оборудовании щитка. От того, какие приборы будут устанавливаться в щитке, зависит и форма самого устройства, и его внутреннее оснащение.

Когда схема составлена, закуплено все необходимое оборудование, можно приступать к работе. Рассмотрим монтаж щитка на примере двухкомнатной квартиры.
Сначала нужно выбрать место для установки щитка. Обычно его размещают в прихожей рядом с входной дверью. Это самый оптимальный вариант, поскольку не придется далеко тянуть кабель от этажного щитка. Но выбор места может быть любым. Это зависит от желания хозяина квартиры. Можно установить щиток даже в самой дальней комнате или кладовой. В любом случае устройство следует крепить к стене на высоте 1,5 м или на уровне глаз — так, чтобы до него было удобно доставать. Хотя, если в доме есть маленькие дети, то лучше поднять щиток повыше и выбрать такой, который запирается на ключ (например, металлический ЩРВ).
Щиток может быть наружной или внутренней установки, что по большому счету не принципиально: выбор той или иной модели зависит от индивидуальных предпочтений. Также не важно, какими внешними качествами будет обладать щиток. Он может быть пластиковым или металлическим, с прозрачной дверцей или нет. Здесь можно выбирать по вкусу и в соответствии с дизайном квартиры.

Для гипсокартоновых перегородок можно использовать встраиваемые щитки, а для железобетонных стен — щитки наружной установки, чтобы не выдалбливать в прочной стене углубление. Размер щитка будет зависеть от количества устройств, которые планируется в нем устанавливать. Например, для двухкомнатной квартиры потребуется щиток с 30 модулями или полюсами (один однополюсный автомат занимает один модуль).
Все выбранные электроустройства для щитка должны по размеру подходить ширине заданного модуля. Электрический счетчик будет занимать место, равное 8 автоматам, поэтому только для его установки потребуется уже 8 модулей. Если сложить вместе количество автоматов и размеры других электроустройств, выяснится, какими параметрами должен обладать щиток. Выбор этих коробок достаточно широк и, чтобы не растеряться в магазине, можно прихватить с собой составленную предварительно схему и проконсультироваться с продавцом. Хотя определиться с приобретением будет не так сложно, ведь все щитки называют по количеству модулей: например, щиток на 12 модулей, щиток на 36 модулей и т. д. Для двухкомнатной квартиры нужен бокс на 36 модулей, потому щитки обязательно должны быть с запасом модулей.

Есть боксы со специально отведенным местом под счетчик, под автоматы и другие устройства. Есть щитки, в которых находятся дин-рейки (или, как их еще называют, DIN-рейки), на которые крепятся все приборы — вариантов очень много. В соответствии со списком всего внутреннего оборудования щитка можно без труда выбрать нужную модель.
Для щитка внутренней установки придется выдалбливать широкие штробы, в которых будут уложены все провода и кабели расключения. Для наружного щитка необходимо покупать специальные короба соответствующего размера или пластиковые трубы.
На боковых панелях щитка по периметру находятся отверстия, через которые вводятся провода. У пластиковых боксов такие отверстия прикрыты выламывающимися пробками, в металлических есть уже готовые отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для выходящих. Такие кабели в местах входа и выхода должны быть защищены специальными сальниками или муфтами. Установка муфт обязательно требуется для металлического ящика с герметичной крышкой.

К стене наружный щиток крепится с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний бокс тоже можно закрепить за заднюю крышку крепежом и дополнительно зафиксировать по краям гипсовым клеем или алебастром.
После установки щитка на заданном месте к нему подводятся провода. Затем устанавливается вся аппаратура.
Щитки, снабженные дин-рейками, очень удобны в применении. В некоторых щитках есть специальные штырьки для крепления дин-рейки, после установки этих реек на них крепятся все внутрищитковые приборы с помощью специальных защелок, которые находятся на тыльной стороне. Счетчик тоже можно прикрепить к дин-рейке, а если есть специально отведенное для него место, то закрепить с помощью винтов или шурупов.
Все автоматы устанавливаются довольно легко: их нужно вставлять в дин-рейку до тех пор, пока не раздастся щелчок, и все — устройство будет надежно зафиксировано на планке. Если потребуется снять автомат или какой-нибудь другой прибор, то достаточно будет выдвинуть ушко автомата отверткой, и устройство легко снимется с крепления.

Для двухкомнатной квартиры подойдет щиток с тремя дин-рейками, на каждой из которых будет по 12 модулей. Установка приборов начинается с верхней части планки. Сначала слева нужно поставить входной двухполюсный автомат на 40 А, к двум полюсам которого подключаются фазовый и нулевой проводники соответственно. На автомате обычно изображены специальные символы, которые подскажут, куда какой проводник подключать. Рядом с автоматом справа следует установить счетчик. По сути, все устройства в щитке можно устанавливать в любой последовательности, главное — потом их правильно соединить между собой. Однако, когда они располагаются по порядку друг за другом и по установленным нормативам, то подключать и соединять их между собой гораздо удобнее.
Для установки и подключения счетчика требуется специальное разрешение от коммунальной службы. Лучше, если все работы будут вестить с разрешения и под наблюдением представителя службы по энергоснабжению пользователей. Если же счетчик установлен в несанкционированном порядке, потребуется вызывать дежурного электрика, который проверит грамотность подключения и поставит на счетчик пломбы. Возможно, что за самостоятельный монтаж без предварительной договоренности со службой энергосети будет взыскан штраф, поэтому желательно сначала решить все эти организационные вопросы, а потом уже приступать к работе.

Именно организация по электроснабжению решает, какой именно счетчик можно установить в квартире. И потреблять энергии больше, чем указано на установленном счетчике, запрещается. Например, если счетчик рассчитан на 5-40 А, то больше чем 8,8 кВт потребитель не сможет получить. При повышенном расходе энергии в квартире такой счетчик просто отключится. Поэтому необходимо выбирать оптимальное для тех или иных условий устройство и согласовывать этот выбор с официально ответственными лицами. Подробнее о видах счетчиков будет рассказано далее.
Согласно схеме, после счетчика на панели дин-рейки требуется закрепить автомат на 40 А — такой же, какой был установлен перед счетчиком. Хотя кому-то покажется, что этот автомат явно лишний, ведь он будет дублировать работу первого ВА. Однако для перестраховки и собственного спокойствия лучше все-таки установить этот дубликат.

Когда место на первой дин-рейке закончится, нужно перейти на среднюю. Здесь первым слева устанавливается реле напряжения. Этот прибор будет следить за крайними значениями напряжения и вести учет этих скачков. В принципе, он тоже дублирует работу ВА, поскольку при повышенной или пониженной подаче тока разрывает цепь. Но помимо этой функции, он показыват, когда именно произошел скачок, и насколько мощным он был. Такой прибор контроля, конечно, необязателен для установки, но, если в квартире имеется дорогостоящая электронная аппаратура, его показания будут неоценимы.
После реле напряжения общая линия цепи разбивается на три зоны, на каждую из которых следует поставить устройство защитного отключения (УЗО). Если автомат, стоящий в цепи перед УЗО, рассчитан на номинальное напряжение 40 А, то и УЗО тоже должно быть с таким показателем. Порог срабатывания для всех трех УЗО должен составлять 30 мА, для помещений с повышенной влажностью, например для ванной, лучше поставить УЗО с порогом 10 мА.
Довольно часто малоопытные электрики устанавливают одно УЗО, которое объединяет в себе подключение электроплиты, стиральной машины и водонагревателя на кухне. Но поскольку эти приборы потребляют много энергии, лучше к каждому из них подключать по одному УЗО.

Когда средняя дин-рейка будет занята, нужно переходить на нижнюю. Она должна быть отведена под однополюсные ВА. Всего их потребуется девять штук (по выбранной схеме, расчитанной на двухкомнатную квартиру), поэтому здесь останутся свободные места, которые пригодятся в качестве запасных. Каждый из этих автоматов будет отвечать за определенную часть цепи или зону сети. Так, первый и второй ВА слева ставятся на две группы розеток, устанавливаемых на кухне, поскольку в этой зоне будет располагаться большое количество электроприборов, потребляющих самый высокий процент электроэнергии в квартире.
Следующие два автомата должны контролировать силовую нагрузку в ванной комнате, где также располагается мощное электрооборудование — стиральная машина и водонагреватель. Подключать их лучше через распределительные коробки и клеммы, потому что здесь должно быть как можно меньше розеток. Далее следуют последние два автомата в ряду, каждый из которых рассчитан на 10 А. Они устанавливаются для осветительных приборов. При этом освещение двухкомнатной квартиры должно быть разбито на две зоны: жилые комнаты и остальные помещения (коридор, прихожая, ванная, туалет и кухня).
После установки всех автоматов и устройств в щитке нужно соединить их между собой проводами и подключить к общей сети. Безусловно, что все эти работы следует проводить только при отключенном входящем кабеле.

Подсоединение приборов начинается с установки внутри щитка двух шин. Они закрепляются на специальных подставках, которые обязательно присутствуют во всех боксах. В пластиковом и металлическом боксах такие шины можно поставить на свободное место, используя изолирующие подставки. Эти шины необходимы для соединения нулевых и заземляющих проводников, ведь вся остальная аппаратура после УЗО будет соединяться вместе только фазовыми проводниками.
Закреплять шины следует свободно, чтобы оставалось место для укладки подходящих проводов.
Шина подбирается по количеству подсоединенных к ней проводов. Для монтажа двухкомнатной квартиры подойдет шина с 14 отверстиями, тогда два отверстия останутся в качестве запасных.

Для соединения устройств между собой лучше брать однопроволочные жилы, поскольку они прочно фиксируются на месте и, кроме того, не нуждаются в специальных наконечниках, которые обычно устанавливаются на оголенную часть. Для соединения полюсов автоматов рекомендуется использовать специальную однополюсную шину-гребенку, а если таковой не будет, можно обойтись и проводами.
Соединение всех аппаратов и устройств — не такое сложное дело, главное — аккуратно выполнить всю работу, сверяясь со схемой монтажа щитка. Не стоит торопиться с подключением, лучше еще раз проверить все соединения и убедиться, что все сделано правильно.
Отдельные провода, ответственные за освещение, могут и не иметь заземления. Но если в квартире будут использоваться люминесцентные светильники, у которых есть заземляющий контакт, то на освещение необходимо поставить трехжильный провод и обязательно подключить проводник к общей шине заземления в щитке.

Когда аппаратура будет соединена (смотри рисунок ниже), следует подключить входящий кабель, а затем кабели, отходящие к зонам питания. Затем рекомендуется поставить на каждом устройстве пометки, чтобы знать, за что именно отвечает тот или иной аппарат. Некоторые автоматы имеют специальные окошечки для этих целей, а если их нет, то можно сделать надписи прямо на пластиковой крышке, которая закрывает внутреннюю часть щитка. В последнюю очередь нужно включить квартирный щиток: это делается посредством общего выключателя на этажном щитке. После подключения обязательно следует проверить на всех проводах надежность питания, используя индикатор.

Установка автоматов и приборов на дин-рейке

Установка автоматов и приборов на дин-рейке

а — общий вид; б — внутреннее устройство; 1,7 — фазовые провода; 2,8 — нулевые провода;
3 — счетчик; 4 — УЗО; 5 — клеммник; 6 — автомат; 9 — поляризованное реле

 

Общие рекомендации по монтажу квартирного щитка

1. Квартирный щиток нужно выбирать с запасом на несколько дополнительных групп, тогда, если вдруг возникнет необходимость дополнить оборудование щитка, его не придется менять.

2. Не рекомендуется объединять несколько разных по назначению электроприборов под одним УЗО, иначе из-за замыкания мелкого прибора может перегореть более дорогостоящее оборудование. Например, на кухне замкнет электрическая зажигалка, а в ванной сгорит стиральная машина. Квартиру необходимо разделить на зоны и к каждой подключить отдельное УЗО. Можно объединить территориально ванную с туалетом, а жилые комнаты и кухню вывести отдельно.

3. Лучше ставить УЗО после автомата, также необходимо, чтобы УЗО было выше по значению номинального тока. Допустим, автоматический выключатель (ВА) будет 16 А, тогда УЗО должно быть 25 А. Такое соотношение необходимо, ведь УЗО на короткое замыкание не реагирует, это делает автомат, поэтому номинал УЗО должен быть выше, чтобы устройство не перегорело. Допустимо поставить УЗО и ВА с равными значениями, большой ошибки не будет, главное — не наоборот.

4. По правилам энергонадзора, считается нарушением, когда УЗО стоит перед автоматами и защищает сразу несколько автоматических устройств. Также УЗО не должно стоять перед счетчиком по схеме. По установкам данной организации, на входящем кабеле должен сначала стоять ВА, потом счетчик и лишь затем УЗО. Но можно и нарушить заданную схему, если перед счетчиком поставить дифавтомат.

5. Безусловно, что лучше всего обезопасить каждую зону отдельными УЗО, но не всем это по карману. Поэтому в крайнем случае можно объединять несколько автоматов под одним УЗО, тем более это допустимо, если в квартире нет мощной техники.

6. Не рекомендуется ставить УЗО и дифавтоматы на розетку, к которой планируется подключение компьютера. Этот прибор довольно сложный и может вызывать ложную тревогу, особенно, если не рассчитать предварительно порог срабатывания УЗО.

7. Выбирая УЗО, лучше отдавать предпочтение механическому устройству, а не электронному. Механическое УЗО надежнее и не зависит от работы сети.