Дифференциальный автомат (дифавтомат) АД. Схемы, типы, видео

Дифференциальный автомат (АД)

Дифференциальный автомат (АД) совмещает в себе УЗО и механизм защиты от перегрузки тока, то есть ВА. Это устройство часто называют сокращенно — «дифавтомат». Все АД различаются по многим показателям. Есть автоматы с регуляцией номинального порогового тока, с задержкой времени и др. Вместо двух установок — ВА и УЗО — можно вполне подключить один дифавтомат. Это сократит время монтажа, сэкономит средства, сделает более удобным дальнейшее обслуживание. Большинство АД снабжены специальной индикацией: при срабатывании можно сразу увидеть причину разрыва цепи — короткое замыкание или утечка тока из сети. Внешне АД напоминает УЗО, только маркировка на этом устройстве стоит другая. Российские производители использует для этих автоматов маркировку «АД». Эти буквы, после которых стоит числовое значение, можно увидеть на лицевом щитке устройства.

Схемы подключения дифавтомата — видео

 

Подключение дифференциального автомата (дифавтомата) — видео

Инструменты для электромонтажных работ

Инструменты для электромонтажных работ

Для серьезных работ с электричеством потребуется целый набор специальных инструментов. Сегодня существует огромное количество различных инструментов, некоторые из них используются исключительно для работы с электричеством, другие можно применять для других работ — строительных или ремонтных.

В первую очередь для работ под напряжением или в условиях, когда ситуация неясна, потребуются специальные защитные средства:

Диэлектрические перчатки

Диэлектрические перчатки, сделанные из резины
специального состава и по бесшовной технологии

 

Каска электромонтажника

Каска электромонтажника

В зависимости от рода выполняемой работы потребуются различные наборы инструментов. Так, при монтаже проводки в квартире необходимы бокорезы, рулетка, нож, перфоратор, дрель и болгарка. При ремонте проводки чаще используются различные измерительные приборы, паяльник, проверочные элементы и пр.
Очень хорошо применять для электромонтажных работ инструменты с изолированными ручками: плоскогубцы, кусачки, пассатижи, отвертки, гаечные ключи пр. Они предназначены для работ в электроустановках с напряжением до 1000 В.
Ручки таких инструментов покрыты влагостойкими изоляционными материалами (с применением эбонита, пластмассы и резины).
Этот материал стоек к разъеданию потом, маслом, бензином, керосином и кислотами. Работать с такими инструментами удобно и безопасно, но острой необходимости в их специальном приобретении нет.
Хорошо также иметь в своем наборе инструментов электрическую дрель, которая пригодится при различных видах монтажа.
Есть такие инструменты, которые незаменимы практически в любой работе, и они обязательно должны быть в комплекте у домашнего электрика (смотри. рис.).

Элетротехнические инструменты

Элетротехнические инструменты: а — пассатижи; б — кусачки; в — круглогубцы; г, д — обычный электротестер

 

Бокорезы

Бокорезы. Этот инструмент необходим для перекусывания кабеля, распускания изоляции,
оголения провода, подравнивания края пластмассового короба, выполнения
различных отверстий и т. д. Бокорезы просто незаменимы, хотя некоторые
предпочитают использовать вместо них кусачки, пассатижи или нож.

 

Пассатижи и круглогубцы

Следует отметить, что круглогубцами можно делать то же самое, что и пассатижами, и даже немного больше. С их помощью, например, можно извлечь провод с неудобным расположением в труднодоступном месте.

 

Диэлектрический нож

Этот инструмент нужен для выполнения довольно сложных работ. Например, распустить кабель с помощью диэлектрического ножа можно более осторожно, без повреждения внутренней изоляции жилы. Кроме того, инструмент потребуется для зачистки кабеля, подрезания провода, получения небольшого отверстия, снятия изоляции. Рекомендуется приобретать нож из рапи-та — очень крепкой и прочной стали. Таким надежным инструментом может даже снимать фаску с мягкого металла.

 

Набор отверток

Такой комплект должен включать несколько отверток различной длины, диаметра и ширины лопатки. Обязательно нужна большая отвертка с рабочей частью длиной около 15 см, диаметром стержня около 8 мм, шириной лопатки 10-12 мм.
Такая отвертка нужна для работы с большими шурупами. Также потребуется средняя отвертка с лопаткой шириной 6-8 мм и длиной 4-5 мм. Не обойтись и без маленькой отвертки с лопаткой длиной 2-3 мм. Еще потребуются крестовые отвертки среднего размера, небольшой набор часовых отверток. Они нужны для работы со специфическими электронными и электрическими устройствами.

 

Электронный тестер

Для простых работ можно ограничиться самым обычным тестером со стандартным набором функций, который включает в себя измерение переменного и постоянного тока, напряжения и сопротивления, а также прозвонку в виде пищалки. Последняя функция используется чаще всего. Конечно, более удобным является тестер с токовыми клещами (см.рис.).

Электронный тестер

По стоимости он ненамного дороже, зато обладает всеми вышеперечисленными функциями и, кроме того, пригодится при ремонте и проверке значения переменного тока без разъединения контакта. Этот тестер также часто применяется при проверке работы асинхронного электродвигателя, ведь с его помощью можно быстро обнаружить неравенство токов на обмотках двигателя.

 

Изолента

Ее используют при работе с кабелем и различными проводами.

 

Фонарик

Необходим электрику для работы в темноте.

 

Другие инструменты
Также для элетротехнических работ могут потребоваться:
— паяльник, припой и канифоль;
— изолированная кисточка;
— пинцет;
— зажигалка;
— шило;
— комплект гаечных ключей до 19 размера или небольшой разводной ключ;
— комплект шестигранников;
— надфили (2-3 шт.);

Кабельная протяжка

Кабельная протяжка

 

Кабельная стяжка

Кабельная стяжка

 

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для снятия изоляции

 

Набор кабельных соединений

Для работы с проводкой можно приобрести набор кабельных соединений,
где уже подобраны в комплекте все необходимые детали монтажа

Виды осветительных ламп

Виды осветительных ламп

Общее, что есть у всех ламп, — это цоколь с резьбой, с помощью которого устройства ввинчиваются в патрон, соединенный с проводами освещения. При этом размер патрона должен совпадать с размером цоколя, поскольку даже в домашнем освещении используются лампы с тремя видами цоколей: маленьким (Е14 — «миньон», от французского «маленький»), средним (Е27) и большим (Е40).

Виды осветительных ламп. Видео

Цифры в маркировке лампы обозначают диаметр цоколя и измеряются в миллиметрах. Наиболее распространенный размер — это Е27. Большие лампы
и цоколи (Е40) используются для освещения открытого пространства возле дома, вдоль дорог и т. д. Эти лампы имеют мощность 300, 500 и 1000 Вт.
Есть и другие формы цоколей, например штырькового типа. Они используются в компактных люминесцентных и галогенных лампах и помогают сэкономить место.
Цоколи этих ламп оснащены двумя или четырьмя штырьками, с помощью которых лампа закрепляется в гнезде светильника. Основные виды G-цоколей: G5, G9, 2G10, 2G11, G23, R7s-7.

Все светильники и лампы несут информацию о цоколе, которая содержится либо в инструкции, либо непосредственно указана на изделии, поэтому, выбирая лампы, можно всегда проверить эти параметры и убедиться, что они подходящие.
Другая важнейшая характеристика ламп — их мощность. Эти сведения также указываются на баллоне или на цоколе. От мощности лампы зависит потребляемая электроэнергия, а также светоотдача самого осветительного прибора. Но у разных ламп светоотдача может быть также разной при одинаковом потреблении энергии, например, энергосберегающие лампы мощностью 5 Вт будут светить так же, как и обычные лампы накаливания мощностью 60 Вт. Это же относится и к люминесцентным лампам, где светимость исчисляется в люменах. При выборе последних необходима дополнительная консультация продавца, поскольку на таких лампах, как правило, не указываются характеристики изделия. Сведения о светоотдаче различных видов ламп указаны в таблице 4.

Тип лампы Светоотдача, л м/Вт
Стандартная лампа накаливания 7-17
Криптоновая 8-19
Ртутная 40-60
Галогенная 14-30
Люминесцентная 40-90
Натриевая 90-150
Компактная люминесцентная 40-90

Таблица 4. Светоотдача ламп различных типов


Светоотдача — это определенное количество люмен-света на 1 Вт мощности. По данным таблицы можно увидеть, что энергосберегающая компактная люминесцентная лампа вырабатывает больше света и экономичнее обычной лампы накаливания в 4-9 раз. Если лампа накаливания дает примерно 600 люмен при 60 Вт, то компактная люминесцентная даст тот же поток света (600 люмен) при мощности всего 10-11 Вт. Конечно, использование в быту последней гораздо выгоднее. Вопрос в другом — насколько люминесцентная лампа безопаснее обычной?

Лампа накаливания (ЛОН) состоит из вакуумного стеклянного баллона, цоколя, на котором располагаются контакты и предохранитель, а также нити накаливания. Именно последняя и излучает свет. Спираль накаливания делается из вольфрамовых сплавов, легко выдерживающих рабочую температуру до 3200 К. Чтобы нить под воздействием такой температуры не перегорела, в баллон закачивается инертный газ, например аргон.
Современные лампы накаливания в основном классифицируются по форме и размерам. Помимо обычных, ставших уже привычными, есть декоративные лампы, где баллон выполнен в форме свечи. Цоколи могут быть разного размера. Эти лампы используются в люстрах, светильниках и бра. Бывают цветные лампы, у которых стекла баллонов окрашены в какой-нибудь цвет. Эти лампы применяются в декоративных целях. Есть зеркальные лампы, у которых часть стеклянного баллона покрыта зеркальным составом, что способствует так называемому компактному освещению. Эти лампы обычно используются в потолочных светильниках, где требуется направлять свет только вниз, не затрагивая потолок.

У ламп накаливания низкая светоотдача, то есть они больше потребляют энергии, чем отдают света. Кроме того, они небезопасны, ведь сильно разогреваются и могут стать причиной возгорания. Поэтому в маленьких абажурах из пластика или дерева лучше использовать другие лампочки. К тому же, лампы накаливания быстро перегорают: их средний срок службы — 500-1000 часов. В настоящее время лампы накаливания не столь популярны, как раньше. Сейчас большинство людей отдает предпочтение энергосберегающим лампам. Ведь они служат дольше. Такие лампы не требуют особого ухода, а утилизировать их нужно в специальных условиях.
Лампы местного освещения работают под напряжением 12, 24 и 36 В. Они потребляют немного энергии и дают соответствующее освещение. Такие лампы применяются в аварийном освещении, ручных фонарях и т. п.
Галогенные лампы практически не отличаются от ламп накаливания: у них такой же принцип работы. Только газовый состав в баллонах отличается — в галогенных лампах к инертному газу примешивают дополнительно йод или бром, что делает возможным повысить температуру нити накаливания и уменьшить испарение вольфрама. Поэтому эти лампы могут иметь более компактный размер, и срок их службы в 2-3 раза дольше, чем у обычных.
На маленькие, компактные галогенные лампы обычно наносится зеркальное покрытие для нужного распределения света. Также из-за высоких температур баллоны для галогенных ламп делаются из кварцевого стекла. Кроме того, они не терпят загрязнений на поверхности колбы, поэтому нельзя прикасаться к ним незащищенной рукой, следует надевать резиновые или одноразовые перчатки. Такие лампы обычно используются при монтаже освещения в гипсокартонных конструкциях. Недостаток галогенных ламп в том, что они не переносят перепадов напряжения и быстро перегорают. Поэтому при их установке нужно подключать к цепи специальный трансформатор, регулирующий напряжение.

Работа люминесцентных ламп основана на горении паров ртути под воздействием электрического тока, и все это происходит в стеклянной колбе. Свет газового разряда невидим для человеческого глаза, но излучаемый им ультрафиолет заставляет светиться люминофор, которым покрыты стенки трубки — так «рождается» свет, который мы видим. Подсоединяется люминесцентная лампа с помощью двух штырьков к специальному патрону, где и закрепляется.
Рабочая температура люминесцентных ламп очень низкая, поэтому можно спокойно прикасаться к их поверхности. Такие лампы можно устанавливать в различных местах. Благодаря большой поверхности они создают ровный и немного рассеянный свет. Эти лампы могут излучать свет разного оттенка, который меняется за счет состава люминофора. Люминесцентная лампа служит в 10 раз дольше, чем лампа накаливания.
Основной недостаток люминесцентных ламп прошлого поколения в том, что их нельзя напрямую подключать к электросети. Это делается только посредством специальных балластов или с помощью стартеров. Современные светильники под такие лампы специально оборудованы встроенными механизмами свечения наподобие электронных пускорегулирующих аппаратов (ПРА) или дросселями, что упрощает их использование в быту.

В отличие от ламп накаливания, на которых указывается только мощность в ваттах, люминесцентные лампы имеют особую маркировку. Например, есть лампы со маркировкой «ЛБ», что означает белый свет, «ЛД» — дневной свет, «ЛЕ» — естественный свет, «ЛХБ» — холодный свет, «ЛТБ» — теплый свет.
Цифрами, которые идут следом за буквами, обозначаются по порядку:
— степень цветопередачи (чем она выше, тем более естественным будет свет);
— температура свечения.

В настоящее время в основном используются люминесцентные лампы, в которых устранены главные недостатки — некомпактный размер и невозможность использовать обычные нарезные патроны. У компактных ламп ПРА вмонтирован в ламповый цоколь, а длинная трубка имеет вид спирали. Для запуска этой лампы не требуется дополнительный электронный балласт — достаточно приобрести специально сконструированный под нее светильник. Сегодня такая лампа в силу своей экономичности стала более популярной, чем обычная лампа накаливания. Но и у нее есть свои недостатки:
— тусклое свечение при низких температурах (от -10 “С и ниже);
— относительно долгое запускание — от нескольких секунд до нескольких минут;
— низкочастотный гул от электронного балласта;
— несовместимость со светорегуляторами, например с диммерами;
— высокая стоимость по сравнению с обычными лампами;
— быстрое изнашивание при частом включении и выключении;
— вредные ртутные соединения, входящие в конструкцию;
— мерцание при использовании в выключателе индикатора подсветки;
— неестественный свет, зачастую напрягающий глаза.

Помимо энергосберегающих ламп с ПРА, есть множество других разновидностей без встроенного электронного балласта. Такие лампы используются для уличного освещения в светильниках типа «кобра». Не так давно появились светодиодные лампы, которые по долговечности, светоотдаче и экономичности во много раз превосходят обычные лампы накаливания. Такие лампы экологически безопасны, не мерцают и экономично потребляют энергию, а срок их службы составляет более 50 000 часов. Благодаря этому сейчас они очень популярны.

Виды соединения проводов

Рис. 72. Поэтапное соединение провода с электрической арматурой

Рис. 72. Поэтапное соединение провода с электрической арматурой

Соединяя провода и кабели, необходимо добиваться требуемой надежности соединения. Например, для соединения жил проводов электрической арматуры можно использовать скручивание винтом со следующим порядком выполнения действий:
— оголить конец провода на такую длину, чтобы 3/4 отводилось для окружности винта;
— круглогубцами завернуть оголенный конец провода в петлю (рис. 72);
— надеть на винт петлю так, чтобы она при ввинчивании закручивалась по часовой стрелке;

— затянуть винт так, чтобы боковая поверхность петли вошла в контакт с поверхностью пластины.
Также можно соединить провода с электрической арматурой зажимным контактом, выполняя последовательно следующие действия:
— ввести оголенный конец провода в отверстие зажимного контакта;
— зачистить конец провода на длину калибра, расположенного на устройстве;
— вставить отвертку в прорезь, расположенную рядом с калиброванным отверстием, и освободить зажатый конец провода (рис. 73).

Рис. 73. Соединение провода с электроарматурой с помощью зажимного контакта

Соединение проводов скруткой требует следующих действий:
— оголить концы проводов приблизительно на 15-16 мм и скрутить их по часовой стрелке;
— надеть на скрутку колпачок и повернуть его по часовой стрелке;
— закрепить на проводах колпачок двумя слоями изоляционной ленты (рис. 74).

Рис. 74. Поэтапное соединение проводов скруткой

Рис. 74. Поэтапное соединение проводов скруткой

Скруткой можно соединять многожильный провод с одножильным. Причем провода при соединении можно скручивать различными способами. Это зависит от требуемой степени надежности крепления, а также видов разводки кабеля и проводов (рис. 75).

Рис. 75. Различные способы скрепления жил проводов и кабелей

Рис. 75. Различные способы скрепления жил проводов и кабелей

Монтаж прерывателя защиты в середине контура

Установка прерывателя цепи в середине контура

Рис. 94. Установка прерывателя цепи в середине контура: 1 — прерыватель защиты;
2 — провод заземления; 3 — отводящие провода; 4 — провода подачи электричества

Пошаговое выполнение действий по монтажу прерывателя защиты в середине контура следующее:
— отключить контур и проверить его тестером напряжения, чтобы убедиться, что он действительно отключен;

— снять крышку, отвинтить крепеж и вынуть розетку из коробки;
— отсоединить провода, отметив для себя, какие из них входящие, какие выходящие (рис. 94). Если возникнет сомнение, нужно проверить провода тестером напряжения, включив снова контур (рис. 95)

Контрольная проверка проводов тестером напряжения

Рис. 95. Контрольная проверка проводов тестером напряжения

— снова отключить контур и отметить для себя отходящий провод с помощью кусочка изоляционной ленты или маркера;
— подсоединить подводящий черный провод к латунному контакту, а подводящий белый — к белому проводу на терминале;
— подсоединить отходящий черный и белый провода к латунному белому винту на терминале розетки (рис. 96);
— подсоединить провод заземления к металлической коробке, а если коробка пластиковая, то к контакту заземления на прерывателе;
— вставить прерыватель в коробку, после чего поставить крышку;
— включить контур и проверить его работу, вставив в розетку вилку шнура лампы. Если предохранитель сработает, но лампа будет гореть, то провода были подсоединены неправильно. В этом случае нужно отключить контур и соединить провода по-другому, а затем опять проверить.

Маркировка нуля и фазы на задней стенке прерывателя

Рис. 96. Маркировка нуля и фазы на задней стенке прерывателя: 1,2 — нуль; 3,4 — фаза

Основные этапы квартирного ремонта

Для каждого человека процесс ремонта имеет свою эмоциональную окрашенность. Для кого-то это удовольствие и радость от предвкушения перемен, а кому-то ремонт в тягость.

В любом случае, неплохо иметь хоть какие-нибудь представления о процессе благоустройства жилища.

Для того чтобы ремонт имел успех, необходимо четко представлять себе конечный результат и целесообразность изменений. Поэтому изначально нужно видеть проект и точно понимать, где и что будет расположено. Электропроводка — это один немаловажных сфер, которой стоит уделить особое внимание, так как используя некачественный материал можно очень пожалеть об этом в будщем. Кабель-провод ВВГ https://cable-optom.ru/t/ввгнг-а-ls-п-3х2-5/ является оптимальным решением для квартиры или дома и будет надёжно служить долги годы хозяину.

Квартирный вопрос: кому доверить ремонт?

Если возникла необходимость в расширении площади маленькой кухни можно пойти двумя путями:

  1. Разрушив перегородку между кухней и комнатой, сделать широко популярную сегодня кухню-студию.
  2. Расширить пространство, демонтировав часть перегородки с лоджией. При этом лоджия должна быть утепленной.

На первом этапе ремонта следует объективно оценить все пространство квартиры: качество имеющихся покрытий пола, стен, потолка, а также, окна, трубы, санузел, отопительную и очистительную системы, электропроводку.

Чтобы снизить теплопотери, необходимо установить металлопластиковые окна (на расстоянии одной третей ширины стены от ее наружной поверхности). При необходимости заменить стяжки пола и укрепить его подшивкой. Старые водопроводные трубы целесообразно поменять на пластиковые с более высокой износостойкостью. Электропровода заменить многожильным медным кабелем и установить систему защитного отключения электричества.

Предусмотреть дополнительные розетки (для компьютера, стиральной машины и т.д.) в проекте по модернизации электропроводки. Согласно данным евростандарта, розетки должны находиться на расстоянии сорока сантиметров от напольных покрытий, а выключатели на высоте ста сантиметров.

При выполнении качественного ремонта не обойтись без выравнивания поверхностей в соответствии со строительными правилами (оштукатуривание или срубание выступающей штукатурки). Для качественной облицовки, неровности поверхности не должны превышать трех миллиметров.

Ремонт пола можно производить различными способами:

  1. Цементно-песчаные стяжки, при разрушении до тридцати миллиметров глубины.
  2. Самовыравнивающиеся смеси, при проседании пола на глубину до двадцати миллиметров.
  3. Многослойная водостойкая фанера.

Все оштукатуренные плоскости покрываются грунтовочным материалом, дерево пропитывается антисептиком.

Работы по отделке (окраска, поклейка обоев, установка оборудования) завершают процесс модернизации ваших квадратных метров.

Провода, шнуры и кабели. Характеристики и использование

Провода, шнуры и кабели

Для монтажа проводки в квартире потребуется много различных кабелей и проводов. Подбирать их следует в зависимости от параметров. Сегодня выбор проводов, шнуров и кабелей очень обширен, только в России их выпускается более 25 тысяч разновидностей. Есть провода очень тонкие, они используются в высоких технологиях, а есть силовые кабели, питающие энергорасходы крупнейших производств, с проводимостью в сотни тысяч вольт. Но все это разнообразие не понадобится для квартирной проводки. Хотя и здесь потребуются определенные знания, чтобы не ошибиться с выбором нужных кабелей и проводов.

Жила — основа любого провода и кабеля

Эта металлическая проволока — главная составляющая любого электрического проводника. Именно жила является проводником тока. Она может быть цельной или состоять из разного количества проволочек.
Для изготовления жил используют алюминий, медь, алюмомедь и нихром. В последнее время наиболее часто применяют провода из меди. Также в домашнем монтаже появились проводники из нихрома. Это сплав с повышенным сопротивлением, и при прохождении электрического тока через такую жилу она сильно нагревается. Проводники из нихрома чаще всего используют в определенных целях, например при монтаже полов с подогревом.

 

Материалы для изготовления жил

Алюминий считается отличным материалом для изготовления жил. Этот металл очень легкий, недорогой, обладает хорошей проводимостью и теплоотдачей, а также химической стойкостью. Но у него есть и свои недостатки. Провод из алюминия не гибкий, легко ломается, даже если согнуть его всего несколько раз. Поэтому провода из алюминия используются исключительно в стационарных проводках, где отсутствуют острые углы изгиба кабеля. Другой существенный недостаток этого материала в том, что он вступает в реакцию с кислородом, при этом образуется оксид алюминия (тугоплавкое вещество темного цвета), который не проводит ток. Поверхность металла окисляется, и это может серьезно нарушить прохождение электрического тока. В результате возникают перегрев и короткое замыкание в местах соединения механизмов и проводников. И еще один недостаток: алюминий может быть хорошим проводником только в случае, когда материал химически чист. А добиться этого очень трудно.
Стоит отметить, что обычная неочищенная медь проводит электричество в 1,5 раза лучше. Хотя и у меди есть свои плюсы и минусы. О высокой проводимости этого металла уже было сказано, к тому же он не образует диэлектрических окислов при взаимодействии с воздухом. Медь — очень гибкий металл, что важно для производства тонких жил. Например, алюминиевые проводники не бывают тоньше 2,5 мм2, а медные бывают сечением до 0,3 мм2.
Основной недостаток этого материала — его высокая стоимость. Кроме того, медь достаточно много весит. И, наконец, при контакте меди с алюминием образуется гальваническая пара, а вырабатываемый во время этого процесса ток разрушает контакт. В бытовой практике это следует учитывать и при соединении двух жил из этих материалов использовать специальные клеммы.
Третий, используемый в изготовлении жил материал, — алюмомедь. Это не физический сплав двух металлов, поскольку тяжелая медь очень плохо сплавляется с легким алюминием. Материал представляет собой механический сплав, состоящий из алюминиевого сердечника и медной оболочки. Причем последняя занимает всего 10% от общего объема изделия. Алюмомедь обладает всеми положительными качествами алюминия и меди, но все равно по сумме показателей уступает проводникам из чистых металлов. Кроме того, производство этого материала достаточно дорогое.

 

Сечение жил

По конфигурации сечения жилы бывают плоскими и секторными. Последнее относится к производству кабелей и проводов большого диаметра.
Сечение жилы — важнейшая характеристика проводника, ведь от этого будет зависеть степень его проводимости. На всех проводниках есть информация о сечении жилы, но иногда нелишним будет перепроверить площадь жилы самостоятельно.
Для этого существует простой способ — с помощью обычной линейки или штангенциркуля нужно замерить диаметр жилы. Потом вычислить ее площадь по формуле: S = кг2, где S — площадь сечения, число гс равняется 3,14, а г — радиус (половина замеренного линейкой диаметра). Диаметр провода в электромонтажной терминологии классифицируется по калибру: чем меньше последний, тем больше диаметр.
Сложнее вычислить площадь сечения многопроволочной жилы. Можно скрутить жилу очень плотно, сохранив ее круглую форму, а затем выполнить измерения линейкой. Еще рекомендуется замерить диаметр отдельной проволочки штангенциркулем, а затем умножить полученное число на количество проволок и вычислить площадь по формуле. Хотя всю необходимую информацию можно получить и у продавца-консультанта.
Сечение жил может колебаться от 0,3 до 800 мм2, но для домашнего монтажа проводки используются лишь жилы с сечением от 0,35 до 16 мм2, иногда до 25 мм2. Сечение жилы определяет, какое напряжение и силу тока сможет проводить кабель. Соответственно, чем больше сечение, тем выше пропускная способность проводника.

 

Количество проволок в жилах

Жила в виде цельной проволоки называется однопроволочной, или монолитной. Жесткие монолитные жилы используются для монтажа распределительных щитов, где от проводника как раз и требуется повышенная жесткость.
Жила в виде свитых вместе в жгут нескольких тонких проволок называется многопроволочной, или гибкой. Не следует путать многопроволочную жилу с многожильным кабелем. От количества проволок в жиле зависит ее гибкость: чем их больше на единицу сечения, тем проводник гибче. Бывают гибкие жилы и жилы с повышенной гибкостью. Последние используются для изготовлении бытовых шнуров. Многожильный провод очень легко гнется, поэтому с ним удобно работать.

 

Изоляция жил

Для изоляции токопроводящих жил используется специальный диэлектрический материал: стекло, керамика, различные пластические материалы (поливинилхлорид), а также целлулоид и др.
На сегодняшний день самыми распространенными считаются изоляционные полимеры. Человека они защищают от поражения электрическим током, а сами жилы — от соприкосновения друг с другом в кабеле и от внешнего воздействия (механического, температурного, химического и т. д.).
Материалов для изоляции очень много, но для монтажа проводки дома есть специальный набор проводов и кабелей с определенным видом изоляции.
Изоляция включает в себя изоляцию ТПЖ (токопроводящей жилы) и внешнюю оболочку, которая покрывает провод снаружи и служит дополнительной защитой.
Главная характеристика материала изоляции — его электрическая прочность. Это значение силы тока, при котором заряд энергии может пробить слой изоляции толщиной 1 мм. Например, все кабели в целях безопасности имеют многократную электрическую прочность. Такую изоляцию можно пробить лишь механически или при многократном превышении силы тока в цепи, а также по мере износа.
Изоляция должна обладать стойкостью к нагреванию. Чем выше этот показатель, тем более сильный нагрев может выдержать изоляция, при этом не потеряв своих свойств. Некоторые проводники снабжаются морозоустойчивой изоляцией, другие — изоляцией с повышенной механической прочность. Чем прочнее и устойчивее материал изолятора, тем лучше качество проводника.
При выборе кабеля следует обратить внимание на его внешнюю фактуру: хорошо опрессованный кабель держит форму, а его внешняя оболочка не отстает от изоляции жил.

Самый распространенный изолятор — поливинилхлорид (ПВХ). Этот мягкий и гибкий пластик белого цвета обладает химической устойчивостью. К тому же, он негорюч и легко режется острым инструментом. Его основной минус — низкая морозоустойчивость (выдерживает до -20 С), хотя в последнее время появляются более усовершенствованные разновидности этого материала. Кроме того, при нагревании этот материал начинает выделять хлороводород (НС1) и диоксины. Эти вещества очень вредные, а при контакте с водой образуют соляную кислоту. Если человек будет постоянно вдыхать такие испарения, в его бронхах и легких образуется эта страшная, все разъедающая кислота.
Прекрасным изолятором является резина, которую изготавливают из синтетических или природных каучуков. Она используется в производстве гибких и морозоустойчивых кабелей.

Другой диэлектрик с хорошей морозостойкостью — полиэтилен. Он также способен противостоять агрессивным веществам.
Термостойким изолятором является силиконовая резина, которая после сгорания образует диэлектрическую защитную пленку. Кроме того, это очень эластичный материал.
Пропитанная бумага также обладает хорошими токоизолирующими качествами, но этот материал горюч, поэтому требует дополнительной защиты от высоких температур, то есть наличия внешней оболочки.
Для изготовления проводников используется и карболит — пластик, устойчивый к высоким температурам, но достаточно хрупкий.
Информационные кабели дополнительно защищаются экранами — металлической фольгой, которая отражает электромагнитные сигналы и выравнивает электрическое поле внутри самого проводника.

Для силовых кабелей высокого напряжения, которые закладываются в землю, используется защитный покров, сделанный из металла, чтобы защитить проводку от механического воздействия (рис. ниже).

Двойная изоляция электропроводов

Двойная изоляция электропроводов: а — бронированный кабель со стальной гибкой оболочкой;
б — металлическая труба; 1 — стальная гибкая оболочка; 2 — нуль; 3 — фаза

Дополнительно над и под броней устанавливаются защитные подушки, чтобы обезопасить систему от агрессивного воздействия внешней среды.
Помимо всего вышеуказанного, изоляция выполняет еще одну важную функцию — она играет роль индикатора. Другими словами, все токопроводящие жилы заключаются в оболочку, окрашенную в определенный цвет. Например, черный цвет обозначает фазу, красный или синий — нуль, а желто-зеленый — заземление. Распределение цветов в проводке может быть любым, но устойчивым цветом всегда остается желто-зеленый, обозначающий только заземление. Главное правило для домашнего электрика — запомнить при установке проводки, какой индикатор за что отвечает.
В трехжильном кабеле всегда есть черный, желто-зеленый и красный (синий) провода. Внутри самого кабеля, под верхним слоем (кембриком), все изолированные жилы дополнительно посыпаны тальком, который предотвращает их слипание.

 

Отличительные характеристики провода

Провод может состоять из одной или нескольких токопроводящих жил. В последнем случае жилы могут быть свиты вместе или каждая будет находиться отдельно в своей оболочке.
Провода различаются по виду жил, а также бывают голыми и изолированными. Поверх изоляции жил может быть дополнительный защитный слой — кембрик. Он служит для защиты от влажности, механического воздействия, солнечного излучения, химических веществ и других факторов. Такой провод называется защищенным (например, АПРН, ПРВД и др.). Его можно перепутать с кабелем, но по сути их функции практически одинаковые.
Голые, то есть незащищенные провода, для домашней проводки не используются. Их можно увидеть, например, в воздушных линиях, а в быту такой провод может пригодиться только в качестве хомута, поскольку представляет собой обычный мягкий алюминиевый провод.
Самые распространенные изолированные провода без внешней оболочки для распределения и передачи элетроэнергии в квартире — это ПВ, ПВЗ, АППВ и ППВ.

 

Отличительные характеристики кабеля

Основное отличие кабеля от провода в том, что он имеет несколько жил, каждая из которых защищена изоляцией. При этом поверх этой защиты есть еще слой изоляции — кембрик. Он может быть изготовлен из полимерных пластмасс, металла или резины.
Кроме того, кабели, помимо внешней изоляции, дополнительно защищаются металлическими лентами. Такие кабели называются бронированными. В квартире они вряд ли понадобятся, а вот при подземной проводке в частном секторе без них не обойтись.

 

Шнур

Шнур — это по сути тот же провод. Он может состоять из двух или более небольших проволок. Но для их изготовления используются очень гибкие и тонкие жилы, каждая из которых заключена в изоляцию. Сверху они защищены изоляцией из тонкого и мягкого пластика или резины, поэтому сохраняют свою гибкость. Их можно скручивать как угодно, при этом не боясь повредить проводник.
В основном шнуры используются в бытовой технике. Например, шнуры с количеством жил более двух применяются в приборах, которые подключены к заземлению. Если у шнура две жилы, его можно использовать только там, где заземление не требуется.

 

Маркировка проводов, шнуров и кабелей

цвета, вся электропроводка снабжается при изготовлении специфической маркировкой, которая несет полную информацию о данном виде проводника. Буквы обозначают материал изоляции, материал жилы, где следует применять этот проводник, и некоторые другие особенности. Все буквы идут по порядку.
Сначала стоит буква, обозначающая материал, из которого изготовлена жила. Так, буква «А» свидетельствует о том, что жила сделана из алюминия. Если этой буквы нет, значит перед нами медный проводник. Например, маркировка «АВВГ» говорит о том, что жила изготовлена из алюминия, а «ВВГ» указывает на медный проводник.
На втором месте — буква, обозначающая, где именно следует применять проводник. Буква «К» говорит о том, что кабель контрольный, «М» — монтажный, «МГ» — гибкий монтажный кабель, «П», «У» или «Ш» — установочный. На силовом кабеле вторую букву не ставят.
Третья по счету буква обозначает материал изоляции жилы. Здесь можно и запутаться, поскольку таких материалов в настоящее время довольно много: «В» или «ВР» обозначают поливинилхлорид, «К» — капрон, «П» — полиэтилен, «Р» — резину, «Н» — негорючую резину, «С» — стекловолокно, «Д» — двойную обмотку, «Ш» —полиамидный шелк, «Э» —экранированный и пр.

Виды провода для электромонтажа в квартире

Виды провода для электромонтажа в квартире: а — двухжильный провод для сухих помещений;
б — трехжильный провод для сухих помещений; в — двухжильный провод для помещений с
повышенной влажностью; г — двухжильный провод для подвальных помещений;
д — кабель для особо тяжелых условий эксплуатации; е — шнур для питания ламп.

 

Последняя прописная буква указывает на особенности конструкции кабеля. Буква «Г» обозначает гибкий проводник, «Б» — бронированный, «Т» — для укладки в трубах, «О» — в оплетке, «К» — оплетенный круглой проволокой.
Помимо этого, есть несколько обозначений в виде строчных букв, которые ставятся после прописных, например «ВВГнг», где «нг» обозначает, что проводник негорючий.

Стоящая после букв первая цифра показывает количество жил, вторая — сечение. Например, на проводнике есть маркировка «ВВГ 3×6». Это означает, что провод трехжильный, и каждая из жил имеет площадь 6 мм2. Некоторые кабели снабжены более сложной маркировкой, например «КГ 3 х 6 + 1 х 4». Этот кабель помимо трех жил сечением 6 мм2, имеет еще одну сечением 4 мм2, последняя предназначена для заземления. Кабели иностранного производства выпускаются с другой маркировкой. Чтобы разобраться в ней, всегда можно обратиться за консультацией к продавцу.
Для квартирного монтажа проводки используется в основном провод в пластиковой оболочке с тремя изолированными жилами (одна для заземления). На маркировке этого провода будут стоять цифры «14-3», что обозначает трехжильный провод № 14, или «14-2» — двухжильный провод № 14. Для выполнения расключения в квартире обычно используются одножильные провода №№ 10-14 (рис. выше).

 

Проводники с маркировкой и индикацией

Проводники с маркировкой и индикацией: а — NYM; б — RG-6; в — ВВГ;
г — АВВГ; д — КГ; е — ПВ1; ж — ПВЗ; з — ПВС; и — ПУГНП; к — ШВВП

На рисунке выше изображены проводники с отечественной и импортной маркировкой, а также с индикацией (цветом), обозначающим целевое назначение каждого проводника.

Как провести электропроводку в частном доме своими руками. Схема. Видео

Как провести электропроводку в частном доме своими руками. Схема. Видео

Монтаж проводки в частном доме является трудоемким процессом; но тем не менее он под силу даже электрику-новичку! Если вы настроены самостоятельно выполнить все расчетные работы и имеете под рукой весь необходимый инструмент, или же просто хотите проконтролировать работающего электрика, далее мы рассмотрим весь процесс от А до Я. Чтобы технология была понятна даже для начинающих (так сказать, чайников) мы пошагово рассмотрим, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками.

Процесс состоит из нескольких основных этапов:

— выбор способа прокладки (открытый, скрытый);

— создание схемы;

— разметочные работы;

— выбор составляющих элементов;

— основной процесс;

— получение разрешения на подключение к местной электросети

На примере нового дома рассмотрим, как самостоятельно провести электропроводку.

Выбор вида электромонтажа

Первое с чего нужно начать — определиться со способом монтажа линии. На сегодняшний день используется разводка открытого и скрытого типа. Открытая электропроводка представляет собой крепление всех составляющих элементов поверх готовых стен (трассы прокладываются в специальных кабельных каналах).

Разводка линии открытым способом

Разводка линии открытым способом

 

Использование специальных каналов

Использование специальных каналов

 

Фиксация хомутами

Фиксация хомутами

 

Настенная распределительная коробка

Настенная распределительная коробка

 

Преимущество заключается в следующем:

— поврежденный участок можно без проблем отремонтировать (не нужно разрезать обои, разрушать оштукатуренные стены и т. д.);

— более простые установочные и подготовительные работы (не нужно штробить стены по электропроводку в доме);

— удобно добавлять новые точки разветвления.

Недостатки данного способа монтажа:

— очень часто не вписывается в общий интерьер комнат (кабельные каналы имеют не слишком привлекательный вид);

— открытый электромонтаж больше подвержен механическому повреждению и, как правило, имеет меньший срок службы.

Скрытая электропроводка в доме пользуется большей популярностью. Этот вариант предполагает монтаж провода в специально созданных канавках в стенах и потолке (штробы), а также в подвесном потолке, под пластиком, в специальном плинтусе.

Трасса электросети в штробах

Трасса электросети в штробах

 

Скрытая проводка в бетонной стене

Скрытая проводка в бетонной стене

 

Прокладка линии под гипсокартоном

Прокладка линии под гипсокартоном

 

Преимущество:

— не портит интерьер комнат своим видом;

— является пожаробезопасной (за исключением деревянного дома);

— более дешевая (по сравнению с открытым способом прокладки электропроводки);

— вероятность повреждения значительно меньше;

— высокая долговечность всех элементов.

Среди недостатков выделяют:

— сложность ремонта и эксплуатации (чтобы заменить электропроводку в ломе либо подсоединить новую точку, необходимо повредить отделочный материал);

— при выходе из строя очень сложно найти точное местонахождение поломки, если не использовать специальные приборы, к примеру, самодельный металлоискатель:

— более сложные электромонтажные работы.

Рекомендуем Вам все же останавливать свой выбор на последнем способе, т. к. он более долговечен и вся линия не бросается в глаза! При выборе качественных комплектующих и правильном монтаже электропроводки в доме, вероятность поломки крайне мала.

Создание схемы

Для того, чтобы начертить схему электропроводки, необходимо сначала предусмотреть места нахождения следующих элементов в частном доме:

— место ввода трассы в помещение;

— автоматика (УЗО и автоматический выключатель):

— мощная бытовая техника (к примеру, стиральная машина, электрический котел, кухонная плита), т. к. для нее нужна отдельная силовая линия;

— потолочные светильники;

— розетки, выключатели, распредкоробки.

Следует отметить следующие требования и рекомендации при создании схемы разводки электрики в доме:

— Провода должны проходить по стенам и потолку только строго вертикально и горизонтально. Поворот должен осуществляться под прямым углом. Можно также провести электропроводку по полу, если использовать специальный электротехнический плинтус.

— Место прокладки проводки по стене должно находиться на расстоянии 20 см от потолка, при этом к местам установки розеток и выключателей линии опускаются строго вниз.

— От дверных и оконных проемов сеть должна проходить на расстоянии 10 см.

— Выключатели необходимо делать на расстоянии 80 см (либо 150 см) от пола, со стороны дверной ручки.

— Монтаж розеток осуществляется на расстоянии 30 см от пола, при этом над кухонной столешницей розетки необходимо устанавливать на высоту 10 см.

— В комнатах с повышенной влажностью выключатели и розетки размещать не рекомендуется (только на безопасном расстоянии согласно ГОСТу), лучше всего вывести все необходимые элементы за пределы комнаты.

На основании рекомендаций переходите к созданию своего собственного проекта разводки электропроводки.

Можете в качестве примера использовать одну из следующих схем монтажа проводки в жилом доме:

Разводка кабеля по квартире (для сравнения)

Разводка кабеля по квартире (для сравнения)

 

Схема электпроводки в доме

Схема электропроводки в доме

 

Наглядный проект разводки линии в доме

Наглядный проект разводки линии в доме

 

Подробная схема с условными обозначениями

Подробная схема с условными обозначениями

 

Лучше всего для таких целей использовать ксерокопию плана своего дома, т. к. в данной документации соблюдены точные размеры комнат и места размещения окон, дверей, стенок.

После того, как проектная схема будет сделана, переходим к разметочным работам.

Разметочные работы

Разметочные работы представляют собой нанесение на стен мелом либо углем трассы прохождения кабеля, а также мест установки ее элементов. Чтобы быстро и ровно сделать трассу электропроводки, рекомендуется использовать веревку, заранее окрашенную в мел (либо уголь). Такая веревка правильно называется разметочным шнуром, увидеть, как им пользоваться можете на фото ниже:

Как пользоваться разметочным шнуром

Все что нужно для создания одного из участков, это закрепить один конец веревки в исходном положении и аккуратно протянуть его до концевой точки (чтобы окрашенная веревка не коснулась стены). После этого веревку необходимо натянуть и резко отпустить, чтобы след остался на стене. Боле подробно узнать о том, как сделать разметку стен пол проволку, вы можете из нашей отдельной статьи.

Разметка стен под проводку в доме

После завершения разметки, рекомендуется сфотографировать стены в частном доме. Это позволит Вам быстро найти электропроводку при ее замене либо ремонте.

Выбор составляющих элементов

На данном этапе необходимо подобрать все запланированные электротехнические изделия для монтажа проводки. Обращаем ваше внимание на то, что при выборе материалов не нужно экономить деньги, т. к. некачественная китайская продукция очень часто является причиной аварий (вплоть до короткого замыкания), а также подвергается поломкам.

Двуклавишный выключатель

Двуклавишный выключатель

 

Подрозетник

Подрозетник

 

Установочная коробка

Установочная коробка

 

Утопленный корпус

Утопленный корпус

 

Медный провод для электропроводки

Медный провод для электропроводки

 

Кабельный канал

Кабельный канал

Рекомендуем Вам останавливать выбор на следующих элементах (смотрите фото выше):

— распределительные коробки и каналы из негорючих либо самозатухающих материалов;

— розетки и выключатели открытого типа (их проще крепить, при этом стоимость изделий на порядок ниже, чем у скрытых);

— медный кабель (его срок службы гораздо дольше, чем у алюминиевого изделия). К тому же медные жилы способны выдержать более высокие нагрузки. Рекомендуем отдавать предпочтение таким маркам, как ПВС, ВВГнг или же NYM;

— поперечное сечение жил на розеточную группу не менее 2,5 мм. кв. (выдерживает ток до 25 А, чего достаточно для домашних условий, хотя лучше осуществить расчет сечения кабеля для индивидуальных условий применения). Для монтажа освещения можно выбрать кабель с сечением жил 1,5 мм.кв., но для подключения мощной бытовой техники придется приобрести более толстый проводник — 4 мм.кв.

Расчет материалов

Помимо того, что Вам необходимо подсчитать точное количество розеток, выключателей, установочных коробок, еще нужно позаботиться о длине провода на монтаж всей электропроводки в доме.

Обязательно приобретайте длину с запасом, иначе в процессе работы может возникнуть неприятность, когда до концевой точки Вам не хватит буквально 10-15 см.

Советуем Вам рассчитывать длину с учетом следующих правил:

— для установочных коробок к длине добавляем 5 см + глубина коробки;

— для монтажа светильников к длине добавляем 10 см (если используется лампа накаливания) и 15 см (если используется люминесцентная лампа);

— к длине каждого отрезка добавляем 10-15 см для соединения проводов между собой.

О том, как рассчитать количество кабеля для электропроводки мы рассказывали в отдельной статье. Вариант для ленивых — площадь дома умножить на 2, это и будет нужна длина кабеля для домашней проводки.

Основной процесс

Итак, схема есть, составляющие элементы приобретены, стены подготовлены. Теперь можно смело переходить к монтажу электропроводки в доме своими руками.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

1. Маленькая болгарка с алмазным диском

2. Перфоратор с коронкой по кирпичу либо бетону

3. Шуруповерт

4. Молоток

5. Зубило

6. Острый нож

7. Мастерок

8. Шпатель

9. Пенопластовая терка

Что бы информация лучше воспринималась, предоставим весь процесс разводки электропроводки по частному дому в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1 — Штробление стен

С помощью болгарки вырезаем в размеченных от счетчика стенах специальные канавки под монтаж новой проводки в доме. Размеры канавок должны быть следующими: глубина 2 см, ширина 2 см). В местах для установки распределительных коробок, выключателей и розеток штробим стены с помощью перфоратора с насадкой (глубину и диаметр штробы подбираем в соответствии с габаритами изделий.

Штробление стены перфоратором

Штробление стены перфоратором

 

Штробление отверстия перфоратором с коронкой

Штробление отверстия перфоратором с коронкой

 

Штробление стены болгаркой с алмазным диском

Штробление стены болгаркой с алмазным диском

 

Штробление стен под проводку болгаркой — видео

Шаг 2 — Крепление распределительных коробок

В круглые штробы устанавливаются коробки и подрозетники. Для их монтажа рекомендуется использовать шурупы с дюбелями либо слой асбеста (около 2 мм). После надежной фиксации коробок, переходим далее.

Крепление установочной коробки

Крепление установочной коробки

 

Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене — видео

 

Шаг 3 — Закладка линии

Канавка под провод прогрунтовывается, после чего необходимо уложить кабель внутрь, предварительно разрезав его на куски. Для крепления электропроводки рекомендуется использовать штукатурку. Ею можно сразу прихватить трассу и выровнять стены. Шаг прихватывания — около 40 см. Об остальных способах крепления кабеля к стене мы рассказали в соответствующей статье, которую настоятельно рекомендуем прочитать!

Закладка трассы и фиксация алебастром

Закладка трассы и фиксация алебастром

 

Шаг 4 — Подключение розеток и выключателей

Как только штукатурка полностью застынет (примерно через сутки), ее необходимо тщательно затереть с помощью терки. После этого можно переходить к установке розеток и выключателей.

Установка розетки своими руками

Установка розетки своими руками

 

Вот и вся инструкция по монтажу электропроводки в частном доме с нуля. Рекомендуем Вам также просмотреть наглядный видео урок, в котором раскрыто данное мероприятие более обширно на примере кирпичной постройки:

 

Прокладка электропроводки в кирпичном доме — видео

 

Получение разрешения на подключение к местной электросети

Когда все электроприборы, автоматы и УЗО будут установлены, необходимо согласовать готовую проводку с «Госэнергонадзором», который должен дать положительный ответ Владельцу электросети.

Сначала Вам необходимо пройти приемо-сдаточные испытания (техническое обследование объекта, где был осуществлен электромонтаж). Если результат окажется положительным, Вам выдадут «Акт допуска на подключение», на основании которого Владелец электросети должен подключить Ваш жилой объект.

Вот мы и рассмотрели, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция была понятной и полезной!

Как правильно установить новую розетку. Видео

Как установить новую розетку

Порядок работы при установке розетки должен быть следующим:
— приложить к намеченной на стене точке электрическую коробку и очертить ее по периметру;
— если розетка будет устанавливаться в перегородке из гипсовой сухой штукатурки, вырезать отверстие, царапая перегородку ножом до тех пор, пока она не прорежется насквозь. Можно просверлить по углам отверстия дырки и затем уже вырезать кусок перегородки пилой;
— сделав отверстие, ударить по центру молотком и выбить кусок перегородки;

Как правильно установить новую розетку — видео

— отверстие в деревянной перегородке можно вырезать пилой. Необходимо помнить, что отверстие для розетки должно быть меньше «ушек» электрической коробки, которая будет располагаться сверху на поверхности стены;
— вытянуть из отверстия провод и прикрепить его к коробке;
— частично вставить коробку в отверстие и завести на перегородку зажимы с каждой стороны;
— поставить оба зажима на свои места, отогнуть их «ушки» за кромку коробки;
— согнуть и зажать их на коробке с помощью плоскогубцев;
— если коробка оснащена специальными боковыми зажимами, ее невозможно будет закрепить на стойке. В этом случае ее следует установить на сухой штукатурке или на панели перегородки.

 

Монтаж дополнительной розетки у стойки перегородки с подключением к уже существующей

Если требуется установить новую розетку и подключить к уже смонтированной до этого проводке, то можно установить коробку под розетку у стойки перегородки в одной пазухе с существующей коробкой. Порядок работы при этом следующий:
— сделать отверстие для новой коробки;
— отключить подачу электричества к существующей коробке и проверить отсутствие энергии в сети с помощью тестера напряжения;
— снизу существующей коробки нужно удалить пробку и протянуть протяжку к отверстию новой коробки;
— крючком зацепить на конце другую проволоку, пропущенную через отверстие в перегородке;
— зацепить крючком протяжки провод в неметаллической оболочке;
— согнуть концы провода вокруг крючка на протяжке и замотать соединение изоляционной лентой;
— протянуть его через отверстие существующей коробки в отверстие для новой коробки;
— завести провод в новую коробку, оставив конец провода такой длины, чтобы можно было подключить розетку или выключатель;
— закрепить провод в новой коробке зажимами;
— поставить коробку в отверстие;
— подключить розетку;
— установить розетку;
— соединить провода с розеткой в существующей коробке;
— включить контур и проверить работу новой розетки.

 

Монтаж розетки за стойкой перегородки

Если требуется установить новую розетку за стойкой перегородки, то сначала надо снять плинтус перегородки и проложить провод под отделочной панелью. Дальнейшие пошаговые действия следующие:
— прорезать канал под облицовочной панелью перегородки, отключить контур;
— снять розетку и вынуть ее из коробки;
— вынуть пробку снизу существующей коробки;
— продеть через отверстие провод и заводить его внутрь до тех пор, пока он не достигнет места новой коробки;
— прорезать в стене место для новой коробки;
— из отверстия в стене вытянуть провод и пропустить его через отверстие в новой коробке;
— закрепить провод на коробке с помощью зажима;
— коробку вставить в отверстие и прикрепить к стойке шурупами;
— установить розетку и поставить крышку;
— закрыть канал плинтусом.

 

Монтаж розетки на значительном расстоянии от места подключени

Иногда нужно установить новую коробку на значительном расстоянии от места подключения. Это довольно сложная задача, но вполне решаемая. Порядок работы включает такие шаги:
— просверлить отверстие в покрытии пола и основании перегородки как можно ближе к месту подключения. Сначала нужно пробить пол гвоздем и сделать последующие измерения от этого места или просверлить в полу небольшое отверстие и вести измерения от него;
— отключить контур розетки, отвинтить ее и вынуть из коробки;
— завести протяжку в просверленное отверстие и в отверстие существующей коробки;
— зацепить загнутые крючком концы, соединить провод с протяжкой;
— затянуть провод в коробку и закрепить на ней зажимами;
— повторить эту операцию с новой коробкой;
— подсоединить провода к розетке и вставить ее в коробку;
— включить контур и проверить его с помощью тестера напряжения;
— при установке новых панелей сделать в стене пазы и прорезать стойки по трассе новой проводки. К каждой стойке поверх провода прибить металлическую пластину.

 

Монтаж розетки с раздельным подключением

Обычно двойные розетки подключаются к одному контуру, но если есть необходимость, можно подключить каждую часть такой розетки отдельно.
Две части розетки связываются вместе перемычками, которые расположены на терминале контактов. Если перемычки не трогать, то две части розетки будут автоматически получать питание от одного контура. Но если снять перемычку со стороны латунных контактов, то можно будет подключать обе части розетки независимо друг от друга. При этом одну сторону рекомендуется соединить с выключателем, а вторую — с другой цепью.

 

Замена старой розетки

Если старая розетка износилась и плохо удерживает вилку, то ее необходимо заменить. При выборе новой розетки нужно учитывать, что она должна иметь такое же расположение и такую же форму отверстий. На рисунке 90 показаны наиболее часто используемые в быту типы розеток.

Типы розеток

Рис. 90. Типы розеток: а — общего назначения (120 В); б — незаземленные устаревшей конструкции (120 В); в — незаземленные для установки в подвале (120 В); г — для кухонной электроплиты (240 В); д — для кондиционера (240 В); е — для сушилки (120 В)

 

Замена последней розетки в контуре

Порядок действий включает следующие шаги:
— отключить контур и проверить его тестером напряжения, чтобы убедиться, что он действительно отключен;
— снять крышку, вынуть розетку из коробки и отсоединить провода;
— на новой розетке присоединить фазовый провод к латунному винту;
— присоединить нулевой провод к любому луженому винту;
— присоединить провод заземления к контакту или к металлической коробке (рис. 91). Розетку в пластиковой коробке заземлять не требуется;
— прикрепить розетку к коробке, поставить крышку и включить контур.

Замена розетки, стоящей последней в контуре

Рис. 91. Замена розетки, стоящей последней в контур

 

Замена розетки, стоящей в середине контура

Когда на одном контуре установлено несколько розеток, то каждая из них, за исключением последней, будет подключена к четырем проводам.
Один комплект из фазового и нулевого проводов подает электричество в розетку, а другой проводит энергию дальше, к следующей розетке или другой электрической точке (рис. 92).

Замена розетки в середине цепи

Рис. 92. Замена розетки в середине цепи: 1 — розетка;
2 — провод заземления; 3 — отводящие провода

Заменяя такую розетку, нужно подключить провода к новой розетке таким же способом, как они были подключены к старой. Сначала следует внимательно разглядеть, куда и какой провод крепится в старой розетке, а затем все скопировать при монтаже новой.