Комфорт и уют в доме: профессиональны дизайнерский проект

В настоящий момент можно с уверенностью сказать о том, что каждый современный человек старается сделать свой дом не только качественным и надежным, но еще и привлекательным. Стоит отметить, что современный рынок готов предложить потребителям достаточно широкий выбор самых разнообразных отделочных материалов, которые прекрасно подойдут для воплощения самых разнообразных дизайнерских решений. Но стоит отметить, что в настоящий момент далеко не каждый человек может самостоятельно подобрать наиболее привлекательные и качественные материалы, которые позволят сделать качественный и привлекательный ремонт. Для того, чтобы получить действительно качественный и оригинальный дизайн собственного дома, стоит обратиться за помощью к специалистам, которые помогут воплотить в реальность все мечты и фантазии. Современный рынок готов предложить потребителям достаточно широкий выбор самых разнообразных предложений от компаний и дизайнерских студий, готовых предоставить определенные услуги. На странице https://dizayn-interera.moscow/dizayn-proekt/ каждый потребитель может ознакомиться с предложением от специалистов, которые учтут все особенности помещений, для которых будут разрабатываться дизайнерские проекты, но и учтут все пожелания и предпочтения клиента. Одним из преимуществ обращения к специалистам каждый может считаться не только возможность уложиться в доступный бюджет, но и выбор качественных и привлекательных материалов, позволяющих создать в собственном доме именно ту атмосферу, которая требуется каждому конкретному потребителю. К тому же, каждый клиент может рассчитывать на то, что получить подробный дизайнерский проект, воплотить в реальность который сможет как команда специалистов той же компании, так и другая строительная бригада (все зависит от выбора клиента). Современное общество и тенденции в оформлении собственных жилых помещений позволяют создавать интересные и привлекательные проекты, которые будут радовать своими особенностями длительное время. Сделать собственный дом таким, каким его хочется видеть не составит труда, если обратиться за помощью к специалистам.

Как отреставрировать ванну своими руками

Как отреставрировать ванну своими руками. Видео

Замена старой ванны новой — дело хлопотное. Во-первых, дополнительные расходы (новая ванна из акрила стоит около 10 000 руб.). Во-вторых, не всегда так просто вынести ванну, особенно чугунную, из заставленной мебелью квартиры. В-третьих, замена ванны предполагает ремонт всего помещения. Благодаря современным технологиям появилась возможность сделать ремонт и реставрацию старой ванны своими руками, потратив при этом минимум денежных средств и не нарушив кафельных стен комнаты. Придать ванне блеск и новизну помогут нанесение нового слоя эмали, установка акрилового вкладыша либо нанесение акрилового слоя.

Как отреставрировать ванну жидким акрилом — видео

Прекрасное средство для реставрации и ремонта старой ванной — наливной акрил. Данную технологию называют также технологией наливной ванны. Преимущества акрила перед эпоксидной эмалью очевидны: повышенная плотность поверхности способствует увеличению срока службы ванны, она становится более стойкой к механическим повреждениям, инородные частицы (грязь) не проникают в глубь поверхности покрытия. Техника следующая. Сначала ванну готовят к покраске: зачищают наждачной бумагой места сколов и трещин, обезжиривают. Затем заливают акрил. Раствор медленно стекает и самостоятельно распределяется но поверхности ванны, оставляя ровный слой толщиной около 5 мм. В итоге ванна становится идеально ровной и гладкой.
Алгоритм самостоятельного нанесения акрилового покрытия представлен в пошаговой инструкции с помощью наливного акрила на рисунках 11.100 -11.110.
На всю ванну уйдет 3-4 кг акрила. Сегодня можно подобрать любой оттенок, ванна станет как новая: гладкая, прочная, крепкая, прослужит еще 15 лет. Стоимость наливной ванны — около 3500 руб.
Нанесение новой эмали или применение наливного акрила — отличный и недорогой способ обновления ванны, которую можно будет использовать в загородном доме.
Работы по текущему ремонту сантехники проводятся регулярно: то кран потек, то сифон унитаза засорился. Все, что подвергается ежедневной эксплуатации, часто выходит из строя, поэтому держите под рукой чемоданчик сантехника: нужные инструменты позволят быстро выполнить все необходимые работы.

Зачищаем поверхность ванны

Рис. 11.100. Зачищаем поверхность ванны

 

Шпаклюем сильные сколы

Рис. 11.101. Шпаклюем сильные сколы

 

Как отреставрировать ванну своими руками. Видео

Как отреставрировать ванну своими руками. Видео

Как отреставрировать ванну своими руками. Видео

 

Ремонт ванны с помощью эмали

Недорогой вариант, который позволит обновить старую ванну без лишних затрат (цена вопроса — приблизительно 2000 руб.), — реставрация с помощью эмали (рис. 9.62).

Ремонт ванны с помощью эмали

Рисунок 9.62 Специальный набор для восстановления эмали

 

Нанесение нового слоя эмали на старую ванну займет всего лишь пару часов, а результат будет непревзойденным: вы получите новую ванну на ближайшие семь лет. Пользоваться обновленной ванной можно через три дня после покраски. Следует помнить, что новое покрытие способно устранить лишь внешние дефекты (желтизну или потускнение цвета), однако справиться с трещинами и царапинами ему не под силу.

 

Как установить акриловый вкладыш своими руками — видео

Еще один вариант реставрации старой ванны — использование акрилового вкладыша, или акриловой вставки. Вкладыш выполнен из полимерного соединения и обладает такими свойствами, как шумоизоляция, герметичность, термостойкость, прочность. Акрил — экологически безопасный материал, который легко моется мылом и долго сохраняет блеск. Акриловые вкладыши выпускают разных цветов и оттенков, преобразить с их помощью старую чугунную ванну не составит особого труда. Вкладыш крепится на специальный клей и становится с ванной единым целым. Вставку подбирают по форме старой ванны. Перед монтажом убирают все декоративные элементы, вкладыш закрепляют на двухкомпонентную пену, фиксируют слив, герметизируют стыки. Процесс установки занимает пару часов, затем ванну наполняют водой и оставляют на ночь (на 12 ч), после чего ей можно пользоваться. Срок службы акрилового вкладыша — 15 лет, стоимость — около 4000 руб.

 

Пошагово рассмотрим процесс установки акрилового вкладыша

Сначала освобождают края ванны, закрытые плиткой или пластиковым бордюром (рис. 9.63).

процесс установки акрилового вкладыша

Рисунок 9.63

 

После этого демонтируют старый сифон: на сливе и переливе делают надрезы (рис. 9.64), с помощью зубила выбивают сифон под ванну; убирают старый сифон, освобождают слив и перелив от грязи.

процесс установки акрилового вкладыша

Рисунок 9.64

 

В случае необходимости подрезают борта вкладыша электролобзиком или болгаркой (рис. 9.65). В целях соблюдения техники безопасности данную процедуру проводят на лестничной площадке.

процесс установки акрилового вкладыша

Рисунок 9.65

 

Примеряют акриловый вкладыш. Для этого вставляют его в ванну. Если вкладыш подходит по размеру, он должен опускаться свободно или с небольшим усилием. С внешней стороны вкладыша необходимо отметить отверстия для слива и перелива.
Сверлом намечают центры отверстий (рис. 9.66). Проделывают отверстия для слива и перелива диаметром 44 мм с помощью коронки.

процесс установки акрилового вкладыша

Рисунок 9.66

 

Вокруг отверстий слива и перелива наносят силиконовый герметик слоем 1-2 см (рис. 9.67).

процесс установки акрилового вкладыша

Рисунок 9.67

 

На всю остальную поверхность ванны наносят двухкомпонентную монтажную пену, на которую сажают акриловый вкладыш (рис. 9.68). Определить необходимое количество пены поможет размер вкладыша. Если вкладыш входит в ванну свободно и между ними имеется большой зазор, пены наносят больше.

процесс установки акрилового вкладыша

Рисунок 9.68

 

После усадки подключают устройства слива и перелива как для обычной ванны (рис. 9.69) и наполняем ее водой до уровня перелива.

процесс установки акрилового вкладыша

Рисунок 9.69

Ванну, наполненную водой, оставляют на сутки, после чего спускают воду. Если на вкладыш нанесена защитная пленка, ее снимают после завершения всех ремонтных работ. Не рекомендуется заполнять ванну водой выше перелива в течение нескольких дней, пока силиконовый герметик не затвердеет полностью. Теперь ванной можно пользоваться.
Стоит отметить, что установка акрилового вкладыша — довольно рациональное решение для обновления чугунной ванны, которую очень сложно вынести из квартиры во время ремонта.

Укладка ламината своими руками. Видео, фото, инструкция

Укладка ламината своими руками

Ламинированный паркет за недолгое время существования зарекомендовал себя лучше, чем классический — он меньше подвержен разрушительному действию окружающей среды. Ламинат представляет собой пластины толщиной 6—12 мм, длиной 100—140 и шириной около 20 см, которые по краям снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Лицевая сторона может иметь расцветки и фактуру десятков видов пород древесины, песка, камня, шахматной клетки.

Укладка ламината своими руками — видео

Основание сделано из плит МДФ или HDF, под которыми лежит подкладка из специально обработанной крафт-бумаги, фиксируя основание и не давая ему вздуваться и коробиться (рис. 84).

Рис. 84. Конструкция панели ламинированного паркета:
1 — прозрачный износостойкий слой смолы; 2 — декоративный слой с рисунком;
3 — основание; 5 — слой гидроизоляции

 

Ламинат, в отличие от деревянного паркета, не требует циклевания, шлифования и покрытия лаком. Он не выгорает на солнце, а любое пятно легко удаляется с помощью ацетона. Ламинат высокого класса (31, 32, 33 и даже 23-го) может без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов (но от длительного увлажнения все-таки может покоробиться).

Ламинат можно стелить на старый пол. Основой могут быть цементная стяжка, ДСП и ДВП, линолеум и т. д., но в любом случае поверхность должна быть идеально ровной. На нее укладывают шумопоглощающую и амортизирующую подложку. В роли подложки обычно выступает пленка из вспененного полиэтилена с фольгой, которая сглаживает небольшие неровности пола (до 1мм/м2), войлок или пробковое покрытие. Покрывать пленкой сразу все помещение не рекомендуется, так как при работе она будет смещаться. Пленку выкладывают последовательно для одного-двух рядов панелей.

 

Подложка из вспененного полиэтилена (пенофола)

Подложка из вспененного полиэтилена (пенофола)

Первый ряд панелей ламината выкладывают шпунтом к стене, зафиксировав зазор 8 — 10мм, для чего в зазор между стеной и панелями вводят клинья (рис. 85, a). Зазор необходим, так как после сборки ламинат раздвигается примерно на 8мм. Ряды должны быть ориентированы по свету в направлении окна, чтобы не были заметны швы.

Укладка первых рядов ламината, между панелями и стеной должен быть зазор

Рис. 85,a. Фото укладки первых рядов ламината, между панелями и стеной должен быть зазор

 

Панели нельзя приклеивать к полу, они скрепляются только по стыкам специальным клеем, который глубоко проникает в волокна, тем самым увеличивая надежность склеивания. Клей выдавливают в торцевой паз первой панели в таком количестве, чтобы он заполнил паз, но не более (рис. 85, б). В заполненный клеем паз вводят торцевой шпунт следующей панели, и так до конца первого ряда. Пазы нужно клеить тщательно, чтобы вода не проникала в щели.

Заполнение паза ламината клеем

Рис. 85.б. Заполнение паза ламината клеем

Когда панели первого ряда уложены, нужно дать клею схватиться в течение часа и начинать укладку второго ряда. Следующий ряд укладывают так, чтобы торцы панелей в соседних рядах были смещены относительно друг друга на 30 — 50см. Это необходимо, чтобы оптимально распределить нагрузку на стыкующиеся панели. Последний ряд укладывают вплотную к стене, шпунты вдавливаются в предыдущий ряд деревянными клиньями.

Для упрощения процесса монтажа была разработана система бесклеевого соединения панелей, которая постепенно вытесняет клеевую. Бесклеевой способ монтажа имеет ряд преимуществ, таких как быстрая установка, возможность начинать монтаж в любом направлении и с любого угла комнаты, возможность многократного использования панелей (такой пол можно перестилать несколько раз, например использовать его при переезде на новую квартиру), готовность пола сразу после укладки (не нужно ждать, когда высохнет клей). При бесклеевом монтаже панели соединяются друг с другом при помощи замка — особой конструкции шипа и паза в панели (рис. 86).

Конструкция замков для бесклеевого монтажа ламината

Рис. 86. Конструкция замков для бесклеевого монтажа ламината

Система позволяет прочно и быстро стыковать панели между собой, просто защелкивая их. Соединять панели можно двумя способами — путем поворота или скольжения. При первом монтируемую панель располагают под углом 20 — 30° к уже установленной, при втором панели соединяют в горизонтальной плоскости.

Ламинатные панели выпускаются с обработанными поверхностями и после укладки не требуют дополнительной обработки. Чистить полы из ламината можно веником, щеткой, пылесосом или тряпкой. При сильном загрязнении можно пользоваться влажной, но не мокрой тряпкой. После влажной уборки пол вытирают насухо, тогда ламинат прослужит дольше.

Основные этапы квартирного ремонта

Для каждого человека процесс ремонта имеет свою эмоциональную окрашенность. Для кого-то это удовольствие и радость от предвкушения перемен, а кому-то ремонт в тягость.

В любом случае, неплохо иметь хоть какие-нибудь представления о процессе благоустройства жилища.

Для того чтобы ремонт имел успех, необходимо четко представлять себе конечный результат и целесообразность изменений. Поэтому изначально нужно видеть проект и точно понимать, где и что будет расположено. Электропроводка — это один немаловажных сфер, которой стоит уделить особое внимание, так как используя некачественный материал можно очень пожалеть об этом в будщем. Кабель-провод ВВГ https://cable-optom.ru/t/ввгнг-а-ls-п-3х2-5/ является оптимальным решением для квартиры или дома и будет надёжно служить долги годы хозяину.

Квартирный вопрос: кому доверить ремонт?

Если возникла необходимость в расширении площади маленькой кухни можно пойти двумя путями:

  1. Разрушив перегородку между кухней и комнатой, сделать широко популярную сегодня кухню-студию.
  2. Расширить пространство, демонтировав часть перегородки с лоджией. При этом лоджия должна быть утепленной.

На первом этапе ремонта следует объективно оценить все пространство квартиры: качество имеющихся покрытий пола, стен, потолка, а также, окна, трубы, санузел, отопительную и очистительную системы, электропроводку.

Чтобы снизить теплопотери, необходимо установить металлопластиковые окна (на расстоянии одной третей ширины стены от ее наружной поверхности). При необходимости заменить стяжки пола и укрепить его подшивкой. Старые водопроводные трубы целесообразно поменять на пластиковые с более высокой износостойкостью. Электропровода заменить многожильным медным кабелем и установить систему защитного отключения электричества.

Предусмотреть дополнительные розетки (для компьютера, стиральной машины и т.д.) в проекте по модернизации электропроводки. Согласно данным евростандарта, розетки должны находиться на расстоянии сорока сантиметров от напольных покрытий, а выключатели на высоте ста сантиметров.

При выполнении качественного ремонта не обойтись без выравнивания поверхностей в соответствии со строительными правилами (оштукатуривание или срубание выступающей штукатурки). Для качественной облицовки, неровности поверхности не должны превышать трех миллиметров.

Ремонт пола можно производить различными способами:

  1. Цементно-песчаные стяжки, при разрушении до тридцати миллиметров глубины.
  2. Самовыравнивающиеся смеси, при проседании пола на глубину до двадцати миллиметров.
  3. Многослойная водостойкая фанера.

Все оштукатуренные плоскости покрываются грунтовочным материалом, дерево пропитывается антисептиком.

Работы по отделке (окраска, поклейка обоев, установка оборудования) завершают процесс модернизации ваших квадратных метров.

Провода, шнуры и кабели. Характеристики и использование

Провода, шнуры и кабели

Для монтажа проводки в квартире потребуется много различных кабелей и проводов. Подбирать их следует в зависимости от параметров. Сегодня выбор проводов, шнуров и кабелей очень обширен, только в России их выпускается более 25 тысяч разновидностей. Есть провода очень тонкие, они используются в высоких технологиях, а есть силовые кабели, питающие энергорасходы крупнейших производств, с проводимостью в сотни тысяч вольт. Но все это разнообразие не понадобится для квартирной проводки. Хотя и здесь потребуются определенные знания, чтобы не ошибиться с выбором нужных кабелей и проводов.

Жила — основа любого провода и кабеля

Эта металлическая проволока — главная составляющая любого электрического проводника. Именно жила является проводником тока. Она может быть цельной или состоять из разного количества проволочек.
Для изготовления жил используют алюминий, медь, алюмомедь и нихром. В последнее время наиболее часто применяют провода из меди. Также в домашнем монтаже появились проводники из нихрома. Это сплав с повышенным сопротивлением, и при прохождении электрического тока через такую жилу она сильно нагревается. Проводники из нихрома чаще всего используют в определенных целях, например при монтаже полов с подогревом.

 

Материалы для изготовления жил

Алюминий считается отличным материалом для изготовления жил. Этот металл очень легкий, недорогой, обладает хорошей проводимостью и теплоотдачей, а также химической стойкостью. Но у него есть и свои недостатки. Провод из алюминия не гибкий, легко ломается, даже если согнуть его всего несколько раз. Поэтому провода из алюминия используются исключительно в стационарных проводках, где отсутствуют острые углы изгиба кабеля. Другой существенный недостаток этого материала в том, что он вступает в реакцию с кислородом, при этом образуется оксид алюминия (тугоплавкое вещество темного цвета), который не проводит ток. Поверхность металла окисляется, и это может серьезно нарушить прохождение электрического тока. В результате возникают перегрев и короткое замыкание в местах соединения механизмов и проводников. И еще один недостаток: алюминий может быть хорошим проводником только в случае, когда материал химически чист. А добиться этого очень трудно.
Стоит отметить, что обычная неочищенная медь проводит электричество в 1,5 раза лучше. Хотя и у меди есть свои плюсы и минусы. О высокой проводимости этого металла уже было сказано, к тому же он не образует диэлектрических окислов при взаимодействии с воздухом. Медь — очень гибкий металл, что важно для производства тонких жил. Например, алюминиевые проводники не бывают тоньше 2,5 мм2, а медные бывают сечением до 0,3 мм2.
Основной недостаток этого материала — его высокая стоимость. Кроме того, медь достаточно много весит. И, наконец, при контакте меди с алюминием образуется гальваническая пара, а вырабатываемый во время этого процесса ток разрушает контакт. В бытовой практике это следует учитывать и при соединении двух жил из этих материалов использовать специальные клеммы.
Третий, используемый в изготовлении жил материал, — алюмомедь. Это не физический сплав двух металлов, поскольку тяжелая медь очень плохо сплавляется с легким алюминием. Материал представляет собой механический сплав, состоящий из алюминиевого сердечника и медной оболочки. Причем последняя занимает всего 10% от общего объема изделия. Алюмомедь обладает всеми положительными качествами алюминия и меди, но все равно по сумме показателей уступает проводникам из чистых металлов. Кроме того, производство этого материала достаточно дорогое.

 

Сечение жил

По конфигурации сечения жилы бывают плоскими и секторными. Последнее относится к производству кабелей и проводов большого диаметра.
Сечение жилы — важнейшая характеристика проводника, ведь от этого будет зависеть степень его проводимости. На всех проводниках есть информация о сечении жилы, но иногда нелишним будет перепроверить площадь жилы самостоятельно.
Для этого существует простой способ — с помощью обычной линейки или штангенциркуля нужно замерить диаметр жилы. Потом вычислить ее площадь по формуле: S = кг2, где S — площадь сечения, число гс равняется 3,14, а г — радиус (половина замеренного линейкой диаметра). Диаметр провода в электромонтажной терминологии классифицируется по калибру: чем меньше последний, тем больше диаметр.
Сложнее вычислить площадь сечения многопроволочной жилы. Можно скрутить жилу очень плотно, сохранив ее круглую форму, а затем выполнить измерения линейкой. Еще рекомендуется замерить диаметр отдельной проволочки штангенциркулем, а затем умножить полученное число на количество проволок и вычислить площадь по формуле. Хотя всю необходимую информацию можно получить и у продавца-консультанта.
Сечение жил может колебаться от 0,3 до 800 мм2, но для домашнего монтажа проводки используются лишь жилы с сечением от 0,35 до 16 мм2, иногда до 25 мм2. Сечение жилы определяет, какое напряжение и силу тока сможет проводить кабель. Соответственно, чем больше сечение, тем выше пропускная способность проводника.

 

Количество проволок в жилах

Жила в виде цельной проволоки называется однопроволочной, или монолитной. Жесткие монолитные жилы используются для монтажа распределительных щитов, где от проводника как раз и требуется повышенная жесткость.
Жила в виде свитых вместе в жгут нескольких тонких проволок называется многопроволочной, или гибкой. Не следует путать многопроволочную жилу с многожильным кабелем. От количества проволок в жиле зависит ее гибкость: чем их больше на единицу сечения, тем проводник гибче. Бывают гибкие жилы и жилы с повышенной гибкостью. Последние используются для изготовлении бытовых шнуров. Многожильный провод очень легко гнется, поэтому с ним удобно работать.

 

Изоляция жил

Для изоляции токопроводящих жил используется специальный диэлектрический материал: стекло, керамика, различные пластические материалы (поливинилхлорид), а также целлулоид и др.
На сегодняшний день самыми распространенными считаются изоляционные полимеры. Человека они защищают от поражения электрическим током, а сами жилы — от соприкосновения друг с другом в кабеле и от внешнего воздействия (механического, температурного, химического и т. д.).
Материалов для изоляции очень много, но для монтажа проводки дома есть специальный набор проводов и кабелей с определенным видом изоляции.
Изоляция включает в себя изоляцию ТПЖ (токопроводящей жилы) и внешнюю оболочку, которая покрывает провод снаружи и служит дополнительной защитой.
Главная характеристика материала изоляции — его электрическая прочность. Это значение силы тока, при котором заряд энергии может пробить слой изоляции толщиной 1 мм. Например, все кабели в целях безопасности имеют многократную электрическую прочность. Такую изоляцию можно пробить лишь механически или при многократном превышении силы тока в цепи, а также по мере износа.
Изоляция должна обладать стойкостью к нагреванию. Чем выше этот показатель, тем более сильный нагрев может выдержать изоляция, при этом не потеряв своих свойств. Некоторые проводники снабжаются морозоустойчивой изоляцией, другие — изоляцией с повышенной механической прочность. Чем прочнее и устойчивее материал изолятора, тем лучше качество проводника.
При выборе кабеля следует обратить внимание на его внешнюю фактуру: хорошо опрессованный кабель держит форму, а его внешняя оболочка не отстает от изоляции жил.

Самый распространенный изолятор — поливинилхлорид (ПВХ). Этот мягкий и гибкий пластик белого цвета обладает химической устойчивостью. К тому же, он негорюч и легко режется острым инструментом. Его основной минус — низкая морозоустойчивость (выдерживает до -20 С), хотя в последнее время появляются более усовершенствованные разновидности этого материала. Кроме того, при нагревании этот материал начинает выделять хлороводород (НС1) и диоксины. Эти вещества очень вредные, а при контакте с водой образуют соляную кислоту. Если человек будет постоянно вдыхать такие испарения, в его бронхах и легких образуется эта страшная, все разъедающая кислота.
Прекрасным изолятором является резина, которую изготавливают из синтетических или природных каучуков. Она используется в производстве гибких и морозоустойчивых кабелей.

Другой диэлектрик с хорошей морозостойкостью — полиэтилен. Он также способен противостоять агрессивным веществам.
Термостойким изолятором является силиконовая резина, которая после сгорания образует диэлектрическую защитную пленку. Кроме того, это очень эластичный материал.
Пропитанная бумага также обладает хорошими токоизолирующими качествами, но этот материал горюч, поэтому требует дополнительной защиты от высоких температур, то есть наличия внешней оболочки.
Для изготовления проводников используется и карболит — пластик, устойчивый к высоким температурам, но достаточно хрупкий.
Информационные кабели дополнительно защищаются экранами — металлической фольгой, которая отражает электромагнитные сигналы и выравнивает электрическое поле внутри самого проводника.

Для силовых кабелей высокого напряжения, которые закладываются в землю, используется защитный покров, сделанный из металла, чтобы защитить проводку от механического воздействия (рис. ниже).

Двойная изоляция электропроводов

Двойная изоляция электропроводов: а — бронированный кабель со стальной гибкой оболочкой;
б — металлическая труба; 1 — стальная гибкая оболочка; 2 — нуль; 3 — фаза

Дополнительно над и под броней устанавливаются защитные подушки, чтобы обезопасить систему от агрессивного воздействия внешней среды.
Помимо всего вышеуказанного, изоляция выполняет еще одну важную функцию — она играет роль индикатора. Другими словами, все токопроводящие жилы заключаются в оболочку, окрашенную в определенный цвет. Например, черный цвет обозначает фазу, красный или синий — нуль, а желто-зеленый — заземление. Распределение цветов в проводке может быть любым, но устойчивым цветом всегда остается желто-зеленый, обозначающий только заземление. Главное правило для домашнего электрика — запомнить при установке проводки, какой индикатор за что отвечает.
В трехжильном кабеле всегда есть черный, желто-зеленый и красный (синий) провода. Внутри самого кабеля, под верхним слоем (кембриком), все изолированные жилы дополнительно посыпаны тальком, который предотвращает их слипание.

 

Отличительные характеристики провода

Провод может состоять из одной или нескольких токопроводящих жил. В последнем случае жилы могут быть свиты вместе или каждая будет находиться отдельно в своей оболочке.
Провода различаются по виду жил, а также бывают голыми и изолированными. Поверх изоляции жил может быть дополнительный защитный слой — кембрик. Он служит для защиты от влажности, механического воздействия, солнечного излучения, химических веществ и других факторов. Такой провод называется защищенным (например, АПРН, ПРВД и др.). Его можно перепутать с кабелем, но по сути их функции практически одинаковые.
Голые, то есть незащищенные провода, для домашней проводки не используются. Их можно увидеть, например, в воздушных линиях, а в быту такой провод может пригодиться только в качестве хомута, поскольку представляет собой обычный мягкий алюминиевый провод.
Самые распространенные изолированные провода без внешней оболочки для распределения и передачи элетроэнергии в квартире — это ПВ, ПВЗ, АППВ и ППВ.

 

Отличительные характеристики кабеля

Основное отличие кабеля от провода в том, что он имеет несколько жил, каждая из которых защищена изоляцией. При этом поверх этой защиты есть еще слой изоляции — кембрик. Он может быть изготовлен из полимерных пластмасс, металла или резины.
Кроме того, кабели, помимо внешней изоляции, дополнительно защищаются металлическими лентами. Такие кабели называются бронированными. В квартире они вряд ли понадобятся, а вот при подземной проводке в частном секторе без них не обойтись.

 

Шнур

Шнур — это по сути тот же провод. Он может состоять из двух или более небольших проволок. Но для их изготовления используются очень гибкие и тонкие жилы, каждая из которых заключена в изоляцию. Сверху они защищены изоляцией из тонкого и мягкого пластика или резины, поэтому сохраняют свою гибкость. Их можно скручивать как угодно, при этом не боясь повредить проводник.
В основном шнуры используются в бытовой технике. Например, шнуры с количеством жил более двух применяются в приборах, которые подключены к заземлению. Если у шнура две жилы, его можно использовать только там, где заземление не требуется.

 

Маркировка проводов, шнуров и кабелей

цвета, вся электропроводка снабжается при изготовлении специфической маркировкой, которая несет полную информацию о данном виде проводника. Буквы обозначают материал изоляции, материал жилы, где следует применять этот проводник, и некоторые другие особенности. Все буквы идут по порядку.
Сначала стоит буква, обозначающая материал, из которого изготовлена жила. Так, буква «А» свидетельствует о том, что жила сделана из алюминия. Если этой буквы нет, значит перед нами медный проводник. Например, маркировка «АВВГ» говорит о том, что жила изготовлена из алюминия, а «ВВГ» указывает на медный проводник.
На втором месте — буква, обозначающая, где именно следует применять проводник. Буква «К» говорит о том, что кабель контрольный, «М» — монтажный, «МГ» — гибкий монтажный кабель, «П», «У» или «Ш» — установочный. На силовом кабеле вторую букву не ставят.
Третья по счету буква обозначает материал изоляции жилы. Здесь можно и запутаться, поскольку таких материалов в настоящее время довольно много: «В» или «ВР» обозначают поливинилхлорид, «К» — капрон, «П» — полиэтилен, «Р» — резину, «Н» — негорючую резину, «С» — стекловолокно, «Д» — двойную обмотку, «Ш» —полиамидный шелк, «Э» —экранированный и пр.

Виды провода для электромонтажа в квартире

Виды провода для электромонтажа в квартире: а — двухжильный провод для сухих помещений;
б — трехжильный провод для сухих помещений; в — двухжильный провод для помещений с
повышенной влажностью; г — двухжильный провод для подвальных помещений;
д — кабель для особо тяжелых условий эксплуатации; е — шнур для питания ламп.

 

Последняя прописная буква указывает на особенности конструкции кабеля. Буква «Г» обозначает гибкий проводник, «Б» — бронированный, «Т» — для укладки в трубах, «О» — в оплетке, «К» — оплетенный круглой проволокой.
Помимо этого, есть несколько обозначений в виде строчных букв, которые ставятся после прописных, например «ВВГнг», где «нг» обозначает, что проводник негорючий.

Стоящая после букв первая цифра показывает количество жил, вторая — сечение. Например, на проводнике есть маркировка «ВВГ 3×6». Это означает, что провод трехжильный, и каждая из жил имеет площадь 6 мм2. Некоторые кабели снабжены более сложной маркировкой, например «КГ 3 х 6 + 1 х 4». Этот кабель помимо трех жил сечением 6 мм2, имеет еще одну сечением 4 мм2, последняя предназначена для заземления. Кабели иностранного производства выпускаются с другой маркировкой. Чтобы разобраться в ней, всегда можно обратиться за консультацией к продавцу.
Для квартирного монтажа проводки используется в основном провод в пластиковой оболочке с тремя изолированными жилами (одна для заземления). На маркировке этого провода будут стоять цифры «14-3», что обозначает трехжильный провод № 14, или «14-2» — двухжильный провод № 14. Для выполнения расключения в квартире обычно используются одножильные провода №№ 10-14 (рис. выше).

 

Проводники с маркировкой и индикацией

Проводники с маркировкой и индикацией: а — NYM; б — RG-6; в — ВВГ;
г — АВВГ; д — КГ; е — ПВ1; ж — ПВЗ; з — ПВС; и — ПУГНП; к — ШВВП

На рисунке выше изображены проводники с отечественной и импортной маркировкой, а также с индикацией (цветом), обозначающим целевое назначение каждого проводника.

Как установить умывальник (раковину) своими руками. Видео, фото, руководство

как установить умывальник (раковину) своими руками

Установка умывальника на кронштейнах — наиболее дешевый способ. Однако если в доме слабые стены, такой умывальник не подойдет. Кроме того, резвый ребенок может сорвать раковину с кронштейнов и опрокинуть ее на себя. Для начала определяют линию уровня умывальника — размечают расположение отверстий (рис. 8.40), высверливают отверстия для дюбелей.

Как установить умывальник (раковину) с тумбой в ванной комнате — видео

Обычно линию уровня умывальника располагают в 80-85 см от пола, но ее можно сделать ниже, чтобы дотягивались маленькие дети, или, наоборот, выше, если детей нет

Делаем разметку расположения отверстий для установки новой раковины

Рис. 8.40. Делаем разметку расположения
отверстий для установки новой раковины

Измеряют толщину боковых краев раковины и вниз под линию уровня откладывают эту величину. То же делают с другой стороны и через две точки проводят линию крепления кронштейнов. Проверяют, подходят ли кронштейны к раковине. Переворачивают раковину и сверху на нее в местах крепления устанавливают кронштейны. Измеряют расстояние между осями кронштейнов и наносят его на линию крепления кронштейнов как начальную и конечную точки.
Приставляют кронштейны к стене в указанных местах. При этом необходимо следить, чтобы верхняя опорная плоскость кронштейна совпадала с линией уровня крепления, по горизонтали отметка точки крепления совпадала с осью кронштейна. Отмечают места крепления кронштейнов, после чего в стену вбивают дюбели и вкручивают стержневые болты, на которые устанавливают раковину (рис. 10.41-10.46).

как установить умывальник (раковину) своими руками

как установить умывальник (раковину) своими руками

Когда раковина выровнена по уровню, можно закручивать гайки, на все дюбели обязательно надевают прокладочные шайбы и прикручивают так, чтобы ни кронштейны, ни раковина не шатались (рис. 10.47-10.50).

Устанавливаем сифон: вставляем его в отверстие слива, снизу подсоединяем к умывальнику

Рис. 8.49. Устанавливаем сифон: вставляем его в отверстие слива,
снизу подсоединяем к умывальнику

 

Проверяем соединения на герметичность

Рис. 8.50. Проверяем соединения на герметичность, промежуток
между стеной и раковиной заполняем силиконовым герметиком

В раковину на резиновую прокладку ставят слив, затягивают его гайкой снизу и надевают запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Если труба сифона не гибкая, ее отсоединяют от сифона. Берут резиновое уплотнительное кольцо с внешним диаметром 70 мм, внутренний диаметр делают чуть меньше — 35 мм (по размерам трубы сифона). Наносят герметик на кольцо и вгоняют его до упора в раструб, затем в кольцо вставляют сифонную трубу. Подсоединяют трубу от сифона прижимной гайкой.

Это основные принципы по демонтажу и установке умывальника. Перечень работ может различаться в зависимости от типа раковины.

Как провести электропроводку в частном доме своими руками. Схема. Видео

Как провести электропроводку в частном доме своими руками. Схема. Видео

Монтаж проводки в частном доме является трудоемким процессом; но тем не менее он под силу даже электрику-новичку! Если вы настроены самостоятельно выполнить все расчетные работы и имеете под рукой весь необходимый инструмент, или же просто хотите проконтролировать работающего электрика, далее мы рассмотрим весь процесс от А до Я. Чтобы технология была понятна даже для начинающих (так сказать, чайников) мы пошагово рассмотрим, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками.

Процесс состоит из нескольких основных этапов:

— выбор способа прокладки (открытый, скрытый);

— создание схемы;

— разметочные работы;

— выбор составляющих элементов;

— основной процесс;

— получение разрешения на подключение к местной электросети

На примере нового дома рассмотрим, как самостоятельно провести электропроводку.

Выбор вида электромонтажа

Первое с чего нужно начать — определиться со способом монтажа линии. На сегодняшний день используется разводка открытого и скрытого типа. Открытая электропроводка представляет собой крепление всех составляющих элементов поверх готовых стен (трассы прокладываются в специальных кабельных каналах).

Разводка линии открытым способом

Разводка линии открытым способом

 

Использование специальных каналов

Использование специальных каналов

 

Фиксация хомутами

Фиксация хомутами

 

Настенная распределительная коробка

Настенная распределительная коробка

 

Преимущество заключается в следующем:

— поврежденный участок можно без проблем отремонтировать (не нужно разрезать обои, разрушать оштукатуренные стены и т. д.);

— более простые установочные и подготовительные работы (не нужно штробить стены по электропроводку в доме);

— удобно добавлять новые точки разветвления.

Недостатки данного способа монтажа:

— очень часто не вписывается в общий интерьер комнат (кабельные каналы имеют не слишком привлекательный вид);

— открытый электромонтаж больше подвержен механическому повреждению и, как правило, имеет меньший срок службы.

Скрытая электропроводка в доме пользуется большей популярностью. Этот вариант предполагает монтаж провода в специально созданных канавках в стенах и потолке (штробы), а также в подвесном потолке, под пластиком, в специальном плинтусе.

Трасса электросети в штробах

Трасса электросети в штробах

 

Скрытая проводка в бетонной стене

Скрытая проводка в бетонной стене

 

Прокладка линии под гипсокартоном

Прокладка линии под гипсокартоном

 

Преимущество:

— не портит интерьер комнат своим видом;

— является пожаробезопасной (за исключением деревянного дома);

— более дешевая (по сравнению с открытым способом прокладки электропроводки);

— вероятность повреждения значительно меньше;

— высокая долговечность всех элементов.

Среди недостатков выделяют:

— сложность ремонта и эксплуатации (чтобы заменить электропроводку в ломе либо подсоединить новую точку, необходимо повредить отделочный материал);

— при выходе из строя очень сложно найти точное местонахождение поломки, если не использовать специальные приборы, к примеру, самодельный металлоискатель:

— более сложные электромонтажные работы.

Рекомендуем Вам все же останавливать свой выбор на последнем способе, т. к. он более долговечен и вся линия не бросается в глаза! При выборе качественных комплектующих и правильном монтаже электропроводки в доме, вероятность поломки крайне мала.

Создание схемы

Для того, чтобы начертить схему электропроводки, необходимо сначала предусмотреть места нахождения следующих элементов в частном доме:

— место ввода трассы в помещение;

— автоматика (УЗО и автоматический выключатель):

— мощная бытовая техника (к примеру, стиральная машина, электрический котел, кухонная плита), т. к. для нее нужна отдельная силовая линия;

— потолочные светильники;

— розетки, выключатели, распредкоробки.

Следует отметить следующие требования и рекомендации при создании схемы разводки электрики в доме:

— Провода должны проходить по стенам и потолку только строго вертикально и горизонтально. Поворот должен осуществляться под прямым углом. Можно также провести электропроводку по полу, если использовать специальный электротехнический плинтус.

— Место прокладки проводки по стене должно находиться на расстоянии 20 см от потолка, при этом к местам установки розеток и выключателей линии опускаются строго вниз.

— От дверных и оконных проемов сеть должна проходить на расстоянии 10 см.

— Выключатели необходимо делать на расстоянии 80 см (либо 150 см) от пола, со стороны дверной ручки.

— Монтаж розеток осуществляется на расстоянии 30 см от пола, при этом над кухонной столешницей розетки необходимо устанавливать на высоту 10 см.

— В комнатах с повышенной влажностью выключатели и розетки размещать не рекомендуется (только на безопасном расстоянии согласно ГОСТу), лучше всего вывести все необходимые элементы за пределы комнаты.

На основании рекомендаций переходите к созданию своего собственного проекта разводки электропроводки.

Можете в качестве примера использовать одну из следующих схем монтажа проводки в жилом доме:

Разводка кабеля по квартире (для сравнения)

Разводка кабеля по квартире (для сравнения)

 

Схема электпроводки в доме

Схема электропроводки в доме

 

Наглядный проект разводки линии в доме

Наглядный проект разводки линии в доме

 

Подробная схема с условными обозначениями

Подробная схема с условными обозначениями

 

Лучше всего для таких целей использовать ксерокопию плана своего дома, т. к. в данной документации соблюдены точные размеры комнат и места размещения окон, дверей, стенок.

После того, как проектная схема будет сделана, переходим к разметочным работам.

Разметочные работы

Разметочные работы представляют собой нанесение на стен мелом либо углем трассы прохождения кабеля, а также мест установки ее элементов. Чтобы быстро и ровно сделать трассу электропроводки, рекомендуется использовать веревку, заранее окрашенную в мел (либо уголь). Такая веревка правильно называется разметочным шнуром, увидеть, как им пользоваться можете на фото ниже:

Как пользоваться разметочным шнуром

Все что нужно для создания одного из участков, это закрепить один конец веревки в исходном положении и аккуратно протянуть его до концевой точки (чтобы окрашенная веревка не коснулась стены). После этого веревку необходимо натянуть и резко отпустить, чтобы след остался на стене. Боле подробно узнать о том, как сделать разметку стен пол проволку, вы можете из нашей отдельной статьи.

Разметка стен под проводку в доме

После завершения разметки, рекомендуется сфотографировать стены в частном доме. Это позволит Вам быстро найти электропроводку при ее замене либо ремонте.

Выбор составляющих элементов

На данном этапе необходимо подобрать все запланированные электротехнические изделия для монтажа проводки. Обращаем ваше внимание на то, что при выборе материалов не нужно экономить деньги, т. к. некачественная китайская продукция очень часто является причиной аварий (вплоть до короткого замыкания), а также подвергается поломкам.

Двуклавишный выключатель

Двуклавишный выключатель

 

Подрозетник

Подрозетник

 

Установочная коробка

Установочная коробка

 

Утопленный корпус

Утопленный корпус

 

Медный провод для электропроводки

Медный провод для электропроводки

 

Кабельный канал

Кабельный канал

Рекомендуем Вам останавливать выбор на следующих элементах (смотрите фото выше):

— распределительные коробки и каналы из негорючих либо самозатухающих материалов;

— розетки и выключатели открытого типа (их проще крепить, при этом стоимость изделий на порядок ниже, чем у скрытых);

— медный кабель (его срок службы гораздо дольше, чем у алюминиевого изделия). К тому же медные жилы способны выдержать более высокие нагрузки. Рекомендуем отдавать предпочтение таким маркам, как ПВС, ВВГнг или же NYM;

— поперечное сечение жил на розеточную группу не менее 2,5 мм. кв. (выдерживает ток до 25 А, чего достаточно для домашних условий, хотя лучше осуществить расчет сечения кабеля для индивидуальных условий применения). Для монтажа освещения можно выбрать кабель с сечением жил 1,5 мм.кв., но для подключения мощной бытовой техники придется приобрести более толстый проводник — 4 мм.кв.

Расчет материалов

Помимо того, что Вам необходимо подсчитать точное количество розеток, выключателей, установочных коробок, еще нужно позаботиться о длине провода на монтаж всей электропроводки в доме.

Обязательно приобретайте длину с запасом, иначе в процессе работы может возникнуть неприятность, когда до концевой точки Вам не хватит буквально 10-15 см.

Советуем Вам рассчитывать длину с учетом следующих правил:

— для установочных коробок к длине добавляем 5 см + глубина коробки;

— для монтажа светильников к длине добавляем 10 см (если используется лампа накаливания) и 15 см (если используется люминесцентная лампа);

— к длине каждого отрезка добавляем 10-15 см для соединения проводов между собой.

О том, как рассчитать количество кабеля для электропроводки мы рассказывали в отдельной статье. Вариант для ленивых — площадь дома умножить на 2, это и будет нужна длина кабеля для домашней проводки.

Основной процесс

Итак, схема есть, составляющие элементы приобретены, стены подготовлены. Теперь можно смело переходить к монтажу электропроводки в доме своими руками.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

1. Маленькая болгарка с алмазным диском

2. Перфоратор с коронкой по кирпичу либо бетону

3. Шуруповерт

4. Молоток

5. Зубило

6. Острый нож

7. Мастерок

8. Шпатель

9. Пенопластовая терка

Что бы информация лучше воспринималась, предоставим весь процесс разводки электропроводки по частному дому в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1 — Штробление стен

С помощью болгарки вырезаем в размеченных от счетчика стенах специальные канавки под монтаж новой проводки в доме. Размеры канавок должны быть следующими: глубина 2 см, ширина 2 см). В местах для установки распределительных коробок, выключателей и розеток штробим стены с помощью перфоратора с насадкой (глубину и диаметр штробы подбираем в соответствии с габаритами изделий.

Штробление стены перфоратором

Штробление стены перфоратором

 

Штробление отверстия перфоратором с коронкой

Штробление отверстия перфоратором с коронкой

 

Штробление стены болгаркой с алмазным диском

Штробление стены болгаркой с алмазным диском

 

Штробление стен под проводку болгаркой — видео

Шаг 2 — Крепление распределительных коробок

В круглые штробы устанавливаются коробки и подрозетники. Для их монтажа рекомендуется использовать шурупы с дюбелями либо слой асбеста (около 2 мм). После надежной фиксации коробок, переходим далее.

Крепление установочной коробки

Крепление установочной коробки

 

Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене — видео

 

Шаг 3 — Закладка линии

Канавка под провод прогрунтовывается, после чего необходимо уложить кабель внутрь, предварительно разрезав его на куски. Для крепления электропроводки рекомендуется использовать штукатурку. Ею можно сразу прихватить трассу и выровнять стены. Шаг прихватывания — около 40 см. Об остальных способах крепления кабеля к стене мы рассказали в соответствующей статье, которую настоятельно рекомендуем прочитать!

Закладка трассы и фиксация алебастром

Закладка трассы и фиксация алебастром

 

Шаг 4 — Подключение розеток и выключателей

Как только штукатурка полностью застынет (примерно через сутки), ее необходимо тщательно затереть с помощью терки. После этого можно переходить к установке розеток и выключателей.

Установка розетки своими руками

Установка розетки своими руками

 

Вот и вся инструкция по монтажу электропроводки в частном доме с нуля. Рекомендуем Вам также просмотреть наглядный видео урок, в котором раскрыто данное мероприятие более обширно на примере кирпичной постройки:

 

Прокладка электропроводки в кирпичном доме — видео

 

Получение разрешения на подключение к местной электросети

Когда все электроприборы, автоматы и УЗО будут установлены, необходимо согласовать готовую проводку с «Госэнергонадзором», который должен дать положительный ответ Владельцу электросети.

Сначала Вам необходимо пройти приемо-сдаточные испытания (техническое обследование объекта, где был осуществлен электромонтаж). Если результат окажется положительным, Вам выдадут «Акт допуска на подключение», на основании которого Владелец электросети должен подключить Ваш жилой объект.

Вот мы и рассмотрели, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция была понятной и полезной!

Подключение двух мониторов к одному компьютеру. Видео

Как подключить два монитора к компьютеру

Сегодня мы будем рассматривать как подключить два монитора к одному компьютеру. Нам потребуется комплект проводов, два провода VGA и DVI, клавиатура, мышь, системник и мониторы. Для этого берем и аккуратно подсоединяем провод DVI к одному монитору, провод имеет специфический разъем, который вставляется только в одном положении, где ключ должен совпадать с ключом на мониторе, подсоединяем и фиксируем. также устанавливаем сетевой кабель, он также имеет специфический разъем, который устанавливается только в одном положении.

Видео

 

Проделываем туже операцию с монитором номер 2, в него уже вставляем кабель VGA, который имеет трапециидальный вид и синий цвет, подсоединяем провод питания. Подсоединяем в розетки мониторы, далее подключаем к системному блоку, где должна быть установлена видеокарта с двумя разъемами, это как правило любая видеокарта. Подключаем в гнезда провод DVI и провод VGA, далее подключаем к системному блоку клавиатуру, мышь и сетевой кабель для интернета и подключаем непосредственно сам системный блок в розетку. Вот и все, подключение готово. Запускаем системный блок и получаем одновременное видео на двух мониторах одного компьютера.

Водяные теплые стены своими руками. Видео, инструкция, фото

Водяные теплые стены своими руками

Данный вид отопления в сочетании с теплым полом хорошо подходит для загородного дома, поскольку для обогрева такого жилища зимой одного теплого пола недостаточно. Теплые стены монтируют примерно так же, как и теплые полы, однако есть несколько особенностей.

Водяные теплые стены своими руками — видео

  • Перед монтажом теплых стен устанавливают распределительные и монтажные короба для электрики.
  • В первую очередь на стене укрепляют каркас из арматурной проволоки, к которой затем крепят пластиковые трубы.

Укладка гибких труб «змейкой»

Трубы для теплых стен укладывают только «змейкой», в противном
случае сложно обеспечить нужную циркуляцию воды

 

Укладка гибких труб «змейкой» и последующая отделка стен

Стены с трубами покрывают штукатуркой в два слоя. Первый слой наносят на
арматурную сетку с пластиковыми трубами, потом ставят штукатурную сетку и
покрывают вторым слоем штукатурки. Верхний слой штукатурки должен находиться
на расстоянии 2-3 см от труб.

  • На штукатурку обязательно наносят слой сетки «Строби» или ее аналогов.
  • Металлопластиковые трубы требуют опрессовки до и во время нанесения слоев штукатурки.
  • Вода подается в трубы только после высыхания штукатурки. Скорость воды должна быть не менее 25 см/с, иначе не будет обеспечена циркуляция воды. Температуру регулируют, не уменьшая скорости теплового потока.

Укладка теплых стен по периметру комнаты

Укладка теплых стен по периметру комнаты

Как правильно установить новую розетку. Видео

Как установить новую розетку

Порядок работы при установке розетки должен быть следующим:
— приложить к намеченной на стене точке электрическую коробку и очертить ее по периметру;
— если розетка будет устанавливаться в перегородке из гипсовой сухой штукатурки, вырезать отверстие, царапая перегородку ножом до тех пор, пока она не прорежется насквозь. Можно просверлить по углам отверстия дырки и затем уже вырезать кусок перегородки пилой;
— сделав отверстие, ударить по центру молотком и выбить кусок перегородки;

Как правильно установить новую розетку — видео

— отверстие в деревянной перегородке можно вырезать пилой. Необходимо помнить, что отверстие для розетки должно быть меньше «ушек» электрической коробки, которая будет располагаться сверху на поверхности стены;
— вытянуть из отверстия провод и прикрепить его к коробке;
— частично вставить коробку в отверстие и завести на перегородку зажимы с каждой стороны;
— поставить оба зажима на свои места, отогнуть их «ушки» за кромку коробки;
— согнуть и зажать их на коробке с помощью плоскогубцев;
— если коробка оснащена специальными боковыми зажимами, ее невозможно будет закрепить на стойке. В этом случае ее следует установить на сухой штукатурке или на панели перегородки.

 

Монтаж дополнительной розетки у стойки перегородки с подключением к уже существующей

Если требуется установить новую розетку и подключить к уже смонтированной до этого проводке, то можно установить коробку под розетку у стойки перегородки в одной пазухе с существующей коробкой. Порядок работы при этом следующий:
— сделать отверстие для новой коробки;
— отключить подачу электричества к существующей коробке и проверить отсутствие энергии в сети с помощью тестера напряжения;
— снизу существующей коробки нужно удалить пробку и протянуть протяжку к отверстию новой коробки;
— крючком зацепить на конце другую проволоку, пропущенную через отверстие в перегородке;
— зацепить крючком протяжки провод в неметаллической оболочке;
— согнуть концы провода вокруг крючка на протяжке и замотать соединение изоляционной лентой;
— протянуть его через отверстие существующей коробки в отверстие для новой коробки;
— завести провод в новую коробку, оставив конец провода такой длины, чтобы можно было подключить розетку или выключатель;
— закрепить провод в новой коробке зажимами;
— поставить коробку в отверстие;
— подключить розетку;
— установить розетку;
— соединить провода с розеткой в существующей коробке;
— включить контур и проверить работу новой розетки.

 

Монтаж розетки за стойкой перегородки

Если требуется установить новую розетку за стойкой перегородки, то сначала надо снять плинтус перегородки и проложить провод под отделочной панелью. Дальнейшие пошаговые действия следующие:
— прорезать канал под облицовочной панелью перегородки, отключить контур;
— снять розетку и вынуть ее из коробки;
— вынуть пробку снизу существующей коробки;
— продеть через отверстие провод и заводить его внутрь до тех пор, пока он не достигнет места новой коробки;
— прорезать в стене место для новой коробки;
— из отверстия в стене вытянуть провод и пропустить его через отверстие в новой коробке;
— закрепить провод на коробке с помощью зажима;
— коробку вставить в отверстие и прикрепить к стойке шурупами;
— установить розетку и поставить крышку;
— закрыть канал плинтусом.

 

Монтаж розетки на значительном расстоянии от места подключени

Иногда нужно установить новую коробку на значительном расстоянии от места подключения. Это довольно сложная задача, но вполне решаемая. Порядок работы включает такие шаги:
— просверлить отверстие в покрытии пола и основании перегородки как можно ближе к месту подключения. Сначала нужно пробить пол гвоздем и сделать последующие измерения от этого места или просверлить в полу небольшое отверстие и вести измерения от него;
— отключить контур розетки, отвинтить ее и вынуть из коробки;
— завести протяжку в просверленное отверстие и в отверстие существующей коробки;
— зацепить загнутые крючком концы, соединить провод с протяжкой;
— затянуть провод в коробку и закрепить на ней зажимами;
— повторить эту операцию с новой коробкой;
— подсоединить провода к розетке и вставить ее в коробку;
— включить контур и проверить его с помощью тестера напряжения;
— при установке новых панелей сделать в стене пазы и прорезать стойки по трассе новой проводки. К каждой стойке поверх провода прибить металлическую пластину.

 

Монтаж розетки с раздельным подключением

Обычно двойные розетки подключаются к одному контуру, но если есть необходимость, можно подключить каждую часть такой розетки отдельно.
Две части розетки связываются вместе перемычками, которые расположены на терминале контактов. Если перемычки не трогать, то две части розетки будут автоматически получать питание от одного контура. Но если снять перемычку со стороны латунных контактов, то можно будет подключать обе части розетки независимо друг от друга. При этом одну сторону рекомендуется соединить с выключателем, а вторую — с другой цепью.

 

Замена старой розетки

Если старая розетка износилась и плохо удерживает вилку, то ее необходимо заменить. При выборе новой розетки нужно учитывать, что она должна иметь такое же расположение и такую же форму отверстий. На рисунке 90 показаны наиболее часто используемые в быту типы розеток.

Типы розеток

Рис. 90. Типы розеток: а — общего назначения (120 В); б — незаземленные устаревшей конструкции (120 В); в — незаземленные для установки в подвале (120 В); г — для кухонной электроплиты (240 В); д — для кондиционера (240 В); е — для сушилки (120 В)

 

Замена последней розетки в контуре

Порядок действий включает следующие шаги:
— отключить контур и проверить его тестером напряжения, чтобы убедиться, что он действительно отключен;
— снять крышку, вынуть розетку из коробки и отсоединить провода;
— на новой розетке присоединить фазовый провод к латунному винту;
— присоединить нулевой провод к любому луженому винту;
— присоединить провод заземления к контакту или к металлической коробке (рис. 91). Розетку в пластиковой коробке заземлять не требуется;
— прикрепить розетку к коробке, поставить крышку и включить контур.

Замена розетки, стоящей последней в контуре

Рис. 91. Замена розетки, стоящей последней в контур

 

Замена розетки, стоящей в середине контура

Когда на одном контуре установлено несколько розеток, то каждая из них, за исключением последней, будет подключена к четырем проводам.
Один комплект из фазового и нулевого проводов подает электричество в розетку, а другой проводит энергию дальше, к следующей розетке или другой электрической точке (рис. 92).

Замена розетки в середине цепи

Рис. 92. Замена розетки в середине цепи: 1 — розетка;
2 — провод заземления; 3 — отводящие провода

Заменяя такую розетку, нужно подключить провода к новой розетке таким же способом, как они были подключены к старой. Сначала следует внимательно разглядеть, куда и какой провод крепится в старой розетке, а затем все скопировать при монтаже новой.