Минеральная плитка (фото, характеристики)

Минеральная плитка (фото, характеристики)

Минеральная плитка, или минераловатные акустические изделия — это облицовочный материал, изготовленный на основе минералов. Стоит такая плитка относительно недорого и при этом отличается высокой способностью к звукопоглощению и огнестойкостью. Минеральная плитка предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с влажностью воздуха не более 70 %.

На потолок минеральную плитку крепят на черновой каркас. Для облицовки стен используют декоративные раскладки. Монтаж минеральной плитки облегчается тем, что на ее торцах имеются пазы и выступы.
Различают следующие виды минеральной плитки: акмигран, акминит, МВП (акустическая минераловатная плитка) и акустические панели с декоративным покрытием.

Как резать керамическую плитку плиткорезом и стеклорезом. Видео

Как резать керамическую плитку плиткорезом и стеклорезом

Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом. Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки. Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны. Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Как резать керамическую плитку плиткорезом — видео

 

Как резать керамическую плитку стеклорезом — видео

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски. Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.

Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.
Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5—2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.
Срез шлифуют рашпилем или бруском.

При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой — центровым сверлом для твердых сплавов. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.

Как класть плитку на пол способом "в конверт"

Облицовка пола в конверт

Как класть плитку на пол способом «в конверт». Облицовка «в конверт» — это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.

При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.

1. Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» — отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.

2. Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.

3. Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.

4. Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7—15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.

Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки. Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.
Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.

Акустические панели с декоративным покрытием (фото, виды, размеры)

Акустические панели с декоративным покрытием

Акустические панели с декоративным покрытием предназначены для облицовки стен и потолков. Эта разновидность минеральной плитки изготавливается из минеральной ваты со средней плотностью 80 кг/м3 и теплопроводностью 0,041 вт/мК.

Применяются как в квартирах и домах, так и в музыкальных студиях или помещениях определенной тишины.

Какие растворы, смеси и клеи нужны для плиточных работ

Какие растворы, смеси и клеи нужны для плиточных работ

Какие растворы, смеси и клеи нужны для плиточных работ. Весь богатый ассортимент клеевых средств для плитки можно разделить на две категории. К первой относятся сухие смеси из цемента с различными добавками. Перед использованием такую смесь разводят водой. Ко второй категории относятся жидкие составы, или органические мастики. Они представляют собой «коктейль» из различных клеящих веществ. По мере того, как из мастики испаряются растворители, она застывает.

Мастика для кафельной плитки

Изготавливается из латекса или продуктов нефтепереработки. Состоит из двух компонентов: клея (связывающий агент) и добавок, улучшающих свойства клея. В состав мастик из нефтепродуктов входит растворитель, в латексные мастики — вода.
Мастика подходит в первую очередь для крепления плитки к основе из гипсокартона и фанеры. Некоторые разновидности мастики пригодны также для бетонных плит, цементных стяжек и некоторых других поверхностей.
Во влажных помещениях или на поверхностях, которые будут постоянно контактировать с водой, используют специальные водостойкие мастики.
Мастику нельзя использовать для облицовки поверхностей, подвергающихся подогреву (например, для облицовки нижней части камина).
При выборе и применении мастики необходимо строго соблюдать инструкцию и все рекомендации. Обычно их помещают на самой упаковке.
При использовании мастики основание должно быть идеально ровным. Для сравнения: на тонко-слойный цементный клей плитку можно крепить, даже если основание имеет шероховатости.
Ни в коем случае нельзя использовать мастику в качестве шпатлевки, т. е. замазывать ею углубления и трещины. Дело в том, что на таких участках слой мастики окажется слишком толстым, и она никогда не застынет. Нагрузка на плитку, прикрепленную к такому «жидкому» участку, будет слишком большая, и она через некоторое время сломается.

 

Преимущества мастики

1) низкая цена;
2) удобство применения: мастики продаются уже готовыми к применению, а значит, не надо тратить время и силы на смешивание и приготовление клеевого состава;
3) мгновенное схватывание: в отличие от многих других клеевых составов, мастика способна удержать только что посаженную на нее плитку. Особенно важно это качество при облицовке вертикальных поверхностей, по которым плитка стремится съехать под собственной тяжестью.

 

Недостатки мастики

1) меньшая надежность крепления по сравнению с другими клеевыми составами. По силе сцепления поверхностей и прочности на сжатие мастики заметно уступают другим клеям;
2) меньшая эластичность после схватывания по сравнению с тонкослойными цементными клеями.

 

Клеевой цементный раствор

Это сухая смесь из цемента с различными добавками. Клеевой цементный раствор для крепления плитки обычно называют тонкослойным. Это отличает его от цементной стяжки. Когда необходимо сделать стяжку пола или другой поверхности, на нее кладут толстый слой цемента. Его разравнивают, чтобы после застывания он превратился в ровную поверхность, пригодную для облицовки. Толщина этого слоя цемента выбирается по ситуации, но обычно она значительно превышает 3—4 мм. Клеевые цементные растворы укладывают тонким слоем, оптимальная толщина которого составляет 2—3 мм.
Клеевые цементные растворы выпускаются в виде сухих порошков. Перед использованием их смешивают, добавляя воду жидкий латекс, акрил или эпоксидную смолу. В этом отношении удобнее пользоваться полимермодифицированными смесями, в состав которых уже включены латекс или акриловые добавки.

 

Преимущества клеевого цементного раствора

1) надежность крепления: тонкий цементный раствор обеспечивает большую силу сцепления и сопротивляемость к сжатию;
2)способность выдерживать значительные нагрузки. Благодаря этому свойству, клеевые цементные растворы пригодны для крепления напольной плитки;
3) более высокая по сравнению с мастикой эластичность. Правда, это относится только к по-лимерцементным растворам, в составе которых имеется латекс или акрил;
4)подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и на участках, подвергающихся нагреванию.

 

Недостатки клеевого цементного раствора

1) растворы, которые смешивают с водой, после приготовления нужно сразу использовать. Разбавить подсохший раствор нельзя;
2) полимерцементные растворы очень быстро схватываются и трудно очищаются. Поэтому при работе с ними обязательно надевают перчатки. В процессе облицовки стараются оперативно удалять излишки раствора с инструментов и поверхностей.
Существуют две основные разновидности цементного клеевого раствора: растворы, которые смешивают с водой, и полимерцементные растворы.
Растворы, которые смешивают с водой — тонкослойные сухие клеящие смеси из песка, цемента, пластификаторов и замедлителей, снижающих скорость затвердевания. Перед использованием их надо развести чистой водой. Смесь отличается высокими связывающими свойствами и способностью к сжатию. Пригодна как для влажной, так и для сухой укладки.

Внимание! Схватившийся раствор уже нельзя разбавлять водой. Поэтому готовить смесь «с запасом» бессмысленно.

Цементные растворы этой разновидности чаще всего используют для крепления плиток к цементной стяжке или бетонной плите. Отдельные производители выпускают растворы этой разновидности, пригодные для оснований из фанеры или цементных плит. Соответствующая информация должна быть указана на упаковке.
Цементные растворы, смешиваемые с водой, продают расфасованными в мешки объемом от 2 до 20 кг. Стоимость их чуть выше, чем у органической мастики.

 

Полимерцементные растворы

Как уже говорилось, в состав таких растворов включены латексные или акриловые добавки, повышающие их эластичность. При использовании этих растворов отпадает необходимость самостоятельно вводить в смесь добавки. Достаточно развести порошок из упаковки водой, и раствор готов к применению. Такие составы отличаются повышенной эластичностью даже по сравнению с тонкими цементными растворами, смешиваемыми с водой.
Полимерцементные растворы пригодны для любых оснований. Но растворы некоторых производителей нельзя использовать на фанере. Соответствующую информацию размещают на упаковке.
Полимерцементные растворы водопроницаемые, однако за счет полимеров они более устойчивы к воздействию влаги, чем обычные тонкослойные смеси. При наличии водонепроницаемого основания такие растворы подходят для использования во влажных помещениях.
Для полимерцементных растворов продаются специальные жидкие добавки. Их разливают в емкости объемом от 1 до 250 л. Желательно, чтобы и сам раствор, и добавка были выпущены одним производителем. Если подобрать «комплект» не удается, нужно обязательно удостовериться, что добавки и растворы разных торговых марок совместимы. Информацию об этом также можно найти на упаковке.

 

Эпоксидный клей

Этот клеевой состав обычно применяют профессионалы. В домашних плиточных работах его используют редко. Причин две: довольно высокая стоимость эпоксидного клея и трудность применения. Во-первых, эпоксидный клей нужно правильно приготовить, точно выдержав все пропорции, а во-вторых, при работе с ним надо поддерживать определенный температурный режим.
Но у эпоксидного клея есть одно неоспоримое преимущество: он обеспечивает сверхнадежное крепление плитки, поэтому считается идеальным вариантом для облицовки участков с повышенной нагрузкой. Состав эпоксидных клеев может быть разным. Стандартный клей готовят из трех компонентов: жидкой смолы, жидкого отвердителя и сухого наполнителя.
Существуют две разновидности клея: обычный эпоксидный клей и 100 %-ный эпоксидный клей.
Основой обычного эпоксидного клея служит сухая смесь из песка и портландцемента. Эту разновидность эпоксидки используют только для укладки плитки.
100 %-ный эпоксидный клей изготавливается на основе кварцевого песка и красителя, который придает клею определенный оттенок. За счет этого 100 %-ную эпоксидку используют не только в качестве клея, но и как затирку.

 

Преимущества эпоксидного клея

1) высокая эластичность;
2) высокая прочность на сжатие и очень надежное сцепление с поверхностью;
3) высокая скорость схватывания;
4) универсальность: эпоксидный клей пригоден для склеивания самых разных поверхностей, вплоть до металла. Наиболее надежное сцепление он обеспечивает с деревянным основанием. Благодаря свой универсальности, эпоксидный клей используют для приклеивания плиток к тем поверхностям, с которыми несовместимы другие клеевые составы;
5) водонепроницаемость: хотя эпоксидный клей не относится к водостойким, в застывшем состоянии он не пропускает воду.

 

Недостатки эпоксидного клея

1) высокая стоимость;
2) сложность в применении.

Клинкерная плитка (фото, виды, размеры)

Клинкерная плитка

Клинкер — это эмалированная или неэмалированная плитка одинарного обжига. Основа такой плитки цветная, обычно уплотненная. Изготавливается методом экструзии. Сырьевую смесь для клинкерной плитки обжигают при температуре около 1250 °С, пока не начнется процесс остекленения. Такая технология позволяет изготавливать плитку нестандартной формы. Кроме того, клинкер применяют в качестве облицовочных элементов для ступеней, уголков, цоколей. Такая плитка отличается прочностью, устойчивостью к механическим нагрузкам, перепадам температуры, воздействию атмосферных осадков и химических веществ. Клинкер легко очищается от загрязнений.

Наиболее ходовые размеры такой плитки — 12 X 22, 20 X 20 и 30 х 30 см, но в продаже имеются и некоторые другие размеры.
Сфера применения клинкерной плитки широкая: ею выкладывают полы во внутренних и наружных помещениях, а также облицовывают наружные стены жилых, общественных, промышленных и спортивных сооружений.

Облицовка потолка пенопластовой и зеркальной плиткой. Видео, фото

Облицовка потолка пенопластовой и зеркальной плиткой

Облицовка потолка пенопластовой и зеркальной плиткой. Если стены прямые и распложены строго перпендикулярно потолку, то пенопластовую и зеркальную плитку кладут прямыми рядами. Если стены перекошены, облицовку делают по диагонали. В последнем случае плитку обязательно приобретают с запасом. Дело в том, что при диагональной укладке последний ряд состоит из плиток, разрезанных в форме треугольника. Теоретически это выглядит так. Плитку разрезают пополам, первая ее часть идет на облицовку одного края поверхности, а вторая — на облицовку другого края.

Поклейка пенопластовой плитки на потолок — видео

Однако при перекошенных стенах вторая половинка плитки может не пройти по размет: в оставшееся с краю пространство. Поэтому приходится раскраивать целую плитку, специально отделяя фрагмент нужного размера. Следовательно, увеличивается количество задействованной плитки и процент отходов. Порядок облицовки прямыми рядами отличается от порядка диагональной облицовки.

 

Облицовка прямыми рядами

Облицовка прямыми рядами

1. Промер углов. Это необходимо, чтобы определить, отклоняются ли стены от перпендикулярного направления. Если да, то, к сожалению, от прямой облицовки придется отказаться. Если отклонения нет или оно не превышает 1—2 см, то прямая облицовка допустима. Углы промеряют строительным угольником.

2. Разметка поверхности. По потолку вдоль одной из стен натягивают шнур и крепят его скотчем, изолентой, лейкопластырем либо гвоздиками, вбитыми в стыки между стенами и потолком. С помощью угольника определяют, на каком уровне шнур будет проходить вдоль смежной стены. У одного из концов шнура замеряют величину отклонения. Результат делят пополам. На полученную величину второй шнур смещают по направлению к стене. Первый шнур перемещают, пока обе веревки не окажутся перпендикулярно друг другу. Если все сделано правильно, шнуры образуют прямой угол, а зазоры между шнурами и стены с потолком будут минимальными.

3. Наклеивание плитки. Здесь снова может быть два варианта:
а) на потолке умещается целое число плиток.
Это случай редкий и счастливый. Он избавляет от необходимости отмерять и резать плитки. Работа протекает значительно быстрее и проще. Сначала определяют центральную точку линии стыка потолка с одной из стен. Сюда приклеивают первую плитку, расположив ее кромку слева или справа от намеченной точки. Далее плитки продолжают наклеивать, соблюдая симметрию;
б) на потолке ни в одном направлении не умещается целое число плиток. Такой вариант более распространен. Порядок крепления в этом случае несколько усложняется. Первую плитку наклеивают по центру потолка.

Чтобы определить центральную точку поверхности, находят середину каждой линии стыка между стенами и потолком. Получается четыре насечки — по одной на каждой стене. Противолежащие точки соединяют прямыми линиями. Для этого между точками натягивают шнуры. Получается крестик. Точка пересечения шнуров и будет центральной точкой потолка.
На обеих линиях в точке их пересечения откладывают длину сторон плитки.
Тыльную сторону плитки обмазывают клеем по краям и в центре. Боковые стороны плитки совмещают с линиями разметки и приклеивают плитку.
Затем приклеивают по одному ряду с каждой стороны от намеченных осей. Дойдя до стены, переходят к облицовке оставшейся поверхности. Теперь ориентиром служат уже выполненные ряды плиток. В итоге, каждая плитка будет упираться в соседние двумя своими боковыми сторонами. Неполномерные плитки наклеивают вдоль двух противоположных стен.

4. Зазоры, оставшиеся между стенами и потолком, маскируют бордюрами.

5. После завершения работы поверхность плиток очищают от клея с помощью губки или чистой тряпки, а карандашные отметки стирают ластиком.

 

Облицовка потолка диагональными рядами

Облицовка потолка диагональными рядами
1. Определение центральной точки потолка. От середины противолежащих сторон потолка проводят взаимно перпендикулярные линии. В точке их пересечения и будет центр потолка.

2. Приклеивание первой плитки. Первую плитку размещают строго по центру, ориентируя ее углы по намеченным перпендикулярам.

3. Приклеивание рядов плитки вдоль перпендикулярных осей. Плитки смежных рядов размещают так, чтобы их противоположные углы встретились в одной точке намеченной оси.

4. Заполнение оставшегося пространства. После того как ряды, укладываемые в п.3, достигнут стены, плитку приклеивают на оставшееся свободное пространство, ориентируясь на стороны уже уложенных плиток.

5. Раскройка плитки для краевых рядов. При диагональной облицовке поступают следующим образом: одну сторону угольника совмещают со стеной, а вторую прикладывают к вершине угла между приклеенными плитками. С помощью линейки замеряют расстояние между углом и стеной через стороны треугольника. Полученную величин)’ откладывают по диагонали на лицевой поверхности плитки. Из центра прочерчивают перпендикулярную линию и по ней разрезают плитку.

6. Зазоры, оставшиеся между стенами и потолком, маскируют бордюрами.

7. После завершения работы поверхность плиток очищают от клея с помощью губки или чист и тряпки, а карандашные отметки стирают ластик.

 

Наклеивание плинтуса (карниза, багета)

Наклеивание плинтуса (карниза, багета)

Карнизы наклеивают по периметру потолка, чтобы прикрыть зазоры между плитками и стенами. Края карнизов обрезают под углом 45° к поверхности стены и под углом 90° к поверхности потолка. Без таких срезов карнизы невозможно будет стыковать по углам.
Для облегчения работы изготавливают шаблон. Для этого берут брусок сечением 4 х 3 см и кусок фанеры размером Юхб см. Длинную сторону фанеры совмещают с длинной стороной на узком ребре бруска и крепят скобой, гвоздем или саморезом. Со стороны бруска на фанерке делают насечки под углом 45°. По намеченным линиям фанеру распиливают до самого бруска. Шаблон готов.
Его устанавливают так, чтобы фанера располагалась вертикально. Карниз помещают в угол между бруском и фанерой так, чтобы метка на бруске совместилась с меткой, обозначающей необходимую длину карниза. Карниз, который будет крепиться слева от угла, надрезают по шаблону с наклоном вправо, а карнизы справа от угла — с наклоном влево.

Какие инструменты и оборудование нужны для плиточных работ

Какие инструменты и оборудование нужны для плиточных работ

Какие инструменты и оборудование нужны для плиточных работ. Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику.

Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, — это будет здорово.

Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках.

Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание.

Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов.

Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы.

Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов.

Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки.

Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку (рис. 1). Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см.

Плиткорез

Рисунок 1. Плиткорез

 

Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются (рис. 2).

Стеклорез

Рисунок 2. Стеклорез

 

Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.

Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.

Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.

Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.

Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.

Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины — от 30—40 см до 2 м (рис. 3).

Уровень

Рисунок 3. Уровень или ватерпас.

 

Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава (рис.4).

Дрель с насадкой-миксером

Рисунок 4. Дрель с насадкой-миксером

Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.

 

Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности (рис. 5).

Отвес

Рисунок 5. Отвес.

 

Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.

Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.

Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:
1) гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),
2) зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),
3) резиновый (для втирания затирки в межпли-точные швы).

Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.

Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.

Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.

Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.

Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.

Нужно ли замачивать плитку перед укладкой ?

Замачивание плитки перед укладкой

Нужно ли замачивать плитку перед укладкой? Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью. Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8—12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40—60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С. Не все плитки хорошо реагируют на замачивание.

Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5—6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5—6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Как облицовать и отделать пол натуральным камнем. Фото. Инструкция

Облицовка и отделка пола натуральным камнем

Как облицовать и отделать пол натуральным камнем. Работать с плиткой из натурального камня очень сложно. Сам материал довольно капризный и требует к себе особого отношения. При облицовке пола, например, керамической плиткой, проблемы возникают из-за перекосов поверхности и перепада высот. Сами плитки тоже имеют отклонения по форме и размеру однако они незначительны и в большинстве случаев легко компенсируются благодаря coртировке и грамотному оформлению швов. С плиткой из натурального камня дело обстоит еще сложнее. Против плиточника в этом случае выступают не только помещение с отклонениями от правильной геометрической формы, но и сама плитка.

Облицовка и отделка пола натуральным камнем

Во-первых, плитка из натурального камня, имеющая строгие геометрические размеры, — это большая редкость. Во-вторых, текстура натурального камня необыкновенно красива и столь же разнородна. Поверхность каждой плитки имеет свой неповторимый рисунок, а значит, перед мастером стоит задача определить место для каждой плитки так, чтобы все вместе они составили единое целое. Например, если одна плитка практически однотонная, с минимальным рисунком, не надо ставить ее в окружении нескольких плиток, поверхность которых испещрена оригинальным витиеватым орнаментом. Поступать так позволительно лишь в одном случае: если в запасе есть еще несколько таких же «голых» плиток, которые можно будет вставлять «пятнами» через равные промежутки.
Это лишь один пример. Главное, чтобы у облицовки была композиция.
Облицовка и отделка пола натуральным камнем

Чтобы подобрать плитки по размерам, форме и рисунку, облицовку пола начинают с укладки насухо.
Порядок укладки напольной плитки из натурального камня аналогичен укладке керамической плитки. Однако есть ряд нюансов.

Электрический плиткорез подходит для раскройки любых видов плитки. Исключение составляет каменная плитка с покрытием из карбидной крошки, которое препятствует скольжению. Карбидная крошка разрушает алмазный диск электрического плиткореза. Для ее раскройки используют обычный ручной плиткорез.

1. Для приклеивания плитки подбирают специальные смеси и клеящие растворы, которые предназначены для данного вида горной породы. Это очень важное правило. Дело в том, что разные породы камней отличаются такой характеристикой, как пористость. Все горные породы делятся на три типа:

а) слабопористые, плохо впитывающие влагу (габбро, гнейс, темный гранит, кварцит). Этим породам не страшны даже условия повышенной влажности, поэтому их можно класть на любой клеящий состав, в том числе на цементнопесчаный раствор);

б) среднепористые, умеренно впитывающие влагу (темный мрамор, светлый гранит, песчаник). Избыток влаги не слишком хорошо влияет на такие породы, поэтому их кладут на светлые составы, для приготовления которых требуется умеренное количество воды;

в) пористые, хорошо впитывающие влагу (белый гранит, известняки, белый мрамор, туф (травертин)). С этими породами надо быть очень осторожным. Их кладут только на безводные светлые клеи. Цементно-песчаный раствор однозначно противопоказан. Цементный раствор застрянет в порах камня и после высыхания будет очень заметен. Очистить поверхность облицовки от темных вкраплений прак-тически невозможно.

Клеящий состав наносят на обратную сторону плитки гребенчатым шпателем. Если камень светлый, тыльную поверхность предварительно грунтуют, чтобы на лицевой стороне не проступили пятна от клея.
Как правило, при укладке плитки из натурального камня пластмассовыми крестиками и другими приспособлениями для контроля ширины швов не пользуются.
Очистку лицевой поверхности плитки не откладывают до завершения работы, а осуществляют по ходу создания облицовки. Выложив 2 м2 пола, поверхность очищают и приступают к укладке следующих двух квадратных метров, которые тут же очищают и т. д. Необходимость такого режима работы связана с тем, что натуральный камень быстро впитывает клеящий раствор и другие загрязнения. Особенно остро эта проблема стоит при использовании плитки из пористых пород камня. Поверхность очищают сухой тканью или ветошью, смоченной в специальном средстве.

Особо следует сказать об облицовке пола плиткой из слоистых пород камня, таких, как сланец или плитняк-песчаник. Особенность такой плитки в том, что с ее помощью невозможно создать абсолютно ровную поверхность. Причина в слишком большой разнородности плиток: их толщина может варьироваться вплоть до нескольких миллиметров. Сортировкой тут делу не поможешь, ведь колебание толщины в данном случае — не изъян, а специфическая особенность материала. Бороться с ней бессмысленно, поэтому нужно недостаток обратить в достоинство. Для этого между такими плитками увеличивают ширину швов. В итоге получается пол, имитирующий мощеную поверхность в лучших европейских традициях.
С расшивкой швов между плитками из любых пород натурального камня тоже не все просто. Прежде всего, швы должны быть. Облицовка и отделка пола натуральным камнем

Уложить плитку из натурального камня бесшовным способом — задача невыполнимая. Мешает существенная разница в геометрических размерах плиток одной и той же партии. Иногда говорят о бесшовной укладке плитки из натурального камня, однако употребление данного термина применительно к такой ситуации весьма и весьма условно. Шов все равно будет, но минимальный — не более 1 мм.
Затирку наносят стандартным способом. Через 10—30 мин после заполнения межплиточных швов, пока затирка еще свежая, выполняют декоративную расшивку: швы «прочерчивают» малярной кистью или резиновым шпателем.
Готовую облицовку из каменной плитки еще раз очищают от пыли, грязи и остатков клея. Для этого используют специальные смывки. В их составе не должно быть агрессивных химических веществ, таких, как ацетон, сильные кислоты, растворители.
Поверхность необработанных каменных плиток покрывают специальным герметиком или мастикой. Мраморную, известняковую, доломитовую или туфовую плитку обрабатывают пропиткой-гидрофобизатором. Эти средства защитят облицовку от влаги и загрязнений. Иногда их наносят в два слоя. Первую обработку проводят еще до начала облицовочных работ, а вторую — после их завершения. Средства наносят пульверизатором, щеткой или губкой.
Наконец, для защиты от царапин, сколов и других механических повреждений поверхность каменной облицовки покрывают воском. Его выпускают в виде жидкой эмульсии либо крема. В процессе эксплуатации пола восковое покрытие периодически обновляют.

 

Фото облицовки пола натуральным камнем

Облицовка и отделка пола натуральным камнем

Облицовка и отделка пола натуральным камнем

Облицовка и отделка пола натуральным камнем

Облицовка и отделка пола натуральным камнем

Облицовка и отделка пола натуральным камнем

Облицовка и отделка пола натуральным камнем