Как отделать потолок пластиковыми панелями (ПВХ) и гипсокартоном. Видео. Советы

Отделка потолка пластиковыми панелями (ПВХ) и гипсокартоном

1. Подготовка основания.
2. Определение уровня потолка после облицовки. За счет толщины крепежных элементов и самих плиток потолок немного опустится. Для проведения замеров требуются линейка и гибкий уровень. Один конец уровня держат на отметке будущего потолка, а другим определяют места крепления реек. Показатели уровня надо сравнивать с измерениями, сделанными линейкой, а разницу записывать на листке бумаги или прямо на потолке.

Отделка потолка пластиковыми панелями (ПВХ) своими руками — видео

 

Как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона своими руками — видео

3. Подбор реек. Исходя из замеров, сделанных в п. 2, подбирают рейки нужной толщины. Оптимальное сечение реек — 5 х 6 см.

Гипсокартонными плитами можно облицевать только потолок, перепад высот которого не превышает 2 см. По самому потолку-основе не должны проходить разводки коммуникаций.

Всё чаще встречаеться такое, что после установки, потолок отделывают декоративным молдингом https://chicroom.ru/catalog/moldingi_gladkie/ и тем самым укарашают его эстетические парамерты.

4. Разметка потолка. Потолок размечают с помощью отвеса и шнура. Если в качестве облицовочного материала выбраны гипсокартонные плиты, между рейками оставляют промежуток по 7—8,5 см. При обшивке потолка пластиковой плиткой расстояние между рейками увеличивают до 20— 30 см. Ламинированный ДВП крепят к рейкам, расположенным на расстоянии 50—75 см друг от друга.

5. Монтаж реек. Рейки крепят к потолку гвоздями или шурупами. Следят за тем, чтобы по всей площади потолка рейки были направлены строго параллельно друг другу. По периметру потолок окаймляют планками, располагая их вплотную к стенам.

6. Крепление плиток. ДВП-панели прибивают к рейкам гвоздями или привинчивают шурупами. Стыки заделывают декоративными рейками или шпатлевкой. Стыки между плитами и стенами маскируют карнизами.
Пластиковые плитки крепят к рейкам одно- или двусторонними скобами. Удлиненные панели располагают поперек потолка, чтобы зрительно увеличить комнату. Стык стены и потолка прикрывают отделочными планками.

Как класть плитку на пол диагональным способом. Фото. Инструкции

 

Особенности диагональной облицовки пола

Как класть плитку на пол диагональным способом. При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же. Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений. При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток.

Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по следующей формуле:

T = h/(1,4a + 2b),
где Т — количество треугольных плиток, шт.,
h — длина фриза, мм,
а — длина стороны квадратной плитки, мм,
b — толщина межплиточного шва, мм,
1,4 — числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.

Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.
Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.
Ниже показана разметка пола под диагональную облицовку. Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона рисунок 6.

Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.

Особенности диагональной облицовки пола

На рисунке 7 изображен промежуточный этап создания диагональной облицовки.

Как облицовать пол слябами. Фото. Инструкции

Облицовка пола слябами

Как облицовать пол слябами.  Слябы, или слэбы — это большие каменные плиты, толщина которых может достигать 3 см, а площадь — 3—4 м2. Как и в случае с необработанными каменными плитами для американской укладки, облицовку слябами делают в просторных помещениях с полом правильной геометрической формы (квадрат, прямоугольник). В принципе, слябами можно облицевать и помещение более сложной конфигурации. Однако тогда придется рисовать эскиз, планировать, сколько плит и какой формы потребуется для оформления пола. Затем слябы нужно будет распилить на части согласно эскизу.

Порядок укладки слябов ничем не отличается от укладки каменной или керамической плитки, стандартных размеров. Особенности связаны с большой площадью и весом слябов. Такие плиты не уложить в одиночку. Работать надо группой, причем нужно, чтобы хоть один из укладчиков имел опыт работы со слябами. Дело в том, что каменные слябы очень тяжелые, поэтому их тыльная сторона практически мгновенно сцепляется с раствором. Стоит допустить ошибку, уложить плиту криво, не выдержать установленную толщину швов — и вся работа пойдет насмарку, исправить ситуацию будет уже нельзя. Допустимы лишь минимальные неточности, которые оперативно устраняют.

Слябы переносят с помощью специальных присосок. Укладку проводят на ровное сухое основание, крепят плиты цементно-песчаным раствором. При размещении плит учитывают рисунок внешней стороны.

Как подготовить стены для кладки плитки

Подготовка стен для кладки плитки

Как подготовить стены для кладки плитки. Перед тем как облицовывать стену, ее очищают от пыли и загрязнений, а затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки. Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают. Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку. Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором.

Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно.
Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку. На стену наносят только грунт и обрызг. На крашеных поверхностях (если нет возможности удалить краску) грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится.
При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: слой мастики должен быть не толще 5 мм, слои клея — не более 3 мм.

 

Окрашенные бетонные стены

Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене. Однако практика показывает, что такая облицовка будет недолговечна: плитка может отпасть от стены прямо вместе с краской.
Краску не обязательно счищать со стены полностью. Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску.

 

Оштукатуренные стены

С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново.
Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться. Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности. Так что если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание.

 

Деревянные стены

Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Стены обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которого крепят арматуру и металлическую мелкоячеистую сетку (не более 30 х 30 мм). Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1—1,5 см от стены.
Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии — сначала с наклоном влево, затем с наклоном вправо. Получается рифленая ячейка. Благодаря ей плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены.

Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пу ти не попали пыль и осколки плитки. Для защиты от шума надевают наушники.

К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3—4 раза в сутки смачивают водой.

Как подготовить пол для укладки плитки

Подготовка пола для укладки плитки

Как подготовить пол для укладки плитки. Наиболее популярный вариант — укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки. Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Фанера или древесностружечная плита (ДВП)

Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру или ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.

Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

 

Деревянный пол

Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4—6 мм с ячейками размером 200 X 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1—1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2—3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.

Внимание! Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содеряжащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.

 

Цементная плита

В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.
Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая — облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая — ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.

Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

 

Облицовка старых цементных плит

Задача в этом случае сводится к тому чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.
Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.
Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.

Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.
Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.
Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.
Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.
К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

 

Устройство и облицовка нового цементного пола

В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.
В течение 1—2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

 

Старое покрытие из керамической плитки

Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.
Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. I В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.
После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сантиметровым скребком.
Новую плитку можно уложить и поверх старой, В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.
Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

 

Удаление виниловых покрытий (линолеума)

Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.
Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Плитка котто (фото, виды, размеры)

Плитка Котто

Плитка котто — неэмалированная плитка с красной пористой основой. Изготавливается методом экструзии из разных разновидностей глины. Высушенные заготовки обжигают при температуре 1110 °С. Керамическая плитка данной разновидности устойчива к воздействию абразивных частиц, устойчива к деформации, воздействию агрессивных химических веществ и атмосферных явлений.

Котто выпускается в форме квадрата, прямоугольника, шестиугольника или восьмиугольника. Наиболее ходовыми являются размеры 20 х 40, 25 х 25, 30 х 30 и 40 х 60 см. Используется для облицовки пола внутри помещений, а также для облицовки фасадов.

Пенодекор (виды, размеры)

Пенодекор (виды, размеры)

Пенодекор по характеристикам схож со стемалитом: он тоже обладает морозостойкостью и механической прочностью. Такая плитка подходит как для внешней, так и для внутренней облицовки. Размер плитки от 150 х 150 до 450 х х 450 мм. Однако у пенодекора есть одна очень важная отличительная черта — большая толщина, составляющая 40 мм.

Как и у марблита, у пенодекора лицевая сторона гладкая, а обратная рифленая.

Плитка майолика (фото, виды, размеры, картинки)

Плитка Майолика

Плитка майолика — это глазурованная плитка с пористой цветной основой. Изготавливается она методом прессования и отличается повышенной прочностью. Сырьем служит смесь глины, песка, карбоната и окиси железа, за счет чего корпус плитки имеет розоватый оттенок. Глазурь используется только цветная. Майолику с прозрачным покрытием не выпускают. Проходит два раздельных обжига: первый для корпуса плитки, второй для эмали.

Благодаря такой обработке, плитка получается идеально ровной, блестящей, без пузырьков и трещинок на поверхности.

Самыми ходовыми размерами майолики считаются 15 х 15, 15 х 20 и 20 х 20 см.

Майолика относится к пористым плиткам. Ее водопоглощение составляет 15—20%. Это достаточно много, поэтому такая плитка не подходит для помещений с высокой влажностью (ванной, санузла и т. п.). Ею облицовывают стены жилых помещений с низкой влажностью. Но на данный момент многие производители производят эту плитку для кухни и ванной комнаты как на данном изображении.

Фаянсовая плитка (фото, виды, размеры)

Фаянсовая плитка

Фаянсовая плитка — это эмалированная плитка с белой пористой основой. Как и майолика, фаянсовая плитка изготавливается методом прессования и проходит двойной обжиг. Для изготовления фаянсовой плитки используют только светлую глину без примесей железа. Поэтому тыльная сторона такой плитки всегда бесцветная или белая. Окрашена только ее лицевая глазурованная сторона.

Наиболее ходовые размеры фаянсовой плитки — 15 х 20, 20 х 20 и 30 х 30 см.

Эта разновидность плитки используется для внутренней облицовки пола и стен.
Качество фаянсовой плитки зависит от того, насколько однородным было сырье для ее изготовления. Большую роль играет и соблюдение технологии. По правилам, обжиг фаянсовой плитки должен проводиться по ступенчатому режиму. В течение определенного времени материал подвергают воздействию определенной температуры. Нарушение технологии ведет к ухудшению качества плитки. Например, если сократить время выдержки плитки при температуре 600 °С, то из глины не полностью выгорят органические примеси. Это приводит к возникновению дефекта, известного как «черная сердцевина».
Нарушение режима обжига приводит и к другим изъянам: бракованные плитки быстро выцветают, становятся хрупкими, получаются неправильной формы.

Керамогранитая плитка для облицовки фасадов (фото, виды, размеры)

Керамогранитная плитка для облицовки фасадов

Керамогранитая плитка для облицовки фасадов. Облицовка из керамогранита облагораживает фасад и защищает его он воздействия факторов внешней среды. Не важно, старое это здание или новострой. Чтобы неровности и другие дефекты стен не помешали монтажу плитки, сначала на фасад крепят теплоизоляционные материалы и устанавливают сверху металлическую обрешетку. Выровняв таким способом поверхность, приступают к созданию плиточной облицовки. В зависимости от выбранного способа монтажа, под облицовкой оставляют вентиляционные пустоты, крепят паронепроницаемую мембрану или устраивают другие фасадные элементы.

Поверхность плитки для отделки фасадов может быть глянцевой, полированной, матовой. Есть и другие варианты фактуры. Весьма популярна, например, керамогранитная плитка, имитирующая природный камень. Главное, чтобы облицовка соответствовала общему стилю архитектуры здания.