Сгнил пол: ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

Общая характеристика балок из дерева

При строительстве именно деревянные балки перекрытий считаются самым экономичным вариантом. Их монтаж не вызывает особых трудностей. Материал характеризуется низкой теплопроводностью, особенно по сравнению с железобетонными, стальными балками.

Общая характеристика балок из дерева

Конечно, есть у дерева и свои недостатки. Например, невысокая механическая прочность. Если металл поражает коррозия, то дерево – различные грибки и микроорганизмы. Вот почему перед установкой необходимо тщательно обрабатывать их различными антипиренами и антисептиками.

Причины того, что пол гниет

Ленточный фундамент дома - од
Гниение пола первого этажа возникает у строений, которые построены на ленточном фундаменте, а так же которые не имеют подвала и цокольного этажа.

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

Недостаточное утепление пола - одна из причин гниения пола в доме

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт  хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Диагностика и обследование конструкции деревянного пола↑

Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

Проверка закладных балок

Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

Поднятие дома домкратом

Поднимаем деревянный дом домкратом

Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

Причины того, что пол гниет

Гниение пола первого этажа возникает у строений, которые построены на ленточном фундаменте, а так же которые не имеют подвала и цокольного этажа.

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Профилактика гниения пола

Чтоб пол не гнил необходимо, следовать СНиП II-3-79, в нём прописано, что разница температур наружного воздуха и воздуха в подпольном пространстве не должна быть больше 4 градусов. Это условие может быть выполнено в тех случаях, если в фундаментных стенах будут вентиляционные отверстия. Данные отверстия и их сечение изначально указываются при проектировании здания. Вентиляционные отверстия должны располагаться по всей площади цоколя, а также во внутренних перегородках, это необходимо для того чтобы не было застоя воздуха.

Перед обустройством вентиляционных отверстий необходимо узнать на какой высоте их лучше всего сделать.

Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.

Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.

Относительно высокий цоколь делают для того, чтобы под полом было больше пространства для циркуляции воздуха.

Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.

Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

Используем антисептик

гниет пол в деревянном доме
Примеры антисептических растворов для защиты дерева

Верный способ победить грибок, гниль и плесень – использовать антисептик. Антисептик – специальный химический состав, направленный на подавление гнилостных образований в древесине. Он наноситься на любых этапах строительства, и на разную степень испорченности дерева. Незаменимая вещь для обработки древесины дома, в душе, и для других построек. На этапе строительства, антисептик может быть нанесен простым погружением в него материала. Если же материал уже сложен, то наноситься опрыскиванием, или кисточкой. В зависимости от химического состава, антисептики делятся на:

  • Маслянистый антисептик. Используется чаще для древесины, находящейся в трудных климатических условиях. Лучше всего подойдет для пола в душевой.
  • Водорастворимый антисептик. Менее концентрирован, поэтому применяется для профилактики и предупреждения. Вариант для нанесения на половое покрытие в доме.
  • Антисептик на основе органических растворителей. Универсальный вариант, подходит для внутренних и внешних работ.
  • Комбинированный антисептик. Подходит для внутренних и для внешних работ, но чаще используется для наружного нанесения.

Антисептик дополнительно защит деревянные элементы пола, так, что грибок и плесень долго не побеспокоят вас, даже в плохо проветриваемых местах.

Изоляция дерева

вентиляция пола в деревянном доме
Пример покрытия деревянного пола битумной мастикой

Изоляция, или гидроизоляция, деревянных элементов пола также отличный способ избежать гниения древесины. Отлично подойдет для душевой комнаты в доме или бане, и будет к месту в отдельно стоящем душе. Изоляция это по сути настил пленочных, водонепроницаемых материалов на пол. Предотвращает контакт древесины с водой. Основные виды гидроизоляции:

  • Литая изоляция – расплавленные полимерные материалы заливают на всю площадь пола. Либо укладка изоляционного материала внахлест, и затем плавление промышленным феном или горелкой в местах стыков. Такая изоляция обладает сильными водоотталкивающими свойствами, но легко деформируется и может содержать антисептические присадки;
  • Изоляция краской – простое окрашивание пола краской в несколько слоев. Самый бюджетный, но и самый недолговечный способ;
  • Пропитывание древесины – пропитка специальными составами. Обеспечивается качественная изоляция от влаги, но при обработке дерево должно быть абсолютно сухим;
  • Клеевая изоляция – схожа с литой изоляцией, листы материала раскатывают в несколько слоев, и скрепляют друг с другом в местах стыка. Обычно делается в несколько слоев. Наиболее подходящий вариант для душевой.

Как изоляция в душе может выступать самый верхний, чистовой слой пола. Подойдет плитка или простой линолеум. Если принципиальны деревянные полы в душевой, то рекомендуется использовать сорта древесины, которые наиболее долговечны при контактах с водой. Такие как пробка, лиственница или тик. И конечно в душе лучше всего использовать водоотталкивающие пропитки и антисептики.

Механизм половых переводов

При замене полов меняют и переводы, так как гнилое покрытие означает и гнилые несущие балки.

На сегодняшний день современные технологии монтажа полов и каркаса подразумевают и обработку балок, а также досок чернового пола специальными антисептиками, которые существенно снижают степень поражения плесенью и грибком, различными насекомыми и вредными микроорганизмами.

Поэтому, начиная ремонт полов в доме своими руками, обязательно приобретите в строительных супермаркетах антисептик, и не ленитесь обработать дерево, потому что это очень важный момент.


Также необходима правильная организация воздухообмена в подполье. Основная причина, из-за которой начинает гнить пол и лаги – это частичное или полное отсутствие воздухообмена. Хорошая вентиляция залог долгой жизни деревянных полов, и благоприятного микроклимата в комнатах. Достаточно часто можно ощущать в загородных домах первого этажа неприятный запах плесени. И это верный признак того, что воздуховод не качественный, либо организован неправильно.

Начиная капитальный ремонт полов в частном доме необходимо уделить этому особое внимание, и на начальной стадии монтажа исправлять все строительстве ошибки. Неплохо будет также проконтролировать правильность организации общей гидроизоляции фундамента.

Ремонт деревянного пола в квартире↑

Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

Деревянный пол в квартире

Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

Как устранить скрип половиц↑

Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

Клин между половицей и лагой

Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

Шурупами закрепляем доски

Закрепляем доски шурупами под углом

Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

Почему гниет пол в доме: причины и советы по ошибкам укладки

Причины того, что пол гниет

Гниение пола первого этажа возникает у строений, которые построены на ленточном фундаменте, а так же которые не имеют подвала и цокольного этажа.

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Профилактика гниения пола

Чтоб пол не гнил необходимо, следовать СНиП II-3-79, в нём прописано, что разница температур наружного воздуха и воздуха в подпольном пространстве не должна быть больше 4 градусов. Это условие может быть выполнено в тех случаях, если в фундаментных стенах будут вентиляционные отверстия. Данные отверстия и их сечение изначально указываются при проектировании здания.

Возведение ленточного фундамента предполагает на каждые 2 -3,5 метра стены, примерно одно вентиляционное отверстие.

Перед обустройством вентиляционных отверстий необходимо узнать на какой высоте их лучше всего сделать.

Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.

Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.

Читайте также:  Полки в интерьере спальни: варианты дизайна и расположения

Относительно высокий цоколь делают для того, чтобы под полом было больше пространства для циркуляции воздуха.

Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.

Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

Отверстия для вентиляции необходимо закрывать сетками или специальными жалюзи, это необходимо для того чтобы в подполье не имели возможность залезть грызуны, куницы, кошки и так далее.

Некоторые люди считают, что отверстия для вентиляции необходимо закупоривать на зимнее время, но мнение специалистов сильно разнятся.

Специалисты, которые выступают за перекрытие вентиляционных отверстий, считают, что этот шаг уменьшает тепловые потери, строения через пол.

Те же специалисты, которые выступают против перекрытия отверстий для вентиляции, считают, что это может вызвать сильный перепад температур, вследствие, чего на стенах подполья выступает конденсат, что пагубно будет влиять на состояние деревянного пола и создать благоприятную среду для защиты плесени и грибков.

Если правильно сделать перекрытия, то это может обеспечить правильное утепление и защиту от конденсата.

Правильно сделанный пол делают следующим образом:

  1. К несущим балкам (200×50 миллиметров) с нижней стороны прибивают гидроизоляцию. Например, рубероид или полимерные плёнки. Такая гидроизоляция будет служить защитой от влаги утеплителя снизу;
  2. Рубероид или другой подходящий материал подпирают основанием утеплителя;
  3. Маты или плиты для теплоизоляции устанавливают между балками враспор. При этом до верхних балок должно оставаться некоторое количество сантиметров;
  4. Сверху балок или обрешетки прикрепляют пароизоляцию, в этом случае применяют пароизоляцию из плёнки;
  5. Затем делают напольное покрытие.

Очень важно чтобы между пароизоляцией и утеплителем был зазор для вентиляции. Для вентиляции необходимо оставлять отверстия по периметру пола, они должны быть в виде щелей располагающихся, между напольным покрытием и стеной. Данные щели перекрывают сеткой для того чтобы под полом не поселились разные насекомые. Вентиляционные зазоры закрывают плинтусом, но так чтобы часть зазоров была не закрытой. Иначе в плинтусах придётся делать отверстия.

В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.

Некоторые специалисты слишком сильно прижимают утеплитель к перекрытию вследствие чего он сжимается, из – за этого увеличивается плотность утеплителя и теплоизоляционные свойства снижаются. Так же ликвидируется вентиляционный зазор, то есть утеплитель не проветривается и впитывает в себя влагу. И в результате всего перекрытие увлажняется, что создаёт благоприятную среду для развития плесени и грибка.

Итак чтобы деревянные полы не гнили, их необходимо делать из древесины, влажность которой не больше 25%.

Так же все деревянные элементы перекрытия и чернового пола необходимо обрабатывать антисептиком, но такая мера не поможет, если устройство «пирога» перекрытия не правильное.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем удачи!

Диагностические работы

Прежде чем приступить к ремонту, следует тщательно обследовать напольное покрытие, чтобы определить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от полученных результатов придется принять решение о проведении частичного или капитального ремонта.

Проверка состояния
Проверка состояния

Первый обойдется намного дешевле, так как заключается в замене отдельных половиц и корректировке пространственного положения. При капитальном ремонте придется разобрать конструкцию. После этого потребуется замена поврежденных элементов. Определившись с видом ремонта, подсчитайте, сколько потребуется материала.

Внимание! Если само напольное покрытие выглядит идеально, проверяют состояние чернового пола.

Чтобы убедиться в целостности древесины, возьмите молоток и постучите. У сгнившей доски характерный глухой звук. На гвоздях заметны следы коррозии. От таких ветхих досок придется избавиться, вырезав поврежденные участки или заменив половицу.

О необходимости проведения ремонтных работ свидетельствуют следующие признаки:

Скрип половой доски при хождении по полу.

  •  Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжелых объектов.
  • Наличие уклона. Определить поможет небольшое количество воды. Если перепад уровня значительный, жидкость потечет в определенном направлении.
  • Щели или трещины между досками.
  •  Крошение древесины при незначительном воздействии.

Особенности деревянных полов на лагах

Одними из самых популярных считаются деревянные полы на лагах. Они экологичные и недорогие, а при соблюдении технологии монтажа будут иметь длительный срок эксплуатации. Это самый распространенный вид перекрытий в сталинке. Но в ряде случаев и такому полу требуется реконструкция: если при укладке был использован некачественный материал, была нарушена технология укладки (например, из-за отсутствия гидроизоляции деревянные балки от сырости могут сгнить) или покрытие износилось в результате интенсивной эксплуатации.

Ремонт деревянных напольных покрытий на лагах несколько отличается от других типов полов в жилых домах и квартирах. Здесь нужно точно знать все особенности и этапы монтажа, иначе срок эксплуатации конструкции будет ограниченным.

Особенности ремонта напольного покрытия на лагах:

  • если лаги находятся в хорошем состоянии, не имеют крупных повреждений, трещин, не сильно деформировались и не рассохлись, достаточно будет их хорошо очистить и обработать антисептическим средством (можно использовать краску, олифу);
  • для полов в квартирах на первом этаже важно сделать гидроизоляцию, чтобы защитить покрытие от сырости;
  • в процессе реконструкции напольного покрытия также рекомендуется сделать утепление: между лагами можно положить минеральную вату или любой другой утеплитель (избегайте горючих материалов, например, пенопласта);
  • если напольное покрытие начало прогибаться в результате того, что старые лаги имеют слишком большой шаг, рекомендуется укрепить их с помощью дюбелей, а между балками добавить пару новых.

В случае, когда и балки, и сам деревянный пол нужно менять ввиду невозможности реставрации, делать это нужно по следующей схеме:

  • Очистить пол и основание от мусора и пыли.
  • Выполнить гидроизоляцию с помощью пленки или рубероида.
  • Установить опоры (можно использовать кирпич).
  • Выполнить монтаж лаг. В качестве материала подойдут нестроганая доска или брусья (обязательно сухие). Предварительно их нужно пропитать антисептическими растворами.
  • Установить на лаги черновой пол. Если используется водостойкая фанера, материал нужно укладывать в два слоя, чтобы поверхность была прочной и не прогибалась. Рекомендуется смещать фанерные листы при монтаже в шахматном порядке: это увеличит показатель жесткости конструкции.

Монтировать чистовой пол. Особенной популярностью пользуется паркет, ламинат.

Демонтаж деревянного покрытия

Если решено произвести полную реконструкцию покрытия, то начинают ее именно с демонтажа старого настила.

Весьма грязная и трудоемкая, но необходимая операция – демонтаж старого износившегося дощатого покрытия пола.
Весьма грязная и трудоемкая, но необходимая операция – демонтаж старого износившегося дощатого покрытия пола.

Итак, демонтаж деревянного покрытия происходит в следующем порядке:

  • Первым шагом аккуратно демонтируются плинтуса. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет использовать вторично.
  • Далее, со стороны дверей или начиная от стены, используя монтировку, от лаг отрывают первую доску. Причем, не стоит ее насильно отрывать полностью от одного лага — нужно только ослабить крепление. Таким образом, пройдя по всей длине доски, приподнимают ее ото всех лаг. Этот способ поможет не только легко отделить доску, но и сохранить ее в целости.

Бывает, что лаги вообще не закреплены к поверхности перекрытия. То есть настил поднимается вместе с ними.
Бывает, что лаги вообще не закреплены к поверхности перекрытия. То есть настил поднимается вместе с ними.

  • Необходимо отметить, что в некоторых случаях лаги даже не закреплены на основании, и мастера поднимают дощатый настил вместе с ними, переходя затем к его разборке. Поэтому сняв первую доску, демонтаж необходимо начинать с проверки прочности закрепления лагов.
  • Если этот способ снятия покрытия не подходит, или же лаги прочно закреплены на основании, то доски подцепляются и отрываются от них поочередно.
  • Если доски не деформированы, находятся в приличном еще состоянии и их планируется использовать вторично, то при демонтаже их рекомендуется сразу пронумеровать.
  • Сняв все дощатое покрытие, необходимо проверить прочность и ровность лагов. Если они закреплены неровно или же имеют повреждения, то их придется заменить или переустановить по уровню. Поэтому лаги также следует отделить от основы.

Отбраковка и очистка старых досок от гвоздей и мусора.
Отбраковка и очистка старых досок от гвоздей и мусора.

  • Теперь предстоит самая неприятная работа — очистка всех демонтированных деревянных элементов пола от старых гвоздей и грязи. Для этой цели потребуется гвоздодер и клещи. В процессе очистки можно будет проверить, насколько крепкой осталась древесина, и какие из досок или лагов необходимо заменить новыми.
  • В случае если половицы были изготовлены из доски недостаточной толщины и прогибались при ходьбе, придется изменить шаг установки лагов. Это сделает конструкцию более надежной, а сам настил стабильным.
  • Освободившееся перекрытие необходимо полностью очистить от грязи, мусора и старого утеплителя, если он обнаружится под настилом.

Подготовка основания

При капитальной реконструкции деревянного пола перед установкой нового дощатого настила основание под него необходимо хорошенько подготовить. Поэтому этот процесс также необходимо рассмотреть отдельно. От него зависит и долговечность, и комфортность эксплуатации новых полов.

Если основанием является железобетонная плита перекрытия, то следует определиться, из какого материала будут сделаны новые полы. Здесь существуют разные варианты его обустройства:

  • Можно выставить по уровню лаги и вернуть на место доски (старые или с заменой на новые). Или же настелить на лаги толстую фанеру с последующей укладкой финишного покрытия.
  • Установить систему маяков и выровнять полы стяжкой.
  • Применить технологию «сухой стяжки».
  • Уложить слой термоизоляции, а затем смонтировать систему «теплый пол» с соответствующим ему покрытием.
  • Если поверхность полов деформирована не сильно, то их можно выровнять самовыравнивающимся составом.

Если же после снятия дощатого настила под ним обнаружилось деревянное основание, то существует два варианта приведения полов в порядок:

Укладка фанерных листов на выставленные в горизонтальной плоскости лаги
Укладка фанерных листов на выставленные в горизонтальной плоскости лаги

  • Закрепить на него лаги и настелить доску или фанеру (ОСП).
  • Просто закрыть деревянное основание толстой фанерой.

Если необходимо утеплить или звукоизолировать полы, то следует отдать предпочтение первому способу обустройства. Между лагами останется свободное пространство для нужного изоляционного материала.

Какое бы основание под настилом ни обнаружилось, оно требует подготовки. Сюда включаются следующие действия:

  • Бетонное и деревянное основание необходимо хорошо очистить.

Грунтовка бетонного основания.
Грунтовка бетонного основания.

  • Бетонное основание рекомендуется обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Стоит выбрать грунтовку с антисептическими качествами, особенно если квартира находится на первом этаже, над подвалом. Кроме этого, раствор свяжет нестойкий верхний слой бетона, заполнит его поры, что предупредит образование пыли.

Обработка деревянного основания грунтовкой.
Обработка деревянного основания грунтовкой.

  • Деревянную основу необходимо обработать пропиткой, которая защитит ее биологического разложения. Многие грунтовки такого типа дополнительно повышают и огнестойкость древесины, что тоже немаловажно.

Заделка зазоров между досками шпаклевочным составом.
Заделка зазоров между досками шпаклевочным составом.

  • Если между досками основания за время эксплуатации полов образовались зазоры, то их необходимо обязательно заделать. Это можно выполнить шпатлевкой по дереву на масляной основе, деревянными рейками, вбиваемыми в пространство между досками или специальным клеем-герметиком. Выбор способа ремонта будет зависеть от ширины щелей.

Подготовив основание, можно переходить к дальнейшим работам.

Полное переобустройство деревянного пола на лагах

Обновление пола на лагах производится аналогичным образом что на железобетонном, что на деревянном перекрытии. Поэтому инструкция, представленная ниже, подойдет для обоих вариантов.

В таблице ниже в качестве одного из многочисленных примеров представлена последовательность обустройства пола, в качестве покрытия в котором будет использована фанера большой толщины (15÷20 мм). Однако, необходимо сразу обратить внимание на допущенную ошибку — мастер не обработал основание грунтовочным составом. Выбрав такой способ реконструкции, не стоит отказываться от этого простого, но очень важного этапа, который специалисты безоговорочно рекомендуют проводить.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Чтобы настил получился ровным, после очистки пола необходимо произвести разметку горизонтальной плоскости. Лучше этот процесс осуществлять с помощью лазерного уровня.
Им определяется ровная линия на стене по всему периметру комнаты. От нее уже можно будет «плясать» в любую сторону, например, намечая уровень итогового поднятия покрытия.
Намеченные лазерным построителем горизонтальные линии следует «поднять» маркером или же отбить малярным шнуром. Тогда при выключении прибора или его случайном смещении работа не пойдет насмарку.
Следующим шагом выставляется рама каркаса.
В ней заранее размечаются и вырезаются пазы для установки лагов. Они должны быть установлены с шагом не более 600 мм. Если фанера, монтируемая сверху них, имеет небольшую толщину (12÷15 мм) то лаги необходимо укладывать с меньшим шагом — в 400÷450 мм.
Чтобы рама была выставлена идеально горизонтально, в нужных местах придется делать подкладки, подобрав нужную толщину. Для подкладок можно использовать отрезки деревянных реек, бруса или же куски керамической плитки.
Между рамой и стеной должен оставаться зазор шириной в 50÷100 мм.
Далее, лаги примеряются к пазам рамы, и с их краев на ширину бруса срезается половина толщины. То есть их соединение будет осуществляться «в полдерева», что добавит обрешетке жесткости.
В данном случае каркасная конструкция дополнительно укрепляется перпендикулярными перемычками, которые не допустят прогибов фанерного настила.
Рама выставлялась по намеченным горизонтальным линиям.
При монтаже лагов необходимо постоянно контролировать их горизонтальность с помощью строительного уровня.
К основанию и лаги и рама каркаса закрепляются с помощью перфорированных металлических уголков.
Шаг установки таких креплений – порядка 400÷500 мм.
Можно переходить к термоизоляции.
В качестве утеплителя в данном случае использовалась каменная вата «Rockwool» в плитах. Толщина слоя должна соответствовать высоте бруса обрешетки, иначе при ходьбе по полу будет отчетливо слышен стук шагов.
Вата же, заполнив пространство, не только станет преградой для холода, но и значительно снизит уровень шума
Маты должны быть плотно прижаты к брусьям обрешетки.
Если лаги или рама уложена на подкладки, и между ними и основанием образовался зазор, то его также необходимо заполнить утеплительным материалом. Оставленное пустое пространство будет снижать звукоизоляционный эффект.
Следующим шагом, вся конструкция каркаса накрывается полиэтиленовой пленкой, которая фиксируется на брусе с помощью скоб и степлера.
Если пленочное покрытие будет состоять из нескольких полотен, то они настилаются внахлест друг на друга, на 100÷150 мм. Линии нахлестов желательно проклеить строительным скотчем.
Пленка предотвратит попадание микроскопических волокон минеральной ваты в жилое помещение. А кроме того, защитит утеплитель от попадания на него воды со стороны помещения при случайном ее разливе на пол.
Когда напольный каркас будет полностью готов, сверху него можно монтировать доску или фанеру. В данном случае, выбран второй вариант.
При монтаже фанеры необходимо соблюдать сохранение технологических зазоров, между стеной и фанерой они должны составлять 8÷10 мм, а также между листами — 3÷5 мм.
При раскрое фанеры учитывается, что все стыки листов должны прийтись ровно по осевым линиям лаг и перемычек между ними.
Листы фанеры закрепляются на всех лагах и перемычках с помощью саморезов, вкручиваемых с шагом в 25÷30 мм.
Шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину, иначе они будут мешать монтажу финишного покрытия, а в процессе эксплуатации станут причиной возникновения скрипа.
Длина саморезов выбирается в зависимости от толщины фанерных листов. Важно, чтобы они вошли в брус обрешетки на 35÷40 мм. Только в этом случае фанера будет надежно прижата к каркасу обрешетки.
Читайте также:  Строительные ограждения по низким ценам - купить заборы для строительной площадки

Фанера станет надежным основанием для любого декоративного напольного покрытия. Если планируется укладка ламината или паркетной доски, то на фанерное основание настилается подложка, а затем производится монтаж.

В случае если для покрытия выбран линолеум,  зазоры между фанерными листами рекомендуется заполнить герметиком. Этот материал обладает эластичностью, и не будет препятствовать температурному расширению материала, а линолеум по линиям стыка не станет со временем проминаться.

Расчет балок перекрытия

Самостоятельный расчет деревянной балки перекрытия – это долгое и нудное занятие, которое обязывает вас знать основы инженерных дисциплин и сопромата. Без определенных навыков и знаний, вручную подобрать материал, рассчитать необходимое сечение или шаг балки – не просто тяжело, а порой и невозможно. Тем не менее, мы попытаемся вам рассказать об основных характеристиках, которые нужны для вычислений и по какому алгоритму работает наш калькулятор.

Виды балок

В настоящее время, деревянные балки, используемые для изготовления перекрытий, можно разделить на два принципиально разных вида:

  • цельные;
  • клееные.

Исходя из названия становится понятно, что в первом случае, это будет цельный кусок древесины определенного типа сечения (чаще всего это брус на 2 или 4 канта), во втором случае, это клееная балка из досок или шпона LVL.

Несмотря на низкую стоимость, по ряду объективных причин, деревянные балки из цельной древесины в последнее время используются все реже. Качественные показатели этого материала значительно уступают клееному дереву: низкий модуль упругости способствует появлению больших прогибов в середине пролета (особенно это становится заметно при расстоянии между несущими стенами более 4 метров), при высыхании на балках появляются продольные трещины, которые приводят к уменьшению момента инерции прогиба, отсутствие пропитки подвергает древесину воздействиям вредителей и гниения.

Благодаря современным технологиям, клееные балки не имеют подобных недостатков. Их структура однородна и волокна ориентированы по всем направлениям – повышается общая прочность и модуль упругости материала, он получает защиту от растрескивания, а специальная пропитка обеспечивает повышенный уровень пожаробезопасности и устойчивости к влаге. Эти балки разрешено использовать при проемах в 6-9 м и можно рассматривать, как полноценный аналог железному перекрытию.

Подбор сечения балки

Для того чтобы подобрать сечение балки самостоятельно вручную, нужно иметь огромный багаж знаний в сфере сопромата, ведь вам потребуется применять на практике большое количество формул и коэффициентов, поэтому для начинающего мастера это достаточно сложная и не совсем нерациональная задача. Наш калькулятор должен помочь произвести приблизительный расчет деревянного перекрытия и сэкономить значительное количество времени. Однако пользователь должен понимать, что ни одна программа не заменит настоящего специалиста, так как принцип работы сервиса построен на обработке стандартных табличных величин и не может учитывать конкретных ситуаций.

Расчет балок перекрытия из дерева намного проще выполнить с помощью нашего калькулятора. Вам не нужно держать в голове много формул и переживать за неприведенную ошибку!

Определение расчетной нагрузки

Для того чтобы правильно рассчитать нагрузку на деревянную балку, нужно определить все виды оказываемых воздействий на перекрытие.

Величину нагрузки можно узнать двумя путями: использовать СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия и с его помощью высчитать все необходимые коэффициенты вручную, а затем сложить их, или же можно взять нормативные данные из справочников. Если вы произведете все расчеты правильно, то первый вариант будет более точен, однако никто не застрахован, что при выполнении долгих громоздких вычислений не будет допущена ошибка.

Поэтому для получения приблизительного расчета, целесообразнее взять стандартные величины и применять их в последующих формулах. Согласно справочникам, для межэтажных перекрытий расчетная нагрузка обычно составляет 400 кг/м2, а для чердаков – 200 кг/м2.

Типовые нагрузки для межэтажных перекрытий — 400 кг/м2 и чердаков – 200 кг/м2 применимы не во всех ситуациях. Если подразумевается, что на основание будет воздействовать ненормально большой вес, например, от тяжелого оборудования – необходимо произвести корректировку начальных параметров.

Максимальный изгибающий момент

Изгибающий момент – момент внешних сил относительно нейтральной оси сечения балки или другого твёрдого тела, иначе простыми словами, это произведение силы на плечо.

Максимальный изгибающий момент, соответственно, принимает наибольшее значение, которое может выдержать данное тело без нарушения целостности.

Если на балку будет действовать равномерно распределенная нагрузка (в калькуляторе реализован именно этот случай), то значение максимального изгибающего момента будет равно:

Изгибающий момент (формула): Mmax = q × l2 / 8

  • q – величина нагрузки на перекрытие;
  • l – величина пролета перекрытия.

Расчет деревянных балок междуэтажного перекрытия видео:

Как рассчитать несущую способность и прогиб

Стоит признать, что за множество лет практики в строительном ремесле был выработан некий канон, который чаще всего используют для того, чтобы провести расчёт несущей способности:

M/W<=Rд

Расшифруем значение каждой переменной в формуле:

    Буква Мвначале формулы указывает на изгибающий момент. Он исчисляется в кгс*м.Wобозначает момент сопротивления. Единицы измерения см3.

Расчёт прогиба деревянной балки является частью, представленной выше формулы. Буква Муказывает нам на данный показатель. Чтобы узнать параметр применяется следующая формула:

M=(ql2)/8

В формуле расчёта прогиба есть всего две переменных, но именно они в наибольшей степени определяют, какой в конечном итоге будет несущая способность деревянной балки:

    Символ q показывает нагрузку, которую способна выдержать доска.В свою очередь буква l— это длина одной деревянной балки.

Внимание! Результат расчёт несущей способности и прогиба зависит от материала из которого сделана балка, а также от способа его обработки.

Насколько важно правильно рассчитать прогиб

Этот параметр крайне важен для прочности всей конструкции. Дело в том, что одной стойкости бруса недостаточно для долгой и надёжной службы, ведь со временем его прогиб под нагрузкой может увеличиваться.

Прогиб не просто портит эстетичный вид перекрытия. Если данный параметр превысит показатель в 1/250 от общей длины элемента перекрытия, то вероятность возникновения аварийной ситуации возрастёт в десятки раз.

Алгоритм вычисления прогиба

Рассмотрим упрощенную схему расчета, опуская некоторые специальные термины, и формулы для расчета двух основных случаев нагружения, принятых в строительстве.

Нужно выполнить следующие действия:

    Составить расчетную схему и определить геометрические характеристики балки.Определить максимальную нагрузку на этот несущий элемент.При необходимости проверить брус на прочность по изгибающему моменту.Вычислить максимальный прогиб.

Расчетная схема балки и момент инерции

Расчетную схему сделать довольно просто. Нужно знать размеры и форму поперечного сечения элемента конструкции, способ опирания, а также пролет, то есть расстояние между опорами. Например, если вы укладываете опорные брусья перекрытия на несущие стены дома, а расстояние между стенами 4 м, то пролет будет l=4 м.

Деревянные балки рассчитывают как свободно опертые. Если это балка перекрытия, то принимается схема с равномерно распределенной нагрузкой q. В случае если нужно определить изгиб от сосредоточенной нагрузки (например, от небольшой печки, выложенной прямо на перекрытии), принимается схема с сосредоточенной нагрузкой F, равной весу, который будет давить на конструкцию.

Для определения величины прогиба f необходима такая геометрическая характеристика, как момент инерции сечения J.

Схема монтажа деревянных балок перекрытий.

Для прямоугольного сечения момент инерции подсчитывается по формуле:

J=b*h^3/12, где:

b — ширина сечения;

h — высота сечения балки.

Например, для сечения размером 15х20 см момент инерции будет равен:

J=15*20^3/12=10 000 см^4=0,0001 м^4.

Здесь нужно обратить внимание на то, что момент инерции прямоугольного сечения зависит от того, как оно сориентировано в пространстве. Если брус положить широкой стороной на опоры, то момент инерции будет значительно меньше, а прогиб — больше.

Этот эффект каждый может прочувствовать на практике. Все знают, что доска, положенная обычным способом, прогибается гораздо сильнее, чем та же доска, положенная на ребро. Это свойство очень хорошо отражается в самой формуле для вычисления момента инерции.

Прочность и жесткость балки

Чтобы обеспечить прочность, долговечность и безопасность конструкции, необходимо выполнять вычисление величины прогиба балок еще на этапе проектирования сооружения. Поэтому крайне важно знать максимальный прогиб балки, формула которого поможет составить заключение о вероятности применения определенной строительной конструкции.

Использование расчетной схемы жесткости позволяет определить максимальные изменения геометрия детали.

Расчет конструкции по опытным формулам не всегда эффективен. Рекомендуется использовать дополнительные коэффициенты, позволяющие добавить необходимый запас прочности. Не оставлять дополнительный запас прочности – одна из основных ошибок строительства, которая приводит к невозможности эксплуатации здания или даже тяжелым последствиям.

Существует два основных метода расчета прочности и жесткости:

    Простой. При использовании данного метода применяется увеличительный коэффициент.Точный. Данный метод включает в себя использование не только коэффициентов для запаса прочности, но и дополнительные вычисления пограничного состояния.

Последний метод является наиболее точным и достоверным, ведь именно он помогает определить, какую именно нагрузку сможет выдержать балка.

Общая информация по методологии расчёта

В большинстве случаев в малоэтажном строительстве применяются однопролётные балки. Они могут быть в виде брёвен, досок или брусьев. Длина элементов может варьироваться в большом диапазоне. В большинстве случаев она напрямую зависит от параметров строения, которые вы собираетесь возвести.

Внимание! Представленный в конце странички калькулятор расчета балок на прогиб позволит вам просчитать все значения с минимальными затратами времени. Чтобы воспользоваться программой, достаточно ввести базовые данные.

Роль несущих элементов в конструкции выполняют деревянные бруски, высота сечения которых составляет от 140 до 250 мм, толщина лежит в диапазоне 55—155 мм. Это наиболее часто используемые параметры при расчёте несущей способности деревянных балок.

Читайте также:  Укладка плитки на деревянный пол: можно ли класть?

Очень часто профессиональные строители для того чтобы усилить конструкцию используют перекрёстную схему монтажа балок. Именно эта методика даёт наилучший результат при минимальных затратах времени и материалов.

Если рассматривать длину оптимального пролёта при расчёте несущей способности деревянных балок, то лучше всего ограничить фантазию архитектора в диапазоне от двух с половиной до четырёх метров.

Внимание! Лучшим сечением для деревянных балок считается площадь, у которой высота и ширина соотносятся как 1,5 к 1.

Обычные клееные балки

Расчет обычных (не из шпона) клееных балок производится также, как для балок цельного сечения, но с введением к моменту сопротивления ряда коэффициентов kw, которые учитывают форму поперечного сечения, а также абсолютные размеры сечения.

Значения коэффициента kw для прямоугольных клееных балок разной высоты h.

Ширина балки b в см Коэффициент kw при высоте балки h см
14-50 60 70 80 90 100 и более
b < 14 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75
b > 14 1,15 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

Для клееных балок двутаврового, рельсовидного и таврового сечений с шириной b и высотой h расчетный момент сопротивления определяется с учетом коэффициентов таблицы 11 и дополнительно умножается на коэффициенты k‘w (таблица 12) в зависимости от отношения толщины стенки b1 к полной ширине балки b.

Коэффициенты k’w при различном отношении b1/b.

b1/b 1/2 1/3 1/4
k’w 0,90 0,80 0,75

Для промежуточных значений высот сечения h и отношения b1/b величину коэффициентов kw и k’w определяют по интерполяции.

Разрушение двутавровых балок от изгиба возможно только при достаточной их гибкости. В жестких балках разрушение происходит от скалывания стенки. Нормы рекомендуют поэтому принимать отношение величины пролета l к высоте балки h не менее указанного в таблице 13 для разных отношений толщины стенки b1 к ширине балки b.

Рекомендуемые наименьшие отношения l/h в клееных двутавровых балках.

b1/b 1/2 1/3 1/4
l/h 12 15 18

Если же по тем или иным соображениям необходимо применить более жесткие балки с отношением l1/h1 менее указанного в таблице 13, то коэффициенты kw, приведенные в таблице 11, уменьшаются путем умножения на отношение (l1/h1 ):( l/h).

Кроме этого, для изгибаемых, внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов, в зависимости от толщины слоев, значения расчетных сопротивлений изгибу, скалыванию и сжатию вдоль волокон умножаются на коэффициент mсл (таблица 14).

Читайте также:  Как утеплить скважину на зиму: лучшие методы + полезные советы

Коэффициенты для клееных элементов в зависимости от толщины слоя.

Толщина слоя, мм 19 и менее 26 33 42*
Коэффициент mсл 1,1 1,05 1 0,95

* — толщину склеиваемых слоев в элементах, как правило, следует принимать не более 33 мм. В прямолинейных элементах допускается толщина слоев до 42 мм при условии устройства в них продольных компенсационных прорезей.

Испытание механических свойств древесины на сжатие

Прочность на сжатие проверяют в продольном и поперечном по отношению к волокнам направлению. При этом при продольном сжатии происходит уменьшение длины образца. При испытании образца древесины мягких сортов с высокой влажностью торцы начинают сминаться, а боковые части выпирают в сторону. Древесина твердая и сухая при продольном сжатии начинает разрушаться и части образца сдвигаются в разные стороны.

Усредненное значение предела прочности продольного сжатия для всех видов древесины около 500 кгс на 1 кв. см.

Величина прочности при поперечном сжатии намного меньше, чем при продольном и их соотношение друг к другу составляет 1:8. Момент, в который происходит разрушение древесины при поперечном сжатии не легко определить, как и силу давления, при которой оно происходит.

Обычно проверяют прочность на поперечное сжатие в двух направлениях – радиальном и тангенциальном. При этом лиственные породы имеют прочность в 1.5 раза больше при сжатии в радиальном направлении, нежели при тангенциальном. Прочность древесины хвойных пород при сжатии в радиальном направлении ниже, чем при тангенциальном сжатии.

Испытание механических свойств древесины на сжатие: а — вдоль волокон; б — поперек волокон — радиально; в — поперек волокон — тангенциально.

На любом этапе застройки зданий необходимо проводить математические расчеты

Расчеты необходимы для всех используемых элементов, в противном случае вас постигнет неудача. Прежде чем начать закупку материалов для строительства, проведите расчет прогиба деревянных балок. Это обеспечит надежность будущей постройки, а вы будете уверены в качественном выполнении работ.

Определение прогиба и несущей способности перекрытий дело непростое, поэтому к нему нужно подойти со всей ответственностью. Расчёты помогают определить какое количество материала необходимо закупить, а также, каких размеров должны быть балки.

Измерить пролет

Первым делом необходимо измерить пролёт, который будет перекрываться балками из древесины. Также, не забывайте продумать все нюансы способов закрепления элементов конструкции. В этой ситуации, вам необходимо определит, как глубоко элементы фиксации будут погружены в стены. Это позволит вам сделать точный расчет несущих способностей деревянной балки.

Длина деревянных балок, даст вам возможность для точного расчета необходимых параметров, в том числе и прогиба. Эти показатели обусловливаться длиной пролёта. Также, важно учитывать и то, что расчет производится с неким запасом.

Примечание.

Балки из дерева, заходящие в стены, рассчитываются с учетом данного параметра.

Учитывать материал

Делая расчет деревянной балки на прочность, вы должны брать во внимание материал, который используется для застройки. В кирпичных домах, балки перекрытия устанавливаются в специальные гнезда, с глубиной 10 – 15 см. для деревянных домов есть иные параметры СНиП. В данном случае, глубина гнезд должна составлять 7 – 9 см. Параметры глубины гнезд определяют несущую способность балок.

Использование при установке перекрытий хомутов или кронштейнов, длина балок должна соответствовать проемам. Иными совами, вы должны сделать расчет промежутка между стенами, получив в результате величину несущей способности.

Примечание.

Формируя скат кровли, балки необходимо вынести за пределы стен на 30 – 50 см.

Длина обрезной доски должна составлять не более 6 м. Иначе, это к уменьшению несущей способности, и увеличению прогиба. Современное строительство отличается тем, что пролеты в домах составляют порой отметки 10 – 12 м. такие размеры, предусматривают применение клееного бруса (прямоугольной формы или двутаврового). Для увеличения показателей стойкости, применяют установку опор. К примеру, зачастую ставят колоны или добавочные стены. Также, для удлинения пролета, часто применяют технологию монтажа ферм.

Для строительства малоэтажных зданий

Используются однопролётные перекрытия: доски, бревна, брусья. Их длина может быть самой разнообразной, но в любом случае зависеть от габаритов здания.

Деревянные брусья берут на себя роль несущей конструкции. Их сечение должно составлять 14 -25 см, толщина 5,5 см – 15 см. Такие размеры – самые часто применяемые в строительстве домов. На практике, довольно часто применяется перекрестная схема установки перекрытий. Это дает возможность максимально укрепить конструкцию, не затрачивая дополнительные материалы и время в работе.

Оптимальная длина пролёта в процессе расчета деревянных балок перекрытия, составляет 2,5 – 4 м. Лучшее сечение для балок перекрытия – в соотношении высоты-ширины 1,5:1.

В строительстве существуют определенные формулы расчетов деревянных балок и необходимых параметров, которые выработались за годы непрерывной практики.

прочность при скалывании вдоль волокон

Для испытаний на скалывание применяют образец. В каждом образце с двух сторон (по линии ожидаемого скалывания) с точностью до 0,1 мм измеряют толщину образца b и длину скалывания l; из каждой пары измерений вычисляется среднее.

Читайте также:  Этапы брашировки, а затем покраски состаренного дерева

Для испытания образец укрепляют в приборе. Прибор с образцом помещают на опорную платформу машины; нагружение проводится через стальной брусочек на верхний торец образца равномерно со средней скоростью 1250±250 кГ/мин. Образец доводят до разрушения. По шкале машины отсчитывают максимальную нагрузку Рmах. Значения пределов прочности при скалывании вдоль волокон, полученные при использовании прибора, оказываются завышенными в среднем на 15% в результате трения образца об опорную стенку и подвижную опору прибора. Древесина обладает невысокой прочностью при скалывании вдоль волокон; при этом древесина лиственных пород лучше сопротивляется скалыванию по сравнению с древесиной хвойных пород: прочность лиственных пород примерно в 1,5 раза выше. Более высокая прочность (на 10—30%) древесины лиственных пород наблюдается при тангенциальном скалывании по сравнению с радиальным; это превышение тем больше, чем лучше развиты в древесине сердцевинные лучи (бук). Для древесины хвойных пород прочность при скалывании в обоих случаях надо считать примерно одинаковой.По сравнению с прочностью при сжатии вдоль волокон прочность при скалывании составляет для древесины хвойных пород 1/5 — 1/7, а для древесины лиственных пород 1/4 — 1/5, в среднем для всех пород это отношение, по имеющимся данным, можно принять равным около 1/5. Несмотря на невысокую прочность, древесина довольно часто работает на скалывание, например при сопряжении стропильной ноги с затяжкой.

Прочность при скалывании вдоль волокон подвержена сильной изменчивости, что можно объяснить влиянием малейших отклонений от правильного расположения волокон (свилеватостью, мелкими искривлениями волокон и т. д.). В табл. приведены данные о прочности при скалывании вдоль волокон древесины основных лесных пород.

Что требуется для правильного расчета?

Расчет деревянной балки на прогиб и несущей способности не такая простая задача, как может показаться кому-то вначале. Чтобы понять, какое количество досок вам потребуется, а также, какого они должны быть размера, следует потратить много времени, или же просто использовать специальную программу-калькулятор для расчета.

Для начала следует замерить пролет, который вы хотите перекрыть деревянными балками, а после уделить особое внимание способу фиксации. Очень важно, как глубоко будут заходить в стену фиксирующие элементы. Только после проведения всех подобных операций вы сможете заняться расчетом несущей способности и прогиба деревянных балок и остальных параметров, которые не менее важны при строительстве.

Длина

Перед началом расчета прогиба и несущей способности узнайте, какова длина каждой доски из дерева. Такой параметр определен длиной пролета, и все же это еще не все. Все подсчеты должны быть выполнены с определенным запасом.

Обратите внимание, что, если деревянные балки будут заделаны в стены, это будет влиять на их длину и остальные расчеты.

Материал

При проведении подсчета немаловажное значение имеет материал, из которого вы хотите построить дом. Если вы выбрали в качестве основного материала кирпич, доски должны будут быть вмонтированы в гнезда, и приблизительная глубина при этом должна быть от 10 до 15 см. если же речь идет о постройке из дерева, параметры, которые описаны в СНиП, кардинально меняются. В таком случае будет достаточно глубины в 7-9 см. Но учтите, что из-за этого изменится конечная несущая способность.

Если при монтаже будут использованы кронштейны или хомуты, то длина досок и бревен должна соответствовать проему. Если говорить проще, вам нужно рассчитать расстояние от одной стены до другой и тогда вы узнаете, какова несущая способность конструкции в целом.

Важно! При создании ската крыши за стены следует выносить бревна на 0,3-0,5 метра. Это обязательно нужно будет учитывать при подсчете способности конструкции противостояния различным нагрузкам.

Но не все зависит от того, что хочет воплотить архитектор, если дело касается одной лишь математики. Для обрезной доски допустима максимальная длина в 600 см., иначе несущая способность ухудшится и прогиб станет только больше.

Клееный брус

Не редкость, что у домов есть пролеты от 10 до 12 метров. Для осуществления этого используют клееный брус. Он бывает прямоугольным или двутавровым. Еще для надежности можно использовать опоры, и для этого идеально подойдут колоны или дополнительные стены.

Полезный совет! Большинство строителей, если требуется перекрыть длинный пролет, используют фермы.

Соединение и стыкование

Встречаются достаточно сложные конфигурации перекрытий, в которых балки могут стыковаться для увеличения длины или соединяться под прямыми углами с образованием перемычек. Не следует стыковать балки основного пролета вне несущих стен или колонн, но в некоторых случаях это может потребоваться, например, при заходе перекрытия в нишу эркера.

Соединение и стыкование

Для соединения балок с одной из них необходимо срезать полки не менее чем на 4 высоты балки. На такое же расстояние вырезается центральная стойка и зачищается паз с другой стороны. Балка сращивается и, по возможности, проклеивается казеиновым клеем с обязательной установкой гнета в 2–2,5 кгс/см2. После высыхания место соединения с обеих сторон укрепляют стыковыми накладками — одной или несколькими досками 25 мм, хорошо подогнанными между полками. Накладки стягивают саморезами между собой и прикручивают к внешним полкам с шагом в 20 см.

Для прямоугольного примыкания следует применять специальные стальные кронштейны. Полки примыкающей балки нужно подрезать на глубину захода, при этом балка, к которой выполняется примыкание, должна оставаться нетронутой. Что касается расходных элементов для скрепления, их вы в обилии найдете у производителей и дистрибьюторов балок, как и методики расчета перекрытий, стропильных систем и стен, а также более специфичные методы соединения.

Соединение и стыкование

Особенности выбора материала

Деревянное перекрытие монтируется при величине ширины не больше 8 метров. Для несущих элементов выбирают балочный тип бруса, имеющего сечения от 5 на 15 до 14 на 24 см. Стоит отметить, что могут применять окоренной вид бревна с соответствующим показателем диаметра. Шаг между балками достигает от 1 до 6 метров.

При производстве материала используют только древесину хвойного сорта. Уровень прочности такого бревна намного выше других видов дерева. Прежде чем использовать брус, необходимо хорошенько просушить его на воздухе. Постукивание молотком по материалу должно производить звонкий звук. В гнезда кладки из кирпича или сруба плотно опирается длина балки, при оптимальном размере. Кроме перекрытия этажа по деревянным балкам вы можете выбирать такие изделия:

  • Для выполнения задачи можно воспользоваться черепными видами брусков, имеющих размеры 5 на 5 см. Такие элементы монтируют к нижней поверхности балок с двух сторон, а после потолок первого этажа подшить к верхнему уровню.
  • Применяется доска пола второго этажа. Для таких целей можно использовать и нестроганую древесину.
  • Оптимально подойдет для строительных работ и строганый шпунтованный вид доски.
  • Утеплительные средства. Для дерева можно воспользоваться минеральной плитой, специальными рулонами, так как волокнистая структура усилит защиту от возгорания. Плюс ко всему, такой метод улучшит звуковую изоляцию.
  • Пленка гидроизоляции, которая применяется для утепления и защиты материала от влаги.
  • Также подойдет специальный антисептик, битумная мастика или рубероидные обрезки.

Внимание! Выбранный вами материал может создавать различные декоративные решения, особенно при использовании покрытия для этих целей.

Монтаж двутавровой деревянной балки

Перед монтажом изделие обрабатывают антипиренами и антисептиком. Для установки двутавра в перекрытиях подсобных построек особым умением обладать не нужно. Если же предполагается строительство деревянного здания в несколько этажей, лучше обратиться к специалистам.

Монтаж двутавровых балок имеет некоторые особенности:

  • для заведения балки в стену в ней нужно сделать отверстия – в деревянных или бревенчатых стенах их вырубают, в кирпичных или бетонных во время кладки образуют специальные ниши для них;
  • ниши выстилают рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, балку при укладке в гнездо обмазывают любым водоотталкивающим составом – битумной мастикой, например;
  • опорные концы балки для перекрытий должны составлять не менее 150 мм, это нужно учитывать при вычислении длины изделия;
  • монтаж начинают от края одной стены, лишь затем закрепляют промежуточные двутавры;
  • важно добиться получения горизонтальной поверхности для выравнивания двутавровых балок допускается использовать деревянные плашки, которые подкладывают в ниши при монтаже;
  • каждый третий двутавр фиксируют анкерами или распорками;
  • свободное пространство в нишах утепляют минватой или заливают цементным составом.

Потолочные балки после возведения крыши подшивают гипсокартоном, вагонкой, досками. Форма двутавра очень удобная для крепления утеплителя.

Источники

  • https://ProStroymaterialy.com/osnovnye-aspekty-rascheta-derevyannyh-balok-i-perekrytiy/
  • https://domsdelat.ru/fundament/pochemu-gniet-pol-v-dome-prichiny-i-sovety-po-oshibkam-ukladki.html
  • https://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/derevyannyj-pol/kak-sdelat-remont-derevyannogo-pola-svoimi-rukami.html
  • https://stroidominvest.ru/fundament/pochemu-gniet-pol-v-derevyannom-dome-na-dache-prichiny-i-sovety-po-oshibkam-ukladki
  • https://centro-pol.ru/gnienie-derevyannogo-pola-borba-i-profilaktika.html
  • https://scherbinka-dom.ru/otdelka/kak-pochinit-derevyannyj-pol.html
  • https://laminatepol.ru/11925-kak-zamena-lag-pola-v-derevyannom-dome.html
  • https://csdesire.ru/pol/remont-starogo-derevyannogo-pola.html
  • https://kalk.pro/beams/
  • https://postroj-dom.ru/perekrytyia/202-derevyannye-balki-perekrytiya-razmery-raschet.html
  • https://blog-potolok.ru/vypolnenie-rascheta-progiba-derevyannoj-balki/
  • https://kupi-krasku.ru/remont-i-materialy/progib-derevyannoj-balki.html
  • https://vdomvse.ru/stroitelstvo/vypolnenie-rascheta-progiba-derevyannoj-balki.html
  • https://stroy-t74.ru/materialy/dopustimyj-progib-derevyannoj-balki.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: