Укладка плитки в туалете своими руками, практические советы

Особенности

Проделывая такую работу своими руками, не придется отдавать лишних денег, ведь нужда в поисках нужного специалиста отпадет. Следовательно, не нужно оплачивать услуги мастера. Приобретенные навыки обязательно пригодятся в будущем. Только при самостоятельном монтаже плитки появится возможность создать необычную уникальную композицию.

Обычно специалисты, просчитывая объем предстоящих работ, начинают говорить о небывалой сложности укладки кафельной плитки, в несколько раз превышая стоимость за выполнение такой работы.

Заниматься ремонтом в таком помещении кажется не сложным делом. И все же небольшая площадь комнаты может стать немалым препятствием.

К самому распространенному виду отделки туалетной комнаты относят облицовку поверхности кафелем.

Разнообразные виды керамики от современных изготовителей позволяют выбрать необходимый стройматериал для облицовочной работы.

Высокая популярность керамической плитки объясняется превосходными свойствами и, конечно, техническими характеристиками материала:

  • огнеупорность и водоустойчивость;
  • устойчивость к химическим препаратам;
  • жесткость и показатель прочности;
  • длительная сохранность первоначального состояния во время эксплуатации.

Простая технология, доступность материалов и инструментов – все это поможет выполнить отделку санузла своими руками человеку, который делает это впервые. Нужно правильно укладывать кафельную плитку самостоятельно, чтобы при этом визуально увеличилось пространство туалетной комнаты.

Выбор плитки

В первую очередь следует определиться, какая напольная плитка для туалета подойдет лучше всего.

Плитка выбирается исходя из условий, в которых она будет эксплуатироваться:

  • По температурным показателям. В принципе, как показывает практика, даже при температуре ниже 0, нет необходимости покупать морозостойкую плитку.
  • По типу поверхности – плитка бывает как глянцевой, так и шероховатой. Если санузел очень узкий, то лучше всего обратить внимание на плитку небольшого размера, не более 300х300 мм. Размеры напольной плитки для туалета в пределах 500х500 мм в таком туалете будут смотреться плохо.
  • По прочностным характеристикам. Существуют клинкерные разновидности плитки, обладающие повышенной прочностью, однако ввиду своей дороговизны, тратиться на нее стоит лишь в особых случаях.

укладка плитки на пол в туалете

Среднестатистическим выбором должна стать обычная плитка, на упаковке которой можно разглядеть основные отличительные характеристики, и для каких поверхностей она предназначена.

Символика, которую изображают на упаковке:

  • толщина плитки;
  • тип укладки: напольный или настенный;
  • морозоустойчивость;
  • износоустойчивость;
  • устойчивость к химикатам;
  • предел прочности на изгиб;
  • коэффициент трения мокрой поверхности;
  • количество, вес и покрываемая площадь одной коробки.

Секреты выбора плитки

как положить плитку на пол в туалете видео
Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола

Известно, что пол, равно как и стены в туалете, являются рассадниками бактерий даже при тщательной уборке и дезинфекции. Именно по этой причине стоит выбирать кафель с гладкой поверхностью. Глазурованная плитка будет собирать на себя больше грязи и вызовет затруднения в чистке.

Кроме того, для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков. Как вариант, можно комбинировать два оттенка — светлый и тёмный. Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола. Это также позволит визуально расширить помещение.

плитка на пол в туалете фото
Для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков

Подготовка санузла

Укладка плитки на пол в туалете подразумевает предварительную подготовку помещения. Первым делом нужно снять унитаз и старое покрытие, если таково имеется. Затем нужно уложить гидроизоляционный слой и выровнять пол.

напольная плитка для туалета

Стоит отметить, что иногда плитка на пол в туалете своими руками укладывается поверх старого слоя, в этом случае следует учесть, что пол станет выше – возможно несовпадение перепада поверхностей смежных комнат, а также потолок будет казаться несколько ниже.

Снятие старого покрытия

Зачастую в старых домах, возведенных в 90-х годах, применялся рельефный коричневый кафель небольших размеров. Снять его очень просто – достаточно зубила и молотка (прочитайте: «Как снять старую плитку с пола — варианты и подручные средства»).

Стоит позаботиться о защите глаз, это можно сделать при помощи защитных очков. Мелкой керамике при ударах свойственно раскалываться, — летя с большой скоростью и в непредсказуемом направлении, осколки способны серьезно навредить зрению.

как залить пол в туалете под плитку

Последовательность операций:

  • Сначала производится удар молотком в центр плитки.
  • После того, как она раскололась, извлекаются отколотые куски. Части, которые остались на бетоне, а также смежные плитки поддеваются зубилом, после чего производится несколько ударов молотком. Зачастую этого достаточно, чтобы плитки отошли от бетона.
  • Осуществляется зачистка оставшихся выступов.

Теплоизоляция и шумоизоляция пола

Закончив демонтаж напольного покрытия, приступают к выполнению теплоизоляции и шумоизоляции основания. Для теплоизоляции пола в туалете используют экструдированный пенопласт. Мелкозернистая структура этого материала подбирается шириной 3-4 см. Напольное основание покрывается двойным слоем специальной битумной мастики. Каждый слой накладывают раз в 24 часа.

После полного высыхания пол покрывают пенопластовыми листами, при этом каждый лист пенопласта укладывается плотно встык с предыдущим. Всю поверхность и места стыков необходимо покрыть битумной мастикой.

Гидроизоляция пола

Для выполнения гидроизоляции на пенопласт укладывают плотный целлофан, при этом напуски на стены должны быть не больше 20 см. Маленькая площадь туалетной комнаты покрывается цельным целлофаном без стыков. Если площадь помещения большая, то гидроизоляционный материал стелется друг на друга, при этом ширина напуска должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть напусков промазывается битумной мастикой, после чего можно склеивать отрезки целлофана между собой.

Выравнивающая стяжка

На такую гидроизоляцию устраивают стяжку – специально приготовленный раствор. При этом толщина такой цементно-песчаной заливки должна достигнуть 5 см. Считается правильным использование крупного песка при приготовлении раствора – это повысит прочность самой стяжки и сэкономит количество цемента. При этом пропорции песка и нужного количества цемента в растворе должно соответствовать соотношению 1: 4.

Такая стяжка армируется специальной сеткой диаметром до 8 мм. Максимальные размеры ячеек этого элемента, выполненного из капроновой арматуры, могут составлять 12х12 см. Вяжут арматуру специальными пластиковыми хомутами, оставшиеся излишки длины обрезают сразу после стягивания.

Использовать также можно обыкновенную арматуру из стали диаметром в 10 мм, вяжется она при помощи проволоки. Сетку в бетоне располагают ближе к самой нижней части поверхности стяжки. Она и будет испытывать всю нагрузку растяжения. Предварительно выставленные маяки помогут правильно произвести стяжку.

Через 24 часа на покрытие следует положить целлофановую пленку – это поможет предотвратить преждевременность испарения влаги. В противном случае преждевременное испарение может привести к потере прочности созданного основания.

Пленку можно снять через неделю. Затем следует дождаться абсолютного высыхания. Сухая поверхность должна приобрести светло-сероватый тон.

Укладка гидроизоляционного слоя

До того как класть плитку на пол в туалете, следует позаботиться о гидроизоляции. Это нужно сделать до того как залить пол в туалете под плитку (прочитайте: «Как сделать пол в туалете своими руками»). Проще всего это организовать путем укладки на основание плотного полиэтилена с нахлестом на стены.

Укладку полиэтилена можно сделать по такому простому принципу:

  1. Стелим пленку на весь пол, делая напуск чуть более 10 см.
  2. Поверх нее укладывается армирующая сетка с сечением проволоки в 4-5 мм и ячейками в 10 см2. Дополнительно под сетку ложатся гнутые из проволоки подставки так, чтобы сетка возвышалась над полом на 1-1,5 см.
  3. Далее заливается стяжка высотой 3-4 см. Если бюджет ограничен, и на готовые смеси недостаточно средств, нужно сделать цементный раствор с песком в соотношении 1 к 3. Для того чтобы раствор при меньшем содержании воды получился более подвижным, в него можно добавить чуть-чуть любого моющего средства.
Читайте также:  Обогрев курятника зимой: способы естественного и искусственного утепления

плитка на пол в туалете своими руками

Наливной пол в туалете может служить не только в качестве финишного покрытия, но и как основание для дальнейшей укладки напольной плитки. Такой пол устранит неровности и разность высот вплоть до одного сантиметра. Если стяжка получилась не такой ровной, как планировалось, можно устранить эту проблему, залив дополнительно самонивелирующуюся смесь.

Если вы собрались утеплить пол в ванной, можно на стадии заливки уложить дополнительно водяное отопление или греющий кабель. Если будет использоваться первый вариант, то трубу можно положить и на армирующую сетку, прикрепив ее при помощи пластиковых застежек.

После того как стяжка высохла, ее можно прогрунтовать проникающим грунтом для бетона. Благодаря этому будет обеспечена максимальная сцепленность плиточного клея с бетоном.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой — минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см — с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции — образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% — при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

Читайте также:  Печка в гараж из газового баллона: плюсы и минусы, чертежи, как сделать своими руками

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» — такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Расчет потребности в керамике и клее

Теперь нужно подсчитать предстоящий расход облицовочного материала. Для этого сначала нужно замерить показатели высоты и ширины, а также размер дверного проема.

Умножив показатели длины и ширины комнаты, получают квадратуру всей площади. К полученной квадратуре пола добавляется 10%, чтобы получить потребность в плитке, которая будет укладываться прямоугольным способом. Отходов при диагональной кладке кафельной плиты обычно намного больше, поэтому следует добавлять еще 15%.

Для уменьшения погрешности при расчетах потребность материала для туалета с небольшой площадью рассчитать также можно и поштучным методом.

Обычно на упаковке указывается расход клеевой основы на 1 кв. м. При умножении данного значения на полную квадратуру напольной поверхности туалета получится потребность клеевой смеси.

Как правильно резать плитку

Уложить даже прямым рисунком плитку в туалете без необходимости в небольших кусочках кафеля или вырезах в материале практически невозможно. Потому перед тем, как приступать к непосредственному монтажу напольного покрытия, ознакомьтесь с краткой инструкцией. Из нее вы узнаете, как правильно и безопасно порезать плитку.

Первый способ разделки плитки – при помощи стеклореза. Это довольно простой, доступный и дешевый инструмент, поиск которого в строительном магазине не станет для вас проблемой. Но при этом с его помощью можно быстро и достаточно качественно резать плитку на нужные вам части.

Стеклорез

Стеклорез

Шаг 1. Уложите плитку на ровную поверхность с небольшим свесом над краем стола или иной поверхности, на которой она располагается.

Читайте также:  Отделка балкона МДФ панелями своими руками: пошагово, фото, видео

Плитка укладывается на ровную поверхность

Плитка укладывается на ровную поверхность

Шаг 2. Используя линейку или другую плитку в качестве упора, нанесите карандашом или маркером линию отреза.

Шаг 3. Приложите к началу этой линии стеклорез. Держите инструмент как шариковую ручку и прижимайте его к плитке с некоторым усилием.

Резка плитки стеклорезом

Резка плитки стеклорезом

Шаг 4. Одним движением проведите лезвие стеклореза по линии отреза. По итогу должна получиться неглубокая тонкая канавка.

Процесс резки

Процесс резки

Шаг 5. Подложите под плитку по линии отреза гвоздь, саморез или любое другое тонкое металлическое изделие. Надавите на плитку так, чтобы она разломалась по линии отреза на две части. Если все было сделано правильно, у вас получится кусок кафеля нужной ширины. В случае, когда рез не идеально ровный, обработайте его наждачной шкуркой.

Плитка разламывается по линии отреза

Плитка разламывается по линии отреза

Второй способ резки кафеля – при помощи специального инструмента, называемого плиткорезом.

Плиткорез

Плиткорез

Шаг 1. Установите плиткорез на пол или на стол.

Шаг 2. Возьмите плитку, отметьте на ней линию отреза.

Шаг 3. Уложите плитку в плиткорез. Проследите за тем, чтобы она лежала ровно, без перекосов, в противном случае вы не сможете получить полосу кафеля нужного вам размера.

Плитка укладывается в плиткорез

Плитка укладывается в плиткорез

Шаг 4. Возьмитесь за ручку лезвия инструмента и резким движением проведите ее от начала и до конца линии отреза, а затем обратно. При правильном совершении действий плитка уже будет разрезана – можно приступить к разделке следующих либо к укладке напольного покрытия в туалете.

Резка плитки с помощью плиткореза

Резка плитки с помощью плиткореза

Помимо двух указанных выше способов, существует еще один – резка плитки при помощи болгарки. Однако в этом случае разрез получается далеко не идеальным и требует долгой доводки шлифованием.

Совет! Перед тем как приступать к резке кафеля на пол в туалете, потренируйтесь и выработайте навык в этом деле на одной из плиток.

Финишные работы

Облицованные керамикой пол и стены смотрятся несимпатично из-за зияющих пустотой швов. Их заделка и является финишной работой. К фугованию швов приступают минимум через два дня после укладки: когда полностью высохнет клей.

Затирка разводится до состояния густой сметаны, в которой может стоять ложка: редкий раствор плывет со швов, густой плохо (неравномерно) втирается. Втирание фуги между плитками проводится резиновым или пластиковым шпателем. За один проход обрабатывается около 3 м2 площади. Процесс простой:

  • убираются пластиковые крестики;
  • размешивается затирочный раствор (если фуга покупалась в сухом виде);
  • шпателем набирается раствор;
  • состав наносится поперек шва;

нанесение состава

  • окончательное втирание проводят, проходя шпателем вдоль шва, держа его под углом около 30o.

Прижимать шпатель к стене с силой нет необходимости. Достаточно средних усилий.

Следы затирки на плитке убираются сухой ветошью, так как мокрая тряпка или губка оставляют после себя трудноубираемые разводы. Через 3-4 часа после окончания работ, заполненные швы внимательно осматриваются. В местах, где были допущены пропуски или фуга провалилась, затирка втирается пальцами. После этого швы шлифуются губкой на основе поролона.

Работы по затирке сначала ведутся на стенах, а затем на полу. Углы и все стыки стен с полом заполняются силиконовым герметиком.

Затирка швов и герметизация стыков

Приступать к процессу затирки швов можно спустя двадцати четырех часов, после того как был уложен последний ряд кафеля.

Готовим смесь для затирки:

  • высыпаем порошок в емкость;
  • добавляем воды и чуть растворителя, готовим состав по консистенции чуть гуще сметаны. Воду лучше недолить, чем перелить. Слишком жидкий раствор не годится для затирки;
  • тщательно все перемешайте, используя насадку миксер;
  • подождите пятнадцать минут, чтобы смесь хорошенько настоялась.

Для небольших площадей лучше выбирать резиновый шпатель для затирки. Для обширных площадей хорошо использовать специальную затирочную терку. Затирают швы следующим образом:

  • наносят подготовленный состав поперек шва;
  • наносят затирку, проходя шпателем вдоль шва.

По возможности снимайте излишки затирки сразу. В первую очередь затирку наносят на декоративную поверхность стен, а после ее высыхания на пол.

Прислушайтесь полезных советов по проведению работ:

  • фугование (затирка) проводится только по чистой поверхности;
  • в швах между плитками не должно быть остатков клея или пыли;
  • перед тем как затирка почти застынет, пройдитесь еще раз по всем швам с легким нажимом. Так выдавится лишний материал и произойдет герметизация стыков.

Укладка кафеля на стены и пол туалета — достаточно сложный процесс, требующий внимания, некоторых навыков и опыта в работе. Предварительно изучив все тонкости, отделать плиткой туалет самостоятельно несложно.

Способ укладки по диагонали

Такая укладка плитки на пол немного сложнее прямого способа. Для этого первую плитку разрезают по диагонали. У порога двери находят середину и половинку плитки укладывают торцом к ней, а острым углом в сторону помещения.

От этой половинки и начинается укладка остальных плиток: сначала надо выложить целые, а потом оставшиеся половинки вдоль стен и фрагменты под углы и выступы.

Скрытие труб с помощью плитки

Во многих квартирах санузел расположен так, что стояк или другие трубы проходят через помещение. Чтобы они не портили вид туалетной комнаты, их обычно скрывают. Для этого трубы требуется обернуть стекловатой. Это не даст возможность скапливаться конденсату.

Затем трубы закрывают прямоугольным каркасом. Он может быть изготовлен из металла или влагоустойчивого гипсокартона. Поверх короба с помощью саморезов крепят мелкую сетку. Затем ее смазывают клеем и дают постоять в течение суток. После можно смело приступать к укладке плитки в санузле.

Видео об укладке плитки в туалете

    Нюансы укладки

    У мастеров-плиточников есть свои маленькие секреты при облицовке туалета.

    • Разницы между тем, как класть плитку в туалете на гипсокартон и бетон (кирпич), — нет. Технология одна и та же.
    • Унитаз устанавливается на уже уложенную плитку.

    установка унитаза

    • Фугование нужно проводить только по чистой поверхности плитки. Выступивший из швов клей необходимо удалить.
    • Минимальный размер шва — 2 мм.
    • Высота укладки плитки на стены может быть разной. Здесь правило золотого сечения практически не работает из-за малой площади. То, что воспринимается визуально на больших стенах, совершенно по-другому видится на малых. Поэтому здесь, в первую очередь, все определяется финансами, во вторую — вкусом хозяев.
    • В целях экономии средств, напольное покрытие из кафеля можно положить ассиметричным способом, когда подрезка ведется только со стороны одной стены. Однако дешево и быстро не означает красиво и стильно.
    • При диагональной укладке работы начинаются с дальнего левого угла туалета.

    укладка с угла

    В завершение материала о возможном браке во время работы. Все возникающие ситуации рассмотрены в статье «Укладка плитки в ванной своими руками».

    Источники
    • https://dekoriko.ru/napolnye-pokrytiya/plitka/kak-polozhit-v-tualete/
    • https://polspec.com/plitka/kak-polozhit-plitku-na-pol-v-tualete-pravilno-svoimi-rukami.html
    • https://centro-pol.ru/kak-polozhit-plitku-na-pol-v-tualete-svoimi-rukami.html
    • https://www.sdvor.com/articles/kak-pravilno-klast-plitku-na-pol-prakticheskii-master-klass/
    • https://pol-exp.com/kak-klast-plitku-na-pol-v-tualete/
    • https://StroyGuru.com/pomeshheniya/vannaya/ukladka-plitki-v-tualete-svoimi-rukami/
    • http://VannayaSovety.ru/ubornaya/kak-polozhit-plitku-v-tualete-svoimi-rukami.html
    • https://promzn.ru/stroitelnye-raboty/kak-klast-plitku-v-tualete.html
    • https://otlichnyjremont.ru/tualet/osobennosti-ukladki-plitki-svoimi-rukami-v-tualete.html

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: