Рубрика: Установка и ремонт сантехники

Из личного опыта мастер рассказывает как отремонтировать потекшую батарею отопления не выпуская воды из системы

По месту размещения посудомойки могут быть:

• отдельно стоящие;

• встраиваемые в кухонный гарнитур с открытой панелью;

• полностью встраиваемые в кухонный гарнитур (рис. 8.217);

• настольные.

Как установить и подключить посудомоечную машину (посудомойку) Bosch — видео

Рис. 8.217. Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Кроме того, возможны различные варианты размещения одной и той же модели. Например, небольшую машину можно установить как в шкафу, так и на кухонном столе. Выбирая вариант размещения, подумайте, как удобнее пользоваться посудомоечной машиной. Если предполагается покупка не полностью встраиваемой машины, подумайте, как эта машина будет сочетаться с кухонным гарнитуром.
Машину желательно установить недалеко от кухонной раковины, чтобы шланги длиной 1,5 м могли свободно, без удлинителей, доставать как до места врезки в водопровод, так и до места подключения к канализации. Если сливной шланг подключается с перегибом — еще один аргумент установить машину рядом с кухонной мойкой (рис. 8.218). Очень хорошо, если расстояние от машины до розетки, к которой она подключается, не превысит 1,5 м.

Если вы только планируете обустроить кухонное помещение, то интернет магазин кухонь будет вам в помощь, так как там вы сможете выбрать подходящую модель, габариты и комбинации.

Рис. 8.218. Идеальное место для посудомоечной машины — рядом с раковиной

 

Установка посудомоечной машины

Посудомоечная машина устанавливается по той же технологии, что и стиральная. Как и при покупке стиральной машины, в первую очередь нужно убедиться в исправности агрегата, поэтому когда доставят посудомоечную машину, не стоит торопиться расписываться в квитанции.
Начинают с внешнего осмотра. Нужно убедиться, что на машине нет повреждений и царапин. Покачивая машину, удостоверяются, что внутри нет стука. Машину со стуком внутри, которые означают, что какая-то деталь плохо закреплена, возвращают, не расписываясь в квитанции. Не стоит поддаваться давлению со стороны сотрудника фирмы — вы имеете право за свои деньги получить исправный аппарат без повреждений и стука внутри.
В случае если машина не имеет внешних повреждений и не стучит при покачивании, приступают к съему транспортировочного крепления. Для этого, тщательно следуя инструкции, снимают транспортировочные болты-фиксаторы, уплотнители и другие крепежные детали.
Ставят машину на выбранное для нее место. Следующая задача — выровнять ее положение во всех плоскостях. Снова обращаются к инструкции, поскольку для каждой машины технология выравнивания может отличаться. Однако общий смысл сводится к тому, чтобы изменять высоту ножек посудомоечной машины до тех пор, пока она не будет стоять ровно (рис. 8.219).

Рис. 8.219. Подкручиваем ножки по высоте

К выравниванию подходят ответственно — выверяют положение машины уровнем. Если этого не сделать, машина будет подпрыгивать и ездить во время мытья посуды, полностью встраиваемая машина может сломать дверцу шкафа. Тщательно выверяют оставленные расстояния между посудомоечной машиной и стенками мебели, сверяя их с указанными в инструкции (рис. 8.220).

Рис. 8.220. Правильно установленная машина должна плотно входить в столешницу

 

Подключение к водопроводу и организация слива воды

При подводе воды к посудомоечной машине позаботьтесь о наличии следующих устройств:

• фильтры — поступающая в посудомойку вода должна пройти хотя бы через фильтр грубой очистки;

• запорный кран — он необходим, если в посудомоечной машине нет системы защиты от протечек; лучше всего выбрать шаровый вентиль с большим диаметром шара.

На трубу холодной воды, к которой прикручивают патрубок смесителя кухонной мойки, для более плотного соединения наматывают ФУМ-ленту, затем — тройник. К тройнику подключают шланг подачи холодной воды посудомоечной машины.
В случае если в машине нет защиты от протечек, можно сделать частичную защиту: купить в сервисном центре двойной шланг с пенящимся клапаном и установить его на машину.
Для некоторых моделей предусмотрено подключение к горячей воде. Безусловно, это поможет экономить электроэнергию, но горячая вода в России ржавая. Данная проблема решается с помощью фильтра. Однако в фильтрованной воде присутствуют добавки для предотвращения ржавчины, попадание которых в машину крайне нежелательно. По этой причине лучше обойтись подводом только холодной воды.
В трубу холодной воды, которая ведет к раковине на кухне или в ванной (возможны и другие варианты подключения, но этот наиболее распространенный), врезают тройниковую муфту. К ней при необходимости подключают фильтр и запорный кран, затем подводят соответствующий шланг посудомоечной машины.
Водопроводная труба, которая подводит воду к машине, не должна быть из ржавеющих металлов. Следует использовать оцинкованную, пластиковую трубу либо гибкий шланг.
Сливную трубу посудомоечной машины, как правило, подсоединяют к сифону под кухонной мойкой (рис. 8.221).

Рис. 8.221. Подсоединяем сливную трубу посудомоечной машины к сифону

Обычный сифон для кухонной мойки следует заменить на сифон с дополнительным отводом для слива воды с перепускным клапаном. На случай выхода из строя перепускного клапана шланг поднимают выше уровня слива, делая перегиб. Верхняя точка шланга при этом должна находиться на высоте около 60 см. Угол наклона шланга в точке подсоединения к сифону должен обеспечить самотек воды.
Возможно, придется заменить стандартный шланг посудомоечной машины (1,5 м) на более длинный трехметровый. Однако лучше этого не делать, поскольку такая длина шланга усиливает нагрузку на помпу машины и сокращает срок ее службы.

 

Подключение посудомоечной машины к электросети

Процесс подключения посудомоечной машины к электросети требует особого внимания. Потребляемая мощность машины может достигать 3,5 кВт, что почти в два раза больше, чем мощность стиральной машины.
Посудомоечную машину следует подключать к евророзетке с контактом «земля», розетка должна подключаться щитку индивидуально, так как мощность прибора очень высока. При подключении посудомоечной машины обязательно нужно использовать УЗО. Чтобы машина не сгорела,при перепадах напряжения, необходимо ставить предохранительный автомат или дифференциальный отключатель.
Розетка для включения машины должна подсоединяться к УЗО трехжильным кабелем с диаметром сечения 2 мм. Кабель подключают, соединяя контакты следующим образом: «фаза» — «фаза», «ноль» — «ноль», «земля» — «земля» (рис. 10.259 -10.263). Точно так же соединяют контакты другого конца кабеля с контактами дифференциального отключателя, который должен поставить в щиток профессиональный электрик.

ВНИМАНИЕ!
Нельзя заземлять посудомоечную машину через водопровод, отопление и другие коммуникации. От услуг электриков, которые, чтобы заземлить машину, начнут соединять контакты «ноль» и «земля», нужно отказаться.

Посудомоечная машина может стать в домашнем хозяйстве такой же незаменимой, как и стиральная: ко всему хорошему привыкают очень быстро. Установка современной посудомоечной машины представляет собой несложную операцию, справиться с которой, следуя нашим советам, под силу практически каждому.

Как и чем прочистить сантехнические приборы (ванна, унитаз, раковина и т. д.) — довольно частая проблема, решить которую можно несколькими способами: от самых простых, требующих применения только физической силы, до сложных, когда необходимо приобрести специальные средства.

Существует четыре способа прочистки канализации:

1) С помощью химических средств, например «Крот», «Тирет» или «Мистер Мускул» (рис, 9.1), которые заливают в канализацию и ждут указанное в инструкции время и промывают водой;

Рис. 9.1 Средства для прочистки канализации: «Тирет» и «Мистер Мускул»

2) С помощью ручного способа — специальный трос погружают в канализацию и вращают (рис. 9.2);

Рис. 9.2. Сантехнический трос для чистки труб

3) Механическим способом — отличается от ручного тем, что трос вращают не руками, а с помощью специального двигателя (рис. 9.3);

Рис. 9.3 Аппарат для прочистки канализационных засоров

4) Гидродинамическим способом — используют струю воды под напором, температура которой может доходить до 120°С (рис. 9.4);

Рис 9.4

В обычной квартире вполне достаточно первых двух способов, отдельно или в сочетании. Гидродинамический и механический способы не понадобятся, пусть ими занимаются профессиональные бригады сантехников.

 

Прочистка засора унитаза вантузом

Следует отдельно упомянуть такой популярный способ прочистки засоров, как использование вантуза (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Вантуз для раковины (слева) и унитаза (справа)

Более сложная конструкция — вантуз в сочетании с насосом (рис. 9.6). Этот способ эффективен, если нужно прочистить унитаз, в трубах которого образовалась пробка из туалетной бумаги. Но при других причинах засора придется использовать иные способы. Для прочистки раковин данный способ неэффективен.

Рис.9.6. Вантуз с насосом

Для прочистки унитаза используют специальный вантуз с узким кольцом на конце, диаметр которого соответствует диаметру отверстия унитаза (рис. 9.7).

Рис. 9.7

Для того чтобы прочистить унитаз с помощью вантуза, в нем должно быть достаточное количество воды, которая покроет вантуз. Унитаз прочищают сильными толчковыми движениями вниз в место слива. Вода при этом проталкивается под давлением воздуха, который находится в чаше вантуза.

 

Прочистка раковины вантузом

Если химическими средствами прочистить раковину не получилось, то можно попробовать более серьезным способом — это вантузом. В данном случае придется приложить немного физической силы и как правило, если засор не серьезный, то этот способ легко срабатывает. Все пункты данного метода описаны на картинке с низу.

 

Как прочистить сифон

При засоре, который образовался в раковине или кухонной мойке, в первую очередь нужно проверить, не засорился ли сифон. Проверка и прочистка этого нехитрого устройства занимает несколько минут. Отводную трубу отсоединяют от сифона, подставляют емкость для воды и смотрят, как вода проходит через сифон. Если проходит плохо, откручивают крышку сифона. Прочистить сифон можно отверткой или любым другим тонким инструментом.
Если сифон работает нормально, придется повозиться с прочисткой труб. Для этого используют металлическую проволоку или прочистную спираль: она длинная, тонкая и способна добраться до самого глубокого засора, смотрите на рисунок ниже. После прочистки всех элементов сифон собирается обратно.

Замена старой ванны новой — дело хлопотное. Во-первых, дополнительные расходы (новая ванна из акрила стоит около 10 000 руб.). Во-вторых, не всегда так просто вынести ванну, особенно чугунную, из заставленной мебелью квартиры. В-третьих, замена ванны предполагает ремонт всего помещения. Благодаря современным технологиям появилась возможность сделать ремонт и реставрацию старой ванны своими руками, потратив при этом минимум денежных средств и не нарушив кафельных стен комнаты. Придать ванне блеск и новизну помогут нанесение нового слоя эмали, установка акрилового вкладыша либо нанесение акрилового слоя.

Как отреставрировать ванну жидким акрилом — видео

Прекрасное средство для реставрации и ремонта старой ванной — наливной акрил. Данную технологию называют также технологией наливной ванны. Преимущества акрила перед эпоксидной эмалью очевидны: повышенная плотность поверхности способствует увеличению срока службы ванны, она становится более стойкой к механическим повреждениям, инородные частицы (грязь) не проникают в глубь поверхности покрытия. Техника следующая. Сначала ванну готовят к покраске: зачищают наждачной бумагой места сколов и трещин, обезжиривают. Затем заливают акрил. Раствор медленно стекает и самостоятельно распределяется но поверхности ванны, оставляя ровный слой толщиной около 5 мм. В итоге ванна становится идеально ровной и гладкой.
Алгоритм самостоятельного нанесения акрилового покрытия представлен в пошаговой инструкции с помощью наливного акрила на рисунках 11.100 -11.110.
На всю ванну уйдет 3-4 кг акрила. Сегодня можно подобрать любой оттенок, ванна станет как новая: гладкая, прочная, крепкая, прослужит еще 15 лет. Стоимость наливной ванны — около 3500 руб.
Нанесение новой эмали или применение наливного акрила — отличный и недорогой способ обновления ванны, которую можно будет использовать в загородном доме.
Работы по текущему ремонту сантехники проводятся регулярно: то кран потек, то сифон унитаза засорился. Все, что подвергается ежедневной эксплуатации, часто выходит из строя, поэтому держите под рукой чемоданчик сантехника: нужные инструменты позволят быстро выполнить все необходимые работы.

Рис. 11.100. Зачищаем поверхность ванны

 

Рис. 11.101. Шпаклюем сильные сколы

 

 

Ремонт ванны с помощью эмали

Недорогой вариант, который позволит обновить старую ванну без лишних затрат (цена вопроса — приблизительно 2000 руб.), — реставрация с помощью эмали (рис. 9.62).

Рисунок 9.62 Специальный набор для восстановления эмали

 

Нанесение нового слоя эмали на старую ванну займет всего лишь пару часов, а результат будет непревзойденным: вы получите новую ванну на ближайшие семь лет. Пользоваться обновленной ванной можно через три дня после покраски. Следует помнить, что новое покрытие способно устранить лишь внешние дефекты (желтизну или потускнение цвета), однако справиться с трещинами и царапинами ему не под силу.

 

Как установить акриловый вкладыш своими руками — видео

Еще один вариант реставрации старой ванны — использование акрилового вкладыша, или акриловой вставки. Вкладыш выполнен из полимерного соединения и обладает такими свойствами, как шумоизоляция, герметичность, термостойкость, прочность. Акрил — экологически безопасный материал, который легко моется мылом и долго сохраняет блеск. Акриловые вкладыши выпускают разных цветов и оттенков, преобразить с их помощью старую чугунную ванну не составит особого труда. Вкладыш крепится на специальный клей и становится с ванной единым целым. Вставку подбирают по форме старой ванны. Перед монтажом убирают все декоративные элементы, вкладыш закрепляют на двухкомпонентную пену, фиксируют слив, герметизируют стыки. Процесс установки занимает пару часов, затем ванну наполняют водой и оставляют на ночь (на 12 ч), после чего ей можно пользоваться. Срок службы акрилового вкладыша — 15 лет, стоимость — около 4000 руб.

 

Пошагово рассмотрим процесс установки акрилового вкладыша

Сначала освобождают края ванны, закрытые плиткой или пластиковым бордюром (рис. 9.63).

Рисунок 9.63

 

После этого демонтируют старый сифон: на сливе и переливе делают надрезы (рис. 9.64), с помощью зубила выбивают сифон под ванну; убирают старый сифон, освобождают слив и перелив от грязи.

Рисунок 9.64

 

В случае необходимости подрезают борта вкладыша электролобзиком или болгаркой (рис. 9.65). В целях соблюдения техники безопасности данную процедуру проводят на лестничной площадке.

Рисунок 9.65

 

Примеряют акриловый вкладыш. Для этого вставляют его в ванну. Если вкладыш подходит по размеру, он должен опускаться свободно или с небольшим усилием. С внешней стороны вкладыша необходимо отметить отверстия для слива и перелива.
Сверлом намечают центры отверстий (рис. 9.66). Проделывают отверстия для слива и перелива диаметром 44 мм с помощью коронки.

Рисунок 9.66

 

Вокруг отверстий слива и перелива наносят силиконовый герметик слоем 1-2 см (рис. 9.67).

Рисунок 9.67

 

На всю остальную поверхность ванны наносят двухкомпонентную монтажную пену, на которую сажают акриловый вкладыш (рис. 9.68). Определить необходимое количество пены поможет размер вкладыша. Если вкладыш входит в ванну свободно и между ними имеется большой зазор, пены наносят больше.

Рисунок 9.68

 

После усадки подключают устройства слива и перелива как для обычной ванны (рис. 9.69) и наполняем ее водой до уровня перелива.

Рисунок 9.69

Ванну, наполненную водой, оставляют на сутки, после чего спускают воду. Если на вкладыш нанесена защитная пленка, ее снимают после завершения всех ремонтных работ. Не рекомендуется заполнять ванну водой выше перелива в течение нескольких дней, пока силиконовый герметик не затвердеет полностью. Теперь ванной можно пользоваться.
Стоит отметить, что установка акрилового вкладыша — довольно рациональное решение для обновления чугунной ванны, которую очень сложно вынести из квартиры во время ремонта.

Установка умывальника на кронштейнах — наиболее дешевый способ. Однако если в доме слабые стены, такой умывальник не подойдет. Кроме того, резвый ребенок может сорвать раковину с кронштейнов и опрокинуть ее на себя. Для начала определяют линию уровня умывальника — размечают расположение отверстий (рис. 8.40), высверливают отверстия для дюбелей.

Как установить умывальник (раковину) с тумбой в ванной комнате — видео

Обычно линию уровня умывальника располагают в 80-85 см от пола, но ее можно сделать ниже, чтобы дотягивались маленькие дети, или, наоборот, выше, если детей нет

Рис. 8.40. Делаем разметку расположения
отверстий для установки новой раковины

Измеряют толщину боковых краев раковины и вниз под линию уровня откладывают эту величину. То же делают с другой стороны и через две точки проводят линию крепления кронштейнов. Проверяют, подходят ли кронштейны к раковине. Переворачивают раковину и сверху на нее в местах крепления устанавливают кронштейны. Измеряют расстояние между осями кронштейнов и наносят его на линию крепления кронштейнов как начальную и конечную точки.
Приставляют кронштейны к стене в указанных местах. При этом необходимо следить, чтобы верхняя опорная плоскость кронштейна совпадала с линией уровня крепления, по горизонтали отметка точки крепления совпадала с осью кронштейна. Отмечают места крепления кронштейнов, после чего в стену вбивают дюбели и вкручивают стержневые болты, на которые устанавливают раковину (рис. 10.41-10.46).

Когда раковина выровнена по уровню, можно закручивать гайки, на все дюбели обязательно надевают прокладочные шайбы и прикручивают так, чтобы ни кронштейны, ни раковина не шатались (рис. 10.47-10.50).

Рис. 8.49. Устанавливаем сифон: вставляем его в отверстие слива,
снизу подсоединяем к умывальнику

 

Рис. 8.50. Проверяем соединения на герметичность, промежуток
между стеной и раковиной заполняем силиконовым герметиком

В раковину на резиновую прокладку ставят слив, затягивают его гайкой снизу и надевают запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Если труба сифона не гибкая, ее отсоединяют от сифона. Берут резиновое уплотнительное кольцо с внешним диаметром 70 мм, внутренний диаметр делают чуть меньше — 35 мм (по размерам трубы сифона). Наносят герметик на кольцо и вгоняют его до упора в раструб, затем в кольцо вставляют сифонную трубу. Подсоединяют трубу от сифона прижимной гайкой.

Это основные принципы по демонтажу и установке умывальника. Перечень работ может различаться в зависимости от типа раковины.

Данный вид отопления в сочетании с теплым полом хорошо подходит для загородного дома, поскольку для обогрева такого жилища зимой одного теплого пола недостаточно. Теплые стены монтируют примерно так же, как и теплые полы, однако есть несколько особенностей.

Водяные теплые стены своими руками — видео

• Перед монтажом теплых стен устанавливают распределительные и монтажные короба для электрики.

• В первую очередь на стене укрепляют каркас из арматурной проволоки, к которой затем крепят пластиковые трубы.

Трубы для теплых стен укладывают только «змейкой», в противном
случае сложно обеспечить нужную циркуляцию воды

 

Стены с трубами покрывают штукатуркой в два слоя. Первый слой наносят на
арматурную сетку с пластиковыми трубами, потом ставят штукатурную сетку и
покрывают вторым слоем штукатурки. Верхний слой штукатурки должен находиться
на расстоянии 2-3 см от труб.

• На штукатурку обязательно наносят слой сетки «Строби» или ее аналогов.

• Металлопластиковые трубы требуют опрессовки до и во время нанесения слоев штукатурки.

• Вода подается в трубы только после высыхания штукатурки. Скорость воды должна быть не менее 25 см/с, иначе не будет обеспечена циркуляция воды. Температуру регулируют, не уменьшая скорости теплового потока.

Укладка теплых стен по периметру комнаты

Рис. 4.73. Счетчики горячего и холодного водоснабжения

Счетчик воды — вещь крайне полезная для семейного бюджета (рис. 4.73). Установка такого счетчика в городской квартире позволит существенно сократить коммунальные платежи. Оплата горячей и холодной воды по счетчикам в несколько раз ниже, чем аналогичная оплата без счетчика, даже если вы потребляете воду в обычном режиме. В загородном доме без счетчика вряд ли удастся подключиться к водопроводу легально.

Как установить счетчики воды (водомеры) самостоятельно — видео

Установка счетчиков холодной и горячей воды стоит достаточно приличных денег и если установить счетчик самостоятельно, можно сэкономить эту сумму. В некоторых ТСЖ и управляющих компаниях за опломбирование уже установленного самостоятельно счетчика и вовсе денег не берут. Звучит заманчиво, но согласно законодательству города Москвы, установку, обслуживание и ремонт счетчиков могут осуществлять только организации, имеющие специальную лицензию. Однако возможность самостоятельно установить счетчик чаще всего зависит от управляющей компании (ЖЭКа, ТСЖ, ДЭЗа и т. д.). Если управляющая компания имеет лицензию на такие виды работ и допускает самостоятельную установку счетчиков, возможен вариант, что сотрудник лицензированной компании проверит установленный счетчик и опломбирует его. В этом случае формально установку делает уполномоченная организация, но реально работы выполняете вы и на этом экономите деньги. К сожалению, чаще всего управляющие компании такой лицензией не обладают, поэтому выдают список фирм, имеющих специальную лицензию, и при опломбировании счетчика требуют пакет документов от этих фирм. Возможно, в других городах дело обстоит иначе, но, чтобы узнать это, вы должны поинтересоваться местным законодательством и мнением на этот счет компании, обслуживающей водопровод.

Допустим, самостоятельная установка счетчика воды разрешена. Тогда в управляющей компании берут список моделей счетчиков, разрешенных к установке, и узнают требования к установке (обычно вместе со счетчиком требуют устанавливать обратные клапаны, фильтр грубой очистки и иногда редуктор давления).
Счетчик воды устанавливают сразу после вентиля или шарового крана, перекрывающего воду в стояке, причем их состояние и работоспособность счетчика не должны вызывать сомнений. Сначала снимают (выпиливают, откручивают — в зависимости от типа подводки или соединения) трубу, ведущую от главного запорного вентиля, затем устанавливаем все, что необходимо смонтировать до счетчика воды, — фильтры, редукторы давления, обратные клапаны и т. д. Установленный редуктор давления потребует отведения стока в канализацию. Затем крепят сам счетчик (рис. 6.2-6.9).

Теперь осталось самое главное: вызвать сотрудника управляющей компании, чтобы он поставил пломбу на счетчик и записал показания. Таким образом, установить счетчики можно самостоятельно. Для владельцев счетчиков действует ограничение: после шести лет пользования они подлежат замене.

Как отремонтировать раковину, когда на ней образовался скол или трещина? Этот дефект можно устранить с помощью мастики. Это материал белого цвета, который состоит из двух компонентов: смолы и отвердителя, которые необходимо смешать в равных количествах. Для устранения сколов и трещин очищают и обезжиривают поверхность раковины, обрабатывают место соединения шкуркой, а затем узким шпателем наносят мастику. Для того чтобы не держать склеиваемые части несколько часов, их скрепляют скотчем или клейкой лентой. После того как место соединения просохло, полируют поверхность наждачной бумагой с добавлением воды.

Как заделать (отремонтировать) скол на раковине — видео

Сантехнические приборы, покрытые слоем эмали, выглядят красиво. Они легко моются и приятны в использовании. К сожалению, на эмаль воздействуют механические предметы, поэтому на ней со временем могут образовываться сколы и царапины. Небольшие сколы можно подкрасить специальной краской для эмали. В маленьком тюбике, как правило, содержится кисточка. Царапину зачищают мелкозернистой наждачной бумагой, полируют трещину. Затем аккуратно наносят краску в несколько слоев. Каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Рис. 4.66. Схема прокладки водопровода под фундаментом: 1 — каптажная камера;
2 — водомер; 3 — насос

Трубу в дом прокладывают в проеме фундамента. Если подвала нет, ввод водопровода устраивают под фундаментом в грунте, тем более что труба залегает глубже, чем фундамент. При прокладке трубы в дом сквозь стену фундамента в кладку заделывают защитную трубу из стали чуть большего диаметра, чем основная труба (рис. 4.66,4.67). После того как трубопровод проложен, оставшиеся пустоты рядом с защитной трубой заделывают и уплотняют пенькой.

Как провести водопровод в дом своими руками — видео

Щели замазывают универсальной пластической замазкой — пастообразным составом на основе мела, который при охлаждении затвердевает. Можно также использовать цинковую или асбесто-бариевую замазку, которая затвердевает через 1 мин. Стоимость замазки — от 100 до 1000 руб. в зависимости от состава и производителя.
Прокладку подземного трубопровода в загородном доме очень часто выполняют квалифицированные специалисты, особенно если объем работ большой. Цена в зависимости от глубины траншеи и особенностей грунта может составлять от 1000 до 1500 руб. за 1 пог. м, работы осуществляют как вручную, так и с применением специальной техники.
Выполняя работы самостоятельно, нужно проверить гидроизоляцию труб, целостность антикоррозийного покрытия, чтобы не прибегать к ремонту в скором времени.

Рис. 4.67. Схема прокладки водопровода сквозь фундамент: 1 — ввод, диаметр
трубы не менее 50 мм; 2 — первый вентиль; 3 — второй вентиль; 4 — спускной
кран; 5 — колодец; 6 — насос

Биде бывают двух основных типов: простые и с восходящим потоком воды (рис. выше). Как и унитазы, оба типа биде могут быть с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском. По этой причине при выборе формы биде нужно учитывать положение раструба канализации. Следует помнить, что при наличии магистрального водопровода на биде устанавливают смеситель с шаровыми кранами, а не однорычажный смеситель.

Как правильно установить биде своими руками. Видео

Рис. 8.128. Квадратные биде и унитаз

Простая модель биде — это что-то среднее между низкой раковиной и унитазом (рис. 8.128). Оно подсоединяется к канализации точно так же, как и обычный унитаз. Но вместо сливного бачка на его краю крепят краны со смесителем. Недостаток такого биде в том, что сидеть на нем достаточно прохладно.

• Простое биде монтируется примерно так’же, как и раковина. Вначале на биде устанавливают смеситель с кранами и прикручивают их. Затем в биде вставляют слив, к которому подсоединяют сифон, как и при монтаже раковины. Теперь можно поставить биде в запланированное место, но не следует торопиться и кренить его к полу (рис. 10.143-10.145).

Рис. 10.143. Устанавливаем смеситель

 

Рис. 10.144. Прикручиваем гибкие шланги горячей и холодной воды

 

Рис. 10.145. Устанавливаем биде на выбранное место

• Соединяют патрубки смесителя с трубами подачи воды. В данном случае удобнее всего использовать гибкую подводку. К трубе сифона с помощью компрессионного соединения подключают отводную трубу — вставляют ее в раструб канализации (для биде также можно сделать отвод от канализации, который предусматривает сразу резьбовое соединение). Крепят биде к полу так же, как и унитаз (рис. 10.146-10.151). Существуют настенные биде, которые прикрепляют не к полу, а к монтажной раме.

Биде с восходящим потоком воды устроено сложнее. Поток воды проходит внутри обода сиденья, нагревая его, затем фонтанирует вверх под действием специального регулятора. Отверстие фонтана находится внизу и грязная вода льется прямо па него, поэтому предусмотрена особая подводка воды: отработанная вода не всасывается обратно и не загрязняет воду в водопроводе. Перед установкой такого биде нужно собрать и подключить механизм регулировки, и лишь затем присоединить сливную решетку биде к водопроводу и канализации.