Как заменить ремень ГРМ. Видео

Как заменить ремень ГРМ

При замене ремня ГРМ зачастую меняют помпу — водяной насос и натяжной ролик, потому что практика показала, что ресурсы этих деталей обычно составляют порядка 60-100 тысяч километров. На некоторых современных автомобилях заявленный ресурс составляет 120 тысяч километров, но это зависит от качества деталей которые установлены на авто. Перед началом работ нам необходимо отсоединить клемы аккумулятора. Для замены помпы или насоса охлаждающей жидкости нам необходимо будет слить охлаждающую жидкость автомобиля, для этого мы возьмем емкость и поставим её под радиатор.

Замена ремня ГРМ своими руками — видео

После этого при помощи света мы найдем сливное отверстие и открутим пробку, до конца пробку не отворачиваем, чтобы не было большого напора и мы не пролили охлаждающую жидкость. Теперь мы должны освободить штифт привода дополнительного оборудования, для этого мы должны отсоединить привод гидроусилителя, привод кондиционера и привод генератора, но в нашем случае это лишь привод генератора. Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень.

Для удобства доступа к ремню нам необходимо снять воздушный фильтр, для этого нам необходимо отвернуть три винта и снять его. Для замены ремня нам необходимо снять защитный кожух ремня ГРМ, затем снимаем правое колесо автомобиля, для того чтобы обеспечить доступ к шкиву приводного коленчатого вала. После того, как сняли колесо, отворачиваем винты крепления защитного кожуха картера двигателя. Когда мы сняли защиту двигателя, мы имеем доступ к шкиву коленчатого вала. За болт крепления шкива коленвала мы проворачиваем двигатель до совпадения меток на распределительном валу и коленчатом, затем поворачиваем за шкифт коленчатого вала по часовой стрелке или по вращению двигателя до совпадения меток. Видим что метка на коленвале совпала на корпусе с меткой на корпусе защитного кожуха. Далее снимаем приводной шкифт коленчатого вала, обратите внимание, что имеется шпонка которая указывает направление на метку на корпусе. После того как мы сняли защиту, то нам необходимо зафиксировать натяжной ролик ремня ГРМ, чтобы снять сам ремень ГРМ, ослабить тем самым натяжение ремня.

После того как мы сняли ремень стало видно, что уже в некоторых местах он начал приходить в негодность, дальше использовать такой ремень нельзя, потому что это просто приведет к поломке. После этого отворачиваем винт натяжного ролика. После того как мы сняли ролик при его прокручивании слышен шелест подшипника — его замена не обсуждается. Для того чтобы облегчит отвинчивание винтов нам необходимо воспользоваться смазкой. Сняли помпу, в помпе шелестел подшипник, поэтому нам необходимо её заменить, при замене ремня желательно менять ролик, помпу обязательно, так как практика показывает, что ресурс этих деталей такой же как и ремня.

Процедуру сборки производим в обратном порядке снятию, сначала устанавливаем водяной насос предварительно установив уплотнительное кольцо. После установки помпы устанавливаем пластиковый кожух защиты. Далее визуально осматриваем шкифт перед установкой, если есть какие-то задиры, износы, то мы их либо устраняем, либо меняем на новый и устанавливаем на автомобиль. После установки шкифта мы проверяем совмещение меток на шкиве распределительного вала и на корпусе кожуха. Следующим действием у нас будет установка натяжного ролика, после устанавливаем ремень ГРМ который необходимо устанавливать соблюдая направление которое будет указано либо стрелочками, либо текстом.

Устанавливаем его от шкива распредвала постепенно натягивая его к коленчатому валу. По завершению устанавливаем нижнюю часть защитного кожуха предварительно очистив её. Устанавливаем на место шкифт коленчатого вала и затягиваем. После заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения, далее проверяем помпу на подтекание, и устанавливаем ремень привода генератора натянув его воспользовавшись рукоятью молотка не забыв проверить на прогиб. Ставим воздушный фильтр на место и фильтрующий элемент, а также защиту двигателя. Ну и в конце заводим автомобиль, чтобы убедиться, что все в порядке.

Как промыть инжектор на авто своими руками. Видео

Как промыть инжектор своими руками

Итак, друзья, сегодня речь пойдет о том, как промыть инжектор своими руками. Для чистки инжектора автор этого видео сделал приспособление взяв обычную литровую бутылку из под «Нарзана». Почему литровую — потому что более удобно и когда жидкость стекает, на дне остается меньше остатков. Далее нужно два обычных нипеля от колеса авто которые продаются по десять рублей, понадобится еще шланг длинною в метр диаметром внутреннего отверстия 8 миллиметров, три хнута и топливный железный фильтр, именно железный так как пласмасовый под давлением может разорвать.

Видео

В пробке бутылки он высверлил отверстие и вставил нипель в дно бутылки так же просверлил и вставил шланг. После производим некоторые манипуляции с топливным филтром, которые в видео очень хорошо видно и к золотнику в крышке бутылки подсоединяем компрессор. Самое главное, чтобы нижний нипель который встроен в дно бутылки не перегибался, так как может потечь под давлением. В бутылку автор заливал жидкости на половину потому что безопаснее, закручиваем очень плотно крышку, накачиваем примерно 3-2 килограмма атмосфер. Ну вот пожалуй и все, за двадцать минут это устройство может сделать любой. Удачной Вам промывки!!!

Как установить бесконтактное электронное зажигание на ВАЗ. Видео

Как установить бесконтактное электронное зажигание на ВАЗ

Как установить бесконтактное электронное зажигание на ВАЗ. Итак, двигатель 2103 на который мы будем устанавливать бесконтактную электронику, то есть бесконтактное электронное зажигание, сейчас стоит обычный контактный трамблер на котором контакты обычно пригорают, дают сбои и так далее. Нам нужно установить бесконтактный, для этого продается набор города Старый Оскол, он конечно немного дороже если покупать по отдельности, но качество говорит само за себя, так как с этим производителем я еще знаком по мотоциклам, они делают великолепное зажигание на «Депры» и «Уралы». Самая изюминка этого дела — это коммутатор, потому что хороший коммутатор залог успеха.

Видео

Вот он, «сделано в России», за что мне нравится Старый Оскол, за то что даже крепеж есть, такая пунктуальность, казалось бы мелочь, а приятно. Также в набор входят естественно сам трамблер троечный длинный, ну и конечно же провод. Ну а для того кто первый раз это дело делает чтоб не запутался есть инструкция со схемой.

Также что хочется отметить, скажем так, приятные моменты — на проводе написано плюс на самой разводке и разъем который подключается к коммутатору и вот здесь клемка, которая идет на массу. И вот если присмотреться и обратить внимание, то видно, что она здесь пропаяна — мелочь, а приятно. Кстати, на относительно ни старых автомобилях есть свои места под подкрепление коммутаторов. Продолжаем дальше, когда коммутатор и катушка установлены переходим к трамблеру. Для того чтобы меньше было заботы с его перестановкой, один трамблер поменять на другой, если вы первый раз это дело делаете, то лучше всего поставить по меткам двигатель, то есть коленвал ставится по ВМТ, трамблер при этом указывает либо на четвертый, либо на первый цилиндр, но разница в этом небольшая, то есть запоминайте как стоит корпус и как стоит бегунок, куда он смотрит, и точно также новый трамблер туда вставили и все. И на этом в принципе заканчивается установка электронного зажигания.

Но так как я снимаю это видео, многие ребята уже знают, что просто так я ничего не снимаю, а если снимаю, то значит есть какие то нюансы очень важные о которых просто не упоминается, так вот здесь как и везде есть свои маленькая мелочи, но очень важные. Наверняка многие из вас наблюдали такую вещь, когда ставится электронное зажигание именно на классику, двигатель отлично сделал, все отрегулировано, карбюратор, свечи новые, проводка новая, все отлично, но в тоже самое время на холостых оборотах есть маленькие перебойчики и вот эти перебойчики ничем выбрать. Так вот, есть одна фишка, которая заключается в трамблере, а именно в грузиках опережения зажигания, братцы, посмотрите этот момент в видео, там очень подробно рассказано как с этой проблемой справиться.
Теперь приступаем к установке. Зажигание конечно же нужно выставлять по стратоскопу, но если под рукой ничего нет, то нужно уметь регулировать на слух и хороший специалист должен уметь регулировать так, чтобы при проверке прибором было четко по мерке. Посмотрим принцип — раскручиваем на рабочем двигателе и даем на двигатель 2000 оборотов и в этот момент крутим трамблер и выбираем момент, когда будут обороты максимальные, при этом заслонка в одном положении и в этот момент крутим трамблер. После проверяем работу двигателя и видим, что мотор работает четко без перебоев.

Как распознать битую машину при покупке. Видео

Как распознать битую машину при покупке?

Самый главный вопрос при покупке, как отличить машину в идеальном состоянии от битой машины, которая бывала в ДТП. Мы обратились к специалистам, которые работают в системе «trade-in» чтобы они поделились секретами, как по визуальным признакам понять, была ли машина в серьезных переделках или это абсолютно нормальный здоровый вариант. Для примера мы берем Ford Focus, который продается за 485000 рублей и выглядит вполне прилично, но что посоветуют нам специалисты. При первом же осмотре мы обнаружили , что у машины отсутствует зеркало заднего вида и здесь можно увидеть повреждение молдинга, возможно причиной послужило само зеркало, которое сложилось при ударе, а возможно и нет, так как мы видим повреждение на молдинге имеются и в дальнейшем, соответственно скорее всего пострадало стекло, молдинг и конечно же дверь.

Как распознать битую машину при покупке — видео

Каким образом нам это можно определить — достаточно посмотреть на автомобиль с хорошим освещением и сравнить состояние элементов, то есть посмотреть сбоку по цвету авто, нет ли перепада окраски. Далее смотрим состояние ручек, так как часто ремонтируя двери не смотрят на состояние ручек и они остаются не отремонтированные, как и на данной машине на ручке видны повреждения. Когда вы смотрите на поверхность автомобиля со стороны иногда становится видно, что поверхность как бы немножко играет, это говорит о том, что подготовка элемента в его окраске была произведена некачественно и грунт частично просел. Вовремя эксплуатации машины часто очень возникают такие мелкие неприятности как сколы краски от камешков и если с одной стороны сколы есть, а с другой их нет, то соответственно это говорит о том, что производился ремонт.

Идем дальше и открываем дверь и смотрим на состояние болтов, и как раз на этом авто мы видим, что не все болты закручены до конца и видимо дверь снималась для какого-то ремонта. Очень часто при разборке дверей либо других элементов все крепежи и пистоны, которые сделаны как правило из пластика ломаются, и эти пистоны не всегда меняются и очень важно проверить состояние обшивки двери, чтобы ничего не слетало и не болталось.
После ремонта автомобиля, после окрасочных работ производится полировка элемента, снаружи после полировки конечно паста отмывается, но очень часто забывают про внутренние элементы, соответственно внутри могут остаться следы полироли, также могут оставаться на пластиковых или резиновых элементах следы самой окраски из-за некачественной подготовки, что опять же выдает то, что машина была в ремонте.

Смотрим далее левую сторону авто, а именно заднее левое крыло на котором в первую очередь нужно обратить внимание на такие моменты как переходы краски, то есть элемент окрашивается не целиком как правило, а элемент окрашивается только в тех местах где это сделать необходимо, переход краски осуществляется только в тех местах, которые наименее видны, то есть не бросаются в глаза. В случае с задним крылом этой машины переход в месте закрытия двери не был заполирован и обработан достаточно, соответственно на ощупь краска достаточна шершавая. Также о том, что элемент окрашен может говорить так называемая «шагрень», после того как элемент был окрашен он не был отполирован в достаточной степени и на свет также немножко со стороны можно видеть небольшие шероховатости поверхности. Еще один очень важный совет это обращать внимание на герметику, потому что каждый элемент проходится на заводе герметиком, а в мастерской не всегда есть возможность сделать также качественно как на заводе.

На что также обращается внимание при осмотре — это состояние заводских швов, на заводе для соединения элементов применяется точечная сварка, которая выглядит ровно и аккуратно, в мастерской же повторить такие швы невозможно, соответственно если элемент заменялся, то швы не будут выглядеть такими ровными.

Следует проверять нишу для запасного колеса, такие элементы часто кузовщики и маляры не трогают и оставляют в прежнем состоянии.
Переходим к проверке геометрии кузова, проверить которую при беглом внешнем осмотре достаточно сложно, но есть ряд признаков которые скажут нам о том, что с кузовом не все в порядке, например состояние резины. Если геометрия кузова нарушена, соответственно схождение колес, развал колес привести в норму не представляется возможным и в процессе эксплуатации резина будет изнашиваться неравномерно.
Очень важно обратить внимание на то, как закрывается скажем багажник, если он закрывается тяжело, с трудом, то это говорит о том, что либо дверь багажника снималась и установлена неправильно, либо с кузовом какие то проблемы, что также может отразиться на закрывании боковых дверей.

Как правильно выставить зажигание на Ваз-2101

Как правильно выставить зажигание на Ваз-2101

В данной статье речь пойдет о том, как выставить зажигание на автомобиле Ваз 2101-2102. Перед тем, как начать выставлять зажигание, нужно проверить свечи, если на свечах обнаружен нагар их желательно заменить.

Проверка свечи пьезовой зажигалкой

Проверка свечи пьезовой зажигалкой

 

Проверка свечи

Проверка свечи

 

Проверка свечи

Если Вы счистите его или же обожжете паяльной лампой, то свеча будет работать неправильно.

Так же внимание нужно обратить на то, в каком состоянии контакты, если контакты подгоревшие, их нужно заменить, после отрегулировать зазор.

Проверка контактов

Проверка контактов

 

Проверка зазоров

Проверка зазоров

 

 Не забываем, что наиболее точная регулировка проводится при помощи стробоскопа, если такого прибора нет, то регулируем по искре.

Теперь переходим к установке зажигания:

1. нужно запустить автомобиль и прогреть его до рабочей температуры 90?C, после глушим.

2. крепление трамблера нужно ослабить

3. из трамблера вынимается центральный провод

4. первый цилиндр ставится в в/м точку

5. включаем зажигание, в левой руке бронепровод от катушки

6. правой рукой нужно немного крутануть трамблер по часовой стрелке на 10-15 градусов бронепровод нужно держать над металлом

7. Теперь против часовой стрелке медленно прокручиваем трамблер, поворачиваем его до тех пор, пока не произойдет удар искры

8. Вот и все, трамблер можно закрутить, а провод крепим обратно.