Свайный фундамент своими руками. Устройство, видео, технология

Свайные фундаменты возводят на участках со слабым грунтом под здания в несколько этажей. Эти фундаменты дают возможность полностью исключить земляные работы в бесподвальных зданиях или сократить их объем при наличии технического подполья. Сваи принимают нагрузку от стен здания и сооружения и передают их нижележащим слоям грунта. Сваи либо забивают в грунт при помощи специальной сваебойной техники (забивные сваи), либо устраивают буро-набивные сваи, заполняя пробуренные скважины бетоном (набивные сваи). Требуемая длина свай заранее рассчитывается, но обычно в индивидуальном домостроении она составляет 4- 6 м.

Установка свай — видео

 

Забивные сваи

Свайные фундаменты устраивают в виде :

  • одиночных свай (под отдельно стоящие опоры);
  • лент (под стены зданий и сооружений);
  • кустов (под колонны) с расположением свай в плане в зависимости от геометрических размеров фундамента;
  • сплошного свайного поля, предназначенного для восприятия нагрузок от здания (под плиту).

 

Сваи могут быть вертикальными и наклонными

Верх свай срезают под один уровень и соединяют между собой ростверком, принимающим на себя все нагрузки от зданий и сооружений, равномерно распределяя их на сваи. Фрагмент свайного фундамента приведен на рис.58.

Рис.58. Фрагмент свайного фундамента:
1 — деревянные сваи в шахматном порядке

 

Различают сваи-стойки и висячие сваи:

 

Сваи-стойки

Прорезают слабые верхние слои грунта и передают нагрузку на более плотные и прочные нижние горизонты.

 

Висячие сваи

Передают нагрузку за счет сил трения, возникающих между боковыми поверхностями сваи и уплотненным грунтом. Со временем грунт, как бы «засасывает» сваю, увеличивая силы бокового сцепления.

 

Забивные сваи

Изготавливают из железобетона, металла и дерева.

 

Деревянные сваи

Изготавливают из хвойных пород: сосны, кедра, лиственницы, реже из дуба. Диаметр деревянной сваи в тонком конце должен быть не менее 13 см. Нижний конец сваи заостряют на длину, равную 1,5-3 диаметра бревна, и на него надевают стальной наконечник — башмак, предохраняющий заостренный конец сваи от разрушения во время его погружения в грунт. На верхний конец сваи надевают стальное кольцо — бугель, предохраняющий древесину от раскалывания и размочаливания во время ударов молота. У читателя может возникнуть сомнения по поводу долговечности деревянных свайных фундаментов. Они могут быть развеяны тем, что при строительстве многих мировых памятников архитектуры использовались деревянные сваи.

 

Железобетонные сваи

Чаще всего бывают квадратного сечения с заостренным концом и со стальным башмаком или обоймой на обратной стороне сваи. Железобетонные сваи могут быть с ненапрягаемой и предварительно напряженной арматурой. Размеры забивных железобетонных свай приведены в таблице 28.

Таблица 28. Забивные железобетонные сваи квадратного сечения (ГОСТ 19804.0-78)

 

Металлические сваи

Изготавливают из проката различного профиля (труб, швеллера, двутавра и т.д.). Трубчатые сваи могут заполняться бетоном — трубобетонные сваи. Преимущество трубчатых свай заключается в их легкости и возможности забивки на большую глубину с наращиванием длины сваи по мере ее погружения. Разновидностью трубчатых свай являются винтовые сваи, которые завинчивают в грунт, повышая тем самым их несущую способность в несколько раз.

Перед забивкой выполняют разметку свайного поля с использованием геодезических приборов, рулеток. Для этого устраивают обноски с продольными и поперечными рядами свай, в качестве которой служит натянутый шнур или тонкая проволока, натянутая в виде сетки осей свайного основания. Опуская отвес в местах пересечения осей, находят центр свай, которые помечают вбитыми в землю колышками с указанием порядкового номера сваи.

Погружают сваи в грунт при помощи сваепогружающих агрегатов, смонтированных на базе тракторов, кранов или тяжелых автомобилей. Кроме того, могут использоваться рельсовые копры и установки мостового типа. Рабочими органами сваепогружающих агрегатов служат паровые или дизельные молоты, вибромолоты, вибропогружатели или вдавливающие устройства. Выбор механизма для погружения свай зависит от типа свай, их веса, количества, сроков забивки и наличия средств механизации. Свайные молоты устанавливают на копры, представляющие собой систему ригелей и подкосов, опирающуюся на специальные платформы. Вместо платформ часто используют стреловые краны, на которые навешивают сваебойный механизм. Вибропогружатели воздействуют на сваю вибрацией. Их подвешивают на стреловые краны, закрепляя сваю к наголовнику. Наиболее эффективна комбинация молота и вибропогружателя, которая нашла свое отражение в вибромолотах. Процесс погружения сваи при этом намного ускоряется. Винтовые сваи завинчивают электрокабестаном, к вращающемуся шпинделю которого прикрепляют сваю.

Способы погружения свай

Процесс забивки и погружения сваи состоит из трех операций:

  • перемещение копра или крана к месту забивки сваи;
  • подъем и установка сваи;
  • погружение сваи в грунт.

Последовательность забивки свай определяется проектом производства работ. В зависимости от свойства грунтов применяют следующие схемы забивки свай: рядовую, спиральную — от середины к периметру и секционную (рис.59).

Рис.2. Схемы забивки свай:
а — рядовая; б — спиральная; в — секционная

Рядовая схема применяется в несвязанных грунтах, сваи забивают последовательно в каждом ряду. Применение такой схемы в связанных грунтах может вызвать неравномерное напряжение в грунте и осадку сооружения. После забивки свайного поля оголовники свай разбивают, обнажая арматуру. К арматуре сваи приваривают арматурный каркас ригеля-ростверка, который затем бетонируют в специально выставленной опалубке. Железобетонный ростверк служит опорой для стен здания.

 

Микросваи — железобетонные сваи длиной от 2,5 до 3 м.

Используют для малоэтажного строительства. Их применение позволяет сократить расход железобетона на сооружение нулевого цикла, повысив при этом несущую способность основной опоры здания. Особенно ощутим эффект применения микросвайной технологии на пучинистых глинистых грунтах, где глубокое заложение фундаментов требует большого расхода бетона. Технология микросвай для малоэтажного домостроения в странах Западной Европы появилась более 40 лет тому назад. В нашей стране только недавно в лаборатории средств механизации фундаментостроения АО «ЦНИИС» разработана технология устройства фундаментов на микросваях. Эта технология положительно оценена Госстроем РФ. Для погружения микросвай была создана и специальная сваебойная техника облегченного типа. Базовым автомобилем для этого послужила модель «ГАЗ-66», отличающаяся маневренностью и мобильностью. Благодаря этому появилась возможность погружать микросваи в труднодоступных местах и в сложных геологических условиях. При этом сооружение фундаментов на микросваях можно вести в любое время года даже на болотистых участках и насыпных грунтах.

Специфическая форма микросвай (вытянуто-прямоугольная или трапецеидальная с площадью поперечного сечения до 300 см) в отличие от квадратной или круглой формы обычных свай позволяет создавать фундаменты с самым минимальным расходом железобетона. Причем микросваи применяют как для домов бесподвальной конструкции, так и для зданий с подвалами и цокольными этажами. Для сооружения стен подвала разработаны специальные железобетонные панели толщиной 100-120 мм, которые опираются на забитые микросваи. Основанием для ограждающих конструкций служит железобетонный ростверк, технология сооружения которого практически не отличается от традиционной. В бревенчатых домах и зданиях из бруса нижний (окладной) венец можно устанавливать непосредственно на оголовники микросвай. В этом случае требуется точность глубины погружения, которая контролируется нивелиром. Для этого на свае делается отметка (углем или темным фломастером) и производитель работ при помощи нивелира контролирует процесс погружения. При совпадении отметки на свае с осью визирной сетки нивелира процесс погружения микросваи прекращают.

 

Буронабивные сваи с расширением к подошве (Фундамент по технологии ТИСЭ)

 

Строительство фундамента по технологии ТИСЭ своими руками — видео

Исследования показали, что несущая способность ствола свай намного увеличивается, если он опирается на уширенную пяту. Такие фундаменты можно сооружать в любых зонах, в том числе и в условиях вечной мерзлоты и в сейсмических зонах. Наличие пяты диаметром 60 см позволяет в 1,5 — 2 раза уменьшить количество свай без снижения несущей способности фундамента в целом. Сооружение такого фундамента не предусматривает использование дорогостоящей техники. Достаточно лишь приобрести ручной фундаментный бур «ТИСЭ-Ф» с откидным плугом, конструкция которого защищена патентом России (рис.61).

Рис. 61. Принцип работы фундаментного бура ТИСЭ-Ф

Автор этого уникального оборудования Р.Н.Яковлев разработал технологию строительства малоэтажных домов с высоким экономическим эффектом по сравнению с традиционными методами строительства.
Бур выполнен в виде раздвижной штанги, с одной стороны которой расположена перекладина с двумя рукоятками на концах, а с другой — накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными резцами. Штанга бура раздвигается на 2,2 м и закрепляется в промежуточных положениях резьбовыми фиксаторами. Бур весит всего 7,5 кг, поэтому обращаться с ним легко и просто.
Над накопителем грунта расположен откидной плуг, оснащенный резцами, облегчающими бурение в жестких грунтах. Конструкция плуга такова, что при необходимости он может принимать горизонтальное положение под собственным весом и стопориться в этом положении. Начинают бурение со снятым плугом. Вначале (вращая бур по часовой стрелке) до необходимой отметки бурят цилиндрическую часть скважины, диаметр которой составляет 250 мм. Для того чтобы можно было контролировать глубину бурения, на раздвинутой штанге делают соответствующие отметки. Глубина бурения определяется геологическими изысканиями и обычно лежит в пределах 10 — 15 см ниже расчетной точки промерзания грунта. Для облегчения бурения в жестких грунтах в скважину добавляют воду. По мере заглубления бура, накопитель периодически освобождается от грунта. Если при бурении в скважину добавляется вода, то удаление грунта осуществляют после насыщения его водой. После того, как будет выполнена цилиндрическая часть скважины, бур вынимают, устанавливают плуг, закрепляя его съемной осью. Бур снова опускают в скважину и вращают против часовой стрелки. Опускаясь под собственным весом, плут выбирает полусферическую полость. В жестких грунтах расширение скважины выполняют в два приема. Для этого сначала выполняют малое (диаметр 40 — 50 см) расширение. Перед окончательным расширением скважину желательно углубить на 10 см.

После завершения бурения скважина очищается от оставшихся комьев земли. Согласно технологии «ТИСЭ» не допускается подсыпка в скважины песчаной подушки, так как это может привести к неравномерным осадкам при уплотнении подушки. На грунтах с небольшой несущей способностью усиление можно выполнить подливкой цементного молока.
После этого скважины армируют арматурными стержнями, сварив их в каркас. При установке каркаса следует принять меры, которые не допускают его сдвиг, что может привести к контакту арматуры с грунтом.
Перед заполнением скважин бетоном нужно вынести в натуру отметки нижней кромки ленточного фундамента (ростверка). Для этого можно воспользоваться нивелиром или строительным гидравлическим уровнем. Бетон укладывают слоями, уплотняя штыкованием. Заполнив сферическую полость, в скважину (по всему диаметру цилиндрической части) опускают «рубашку», совместив ее верхнюю кромку с указателем уровня нижней части ростверка. «Рубашку» можно свернуть из толя, рубероида или плотной поливинилхлорид-ной пленки. После этого послойно заполняют бетоном всю цилиндрическую часть скважины. Примерный расход бетона на одну скважину составляет 0,12 м. Марку и состав бетона выбирают из расчета прочностных характеристик. После схватывания бетона, приступают к формированию ленточного ростверка (рис.63) сечением 30×40 или 30×50 в зависимости от шага опор.

Рис.6. Общий вид фундаментной конструкции по технологии «ТИСЭ» (фрагмент)

Ростверк рассчитывается как неразрезная железобетонная балка. Следует учитывать, что особенностью столбчато-ленточного фундамента, установленного на пучинистых грунтах, является обязательное наличие зазора между нижней частью ростверка и грунтом. Это необходимо выполнять для того, чтобы, вспучиваясь, грунт не поднимал ростверк. Ширина ростверка зависит от ширины стен, а высоту обычно выбирают в пределах 40 — 50 см. Для заливки ростверка строят опалубку в виде короба. Днищем опалубки может служить и насыпной грунт, который при распалубке удаляется. Чтобы снизить потери влаги из бетона, стенки и днище опалубки нужно укрыть слоем рубероида, толя и поливинилхлоридной пленки. Несущая способность ростверка зависит от качества бетона и правильного армирования. В качестве арматуры могут служить металлические стержни, сваренные (связанные) в жесткий каркас. В любом случае, суммарное сечение арматурных стержней для одной ленты не должно быть меньше 8 см, по 4 см для нижней и верхней плоскости. При формировании ростверка следует жестко связывать между собой арматуру буронабивного и ленточного фундаментов, что предотвратит горизонтальные сдвиги. Для этого еще на стадии армирования скважин следует выводить свободные концы арматурных стержней на высоту ростверка. Перед бетонированием ростверка следует заложить вставки для создания вентиляции подпольного пространства, для прохода сантехнических коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.). Вставки можно сделать в виде асбоцементных или полиэтиленовых труб, или деревянного короба необходимого сечения.

Процесс бетонирования ростверка желательно поддерживать непрерывным. Но в любом случае перерывы между укладкой бетона не должны превышать одни сутки. Бетон тщательно уплотняют, ведя постоянный контроль за состоянием опалубки. При закладывании бетона следует следить, чтобы арматурный каркас находился на относе от стенок опалубки на расстоянии не менее 5 см. Кроме того, бетон полностью должен заполнить все полости и ячейки арматурного каркаса. Поэтому бетон укладывают слоями не более 15 см, желательно с наклоном до 30° к горизонту.

Методика возведения фундаментов по технологии «ТИСЭ» позволяет возводить дома высотой до трех этажей с соответствующим расчетом их несущей способности. В фундаментах, сооружаемых в сейсмических зонах, в тело буронабивной сваи закладывают арматурный стержень с резьбой в верхней части, чтобы крепить основание ростверка. При этом нижнюю часть резьбы размещают в расширенной части столба, а верхнюю — над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку. После чего грунт вокруг столба заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак и т.п.). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта. Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, а упругость арматурных прутков будет каждый раз возвращать ростверк в первоначальное положение.

 

К недостаткам ленточно-столбчатых фундаментов

можно отнести тот факт, что они не рассчитаны на возможность сооружения подвальных помещений. Если возникает потребность в устройстве подвала, то его следует строить отдельно и таким образом, чтобы стена между подвалом и столбчатым фундаментом могла выдержать боковое давление грунта.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками. Видео, фото

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Применение столбчатых фундаментов целесообразно, когда прочные грунты, которые могут служить основанием фундаментов, залегают на небольшой (2 — 3 м) глубине. В этом случае применение столбчатой конструкции дает возможность снизить стоимость нулевого цикла здания за счет снижения объема земляных работ и уменьшения количества смонтированных строительных материалов. Если учесть, что стоимость нулевого цикла в общем объеме строительных работ может достигать 25% и более, то экономичные методы строительства целиком и полностью себя оправдывают.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками — видео

Кроме того, применение столбчатых фундаментов значительно сокращает построечную трудоемкость за счет использования средств малой механизации и вдвое снижает продолжительность работ. Положительное свойство столбчатых фундаментов заключается и в том, что грунты основания под отдельно-стоящими опорами работают лучше, чем под сплошными фундаментами. Вследствие этого снижается давление на грунт, отчего вероятность осадок снижается.
Несмотря на кажущуюся простоту, столбчатые фундаменты конструктивно могут существенно отличаться друг от друга, хотя все они имеют и общие особенности конструкции: столбы фундаментов устанавливают по всему периметру здания с интервалом 2 — 3 м, в зависимости от несущей способности основания; также обязательна установка столбов в углах здания и в местах пересечения несущих стен.
Простота столбчатых фундаментов является одновременно и их недостатком. Чтобы столбы при нагрузках не отклонялись от вертикали, их над фундаментные конструкции должны обладать достаточной жесткостью. Кроме того, устройство столбчатых фундаментов автоматически влечет за собой необходимость устройства забирки (рис. 24), защищающей подпольное пространство здания от продувания, снежных заносов и т. п. При необходимости глубокого заложения столбчатых фундаментов (более 3 м) их экономическая эффективность падает, и на смену приходит другое конструктивное решение — свайные фундаменты.

Забирки

Забирки

Рис. 24. Забирки:
А, А1 — забирки из бревен, Б, Б2 — забирки из досок,
1 — вентиляционное отверстие

 

Деревянный столбчатый фундамент

Технология деревянных столбчатых фундаментов до сих пор используется в глубинках нашей страны. Да и в центральной части РФ деревянные столбы часто устанавливают под легкие дворовые постройки брусчатой, бревенчатой или каркасно-щитовой конструкции. Лучше всего для этой цели подходит древесина дуба и лиственницы, биологическая стойкость которых достаточно высока. После соответствующей обработки древесина этих пород может простоять в грунте без разрушения несколько десятков лет.

Столбы устанавливают в отрытые котлованы строго вертикально, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на постелистый камень, бетонную плиту или «пяту» (рис. 25), или на деревянную крестовину с подкосами (рис. 26). Деревянную крестовину изготавливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устойчивость соединения.

Бетонная "пята"столбчатого фундамента

Рис. 25. Бетонная «пята»столбчатого фундамента

 

Деревянные столбчатые фундаменты

Рис. 26. Деревянные столбчатые фундаменты:
1 — антисептированное покрытие; 2 — обшивка; 3 — деревянный стул;
4 — крестовина с подкосами; 5 — гидроизоляция; 6 — забирка

Назначение крестовины заключается не только в увеличении площади опорной части столба. Во время морозного пучения такая крестовина будет препятствовать вытаскиванию столба из скважины. Поэтому крестовину желательно закрепить к столбу несколькими металлическими скобами. Кроме того, снизить вероятность примерзания грунта к поверхности столба можно, соорудив защитный чулок. Для этого столб обворачивают поливинилхлоридной пленкой, рубероидом, стеклотканью или другим подобным изолирующим материалом. Изолирующий чулок защитит древесину от контакта с грунтом, что снизит вероятность ее загнивания. Кроме того, грунт не примерзнет к древесине и, вспучиваясь, будет скользить по чулку. Таким образом, силы морозного пучения будут сведены практически к нулю. Через несколько лет пучинистый грунт как бы «привыкает» подниматься без фундамента и поэтому будет подниматься без столба, даже если защитный чулок разрушится. Само собой разумеется, деревянный столб перед установкой следует антисептировать, что продлит срок его службы.
Вместо деревянной крестовины можно устанавливать бетонную подушку, что повышает надежность опорной части столба. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий бетон. При погружении деревянного столба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация столба после схватывания бетона, и устойчивость фундамента повышается.

 

Разработка грунта под столбчатые фундаменты осуществляется, как правило, вручную.

Механизированная разработка грунта часто приводит к нарушению структуры грунтовых пластов, что влечет за собой снижение несущей способности основания. В плотных слежавшихся грунтах выкопать котлован не так уж сложно. В мелких и пылеватых песках могут возникнуть сложности с осыпанием стенок котлована. Особенно сложно разрабатывать плывуны, которые характерны для болотистых мест. Такие грунты можно встретить на-дачных участках, под которые обычно отводят самые непригодные территории.

Единственным выходом при разработке плывунов является крепление стенок котлована (рис. 27). Для этого по периметру котлована на нужную глубину бурят скважины (рис. 28), в которые опускают деревянные брусья. Для этого может подойти обыкновенный подтоварник, стоимость которого невысока. Стойки скрепляют по периметру досками и начинают разрабатывать грунт. По мере заглубления между стойками и грунтом укладывают доски, которые препятствуют обрушению грунта в котлован. Зазоры между досками должны быть минимальными, особенно в местах прохода слоев плывуна. В таких местах даже может возникнуть необходимость конопатки зазоров между досками.

Подготовка котлована для столбчатого фундамента

Рис. 27. Подготовка котлована для столбчатого фундамента.
А — применение горизонтальных брусков: 1 — дощатое крепление; 2 — опорный брус; 3 — клин;
4 — опора; 5 — распорка; 6 — грунт.
Б — применение брусков-распорок: 1 — грунт; 2 — дощатое крепление; 3 — верхний опорный брус;
4 — распорка; 5 — доска ограничивающая котлован.
В — готовый котлован для столбчатого фундамента (распорки убранны)

 

Скважины под котлован

Рис. 28. Скважины под котлован
(1 — скважины)

По мере заглубления в котлован нужно опустить лестницу, чтобы иметь возможность оперативно покинуть котлован при аварийном обрушении его стенок. В целях безопасности такие котлованы нужно разрабатывать вдвоем. Один человек постоянно находится наверху готовый придти на помощь.

 

Антисептирование деревянных фундаментов

Считается довольно эффективным методом борьбы с гнилостными процессам. Суть антисептирования заключается в обработке древесины специальными химическими растворами (антисептиками), препятствующими образованию плесени и биологическим разрушениям. Эффективный антисептик должен обладать высокой токсичностью по отношению к грибкам, быть стойким, хорошо проникать в древесину, не иметь неприятного запаха, быть безвредным для человека и животных, не снижать физико-механических свойств древесины и не вызывать коррозийных процессов в металлических крепежных деталях.
Человечеством накоплен многовековой опыт борьбы с загниванием древесины. Защиту древесины от загнивания издревле осуществляли обжигом, пропиткой дегтем и т. д. Угольная корка на поверхности древесины защищает ее от контакта с грунтом и продлевает срок жизни фундамента на десятки лет. Довольно эффективным средством, доступным практически каждому, является обработка деревянных поверхностей следующим составом. В крутом кипятке (5 л) растворяют 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Поверхность древесины обрабатывают два-три раза. Угроза появления плесени и гниения при этом значительно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два-три раза. Для антисептирования можно применять также глиняные пасты, при изготовлении которых используют жирную глину, отмоченную водой или просеянную через мелкое сито.
В торговой сети можно встретить очень широкий спектр готовых составов для антисептической пропитки. В качестве антисептиков применяют водные растворы фтористого натрия, кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммония, магния, цинка, железного купороса, хлористого цинка.

 

Фтористый натрий технический представляет собой порошок белого или светло-серого цвета, предельная растворимость в горячей воде которого составляет 3,5 — 4 %. Легко проникает в древесину, не разлагается, слабо вымывается, не имеет запаха. Является довольно сильным антисептиком, не корродирующим металл.

 

Кремнефтористый натрий — белый или светлосерый порошок с желтоватым оттенком. По антисептическим свойствам близок к фтористому натрию. Растворимость в воде небольшая: при температуре 17 °С — 0,65 % и при 100 «С — 2,4 %. В большинстве случаев применяется с добавлением кальцинированной соды. В этом случае происходит химическая реакция с образованием в растворе чистого фтористого натрия.

 

К недостаткам антисептиков на водной основе следует отнести тот факт, что они проникают в древесину на небольшую глубину. Поэтому их можно применять лишь для элементов, не соприкасающихся непосредственно с грунтом. Там, где на древесину воздействует грунтовая влага, лучше применять антисептики на органических растворителях (обычно на уайт-спирите).

 

Маслянистыми антисептиками ввиду их токсичности, резкого запаха и способности окрашивать древесину покрывают или пропитывают части зданий, находящихся в земле или во влажной среде. К таким антисептикам относят каменноугольное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло. Этот метод защиты значительно повышает долговечность деревянных конструкций, находящихся даже в воде. Современная промышленность наполнила рынок новыми антисептически ми составами, обладающими не только прекрасными защитными свойствами, но и декоративными качествами. Используя эти антисептики можно надежно защитить не только подземною часть фундаментов, но и придать их наземной части декоративные свойства.

 

Железобетонный столбчатый фундамент

Для столбчатых фундаментов небольших строений (садовый домик, дача, сарай и т. п.) часто используют отходы железобетонных конструкций (обрубки свай, пасынки опор линий электропередач и т. п.). Технология их укладки практически не отличается от технологии установки деревянных стульев, только вместо деревянной крестовины применяют подушки из монолитного бетона. Железобетонные столбы лучше устанавливать в свежий бетон, а для жесткой их фиксации на время схватывания бетона применяют деревянные распорки. После засыпки таких фундаментов по периметру здания устанавливают железобетонный ростверк, арматурный каркас которого жестко связывают с арматурным каркасом столба. При желании такие железобетонные столбы можно изготовить прямо на строительной площадке (рис. 29).
Для этого используют ровную плоскость, на которой устанавливают деревянную опалубку. В качестве опалубки могут служить две одинаковые обрезные доски, к торцам которых прибита полоса рубероида. Ширина досок должна соответствовать размеру боковой грани железобетонного столба. Рубероид будет служить днищем, не давая возможности опалубке сдвинуться с места и растечься цементному молоку. Боковые стенки опалубки раскрепляют распорками, а сверху их скрепляют рейками через промежутки 0,5 — 0,8 м.

Столб железобетонный

Рис. 29. Столб железобетонный: 1 — арматурный каркас;
2 — опорная прита; 3 — бетонный столб;
4 — опорная плита для столба из сборных блоков

Перед бетонированием в опалубку устанавливают арматурный каркас с выпуском стержней за пределы опалубки с торцевых ее сторон. Одна сторона выступающих стержней предназначена для последующего крепления к опорной плите, а другая — для устройства железобетонного пояса (цокольной части фундамента). Стержни арматуры должны располагаться на относе от стенок опалубки не менее чем на 3 см

 

Бетон для сборных столбчатых фундаментов

Лучше приготовлять на цементе марки 300 — 400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Бетон укладывают слоями 8 — 10 см с уплотнением каждого слоя, При бетонировании нужно следить за тем, чтобы бетонная смесь заполнила промежутки между стержнями арматурного каркаса и стенками опалубки. Чтобы поверхность свежеуложенного бетона преждевременно не высохла, ее прикрывают мокрой ветошью, а сверху — поливинилхлоридной (ПВХ) пленкой или рубероидом. При температуре воздуха 10 — 15 °С бетонные столбы через 7 суток набирают достаточную прочность, после чего можно приступить к изготовлению бетонной плиты.
Опорная плита в плане обычно имеет размеры, равные тройной ширине несущего столба. На слабых грунтах ширину опорной плиты можно увеличивать. Методика изготовления опорной плиты такова. Изготавливают арматурный каркас, который плашмя раскладывают на ровной площадке, покрытой слоем рубероида. На арматурный каркас устанавливают железобетонный столб так, чтобы его арматура зашла и совместилась с арматурным каркасом опорной плиты. Железобетонный столб устанавливают вертикально по отвесу, после чего раскрепляют подпорками или растяжками. Арматурные стержни опорной плиты и несущего столба сваривают между собой и со всех сторон арматурного каркаса устанавливают опалубку, сбитую из четырех досок, после чего приступают к бетонированию. После схватывания бетона и двух — трех недельной выдержки железобетонный фундамент готов к установке в котлован.

 

Столбы из сборного железобетона промышленного производства

Устанавливают для каменных и кирпичных малоэтажных зданий бесподвальной конструкции, строящихся на непучинистых грунтах (рис. 30). Если фундаментный столб состоит из нескольких железобетонных элементов, то они устанавливаются друг на друга на цементном растворе.

Столбчатые фундаменты из сборного железобетона

Рис. 30. Столбчатые фундаменты из сборного железобетона.
а — из одного элемента; б — из двух элементов; в — из трех элементов.
1 — железобетонные блоки; 2 — плиты перекрытия (ростверка);
3 — «пята»; 4 — цоколь; 5 — отмостка

Такое техническое решение снижает себестоимость строительства и трудоемкость работ. Каждый такой столб имеет опорную плиту подушку и один или два железобетонных элемента в виде колонны или фундаментного блока. Столбы устанавливают под углами зданий, в местах пересечения стен и под несущими простенками. Расстояние между столбами определяется расчетом, но не должно превышать 2,5 — 3 м. Сверху между столбами устанавливают сборный железобетонный ростверк или монолитный армированный пояс. В современной практике широко распространен метод использования в качестве ростверка типовых железобетонных перемычек, которые применяют для перекрытия дверных и оконных проемов (рис. 31). В этом случае расстояние между столбами должно соответствовать длине типовых перемычек. Защиту фундаментов от проникновения атмосферной влаги осуществляют устройством отмостки по всему периметру здания.

Типовые железобетонные перемычки

Рис. 31. Типовые железобетонные перемычки: 1 — несущие перемычки;
2 — скрутка; 3 — железобетонные блоки; 4 — «пята»

К недостаткам таких фундаментов можно отнести, что их монтаж невозможно выполнить без грузоподъемной техники, использование которой существенно влияет на стоимость строительства.

 

Железобетонные столбы с круглой подошвой.

Относятся к прогрессивным решениям и позволяют снизить трудоемкость земляных работ путем использования специальной бурильной техники (Рис. 32). Для их установки при помощи бурильно-крановой установки БИ-7, БИ-7М или бурового станка МБС-1,7, разработанного НИИ транспортного строительства, бурят скважину, в которую опускают железобетонные кольца КС-15,6 диаметром 1,5 м. Кольцо заполняют песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением и увлажнением. На песчано-гравийную подушку устанавливают железобетонные столбы из блоков ФБС9,5. При этом сокращается расход бетона, так как кольцо значительно меньше по своему объему по сравнению с железобетонной подушкой. Да и стоимость такого фундамента гораздо ниже.

 Железобетонные столбы с круглой подошвой

Рис. 32. Железобетонные столбы с круглой подошвой
1 — несущие перемычки; 2 — сборные блоки ФБС 9.5 (ФБС 9.4)
3 — железобетонное кольцо КС 15.6 (КС 20.6)

Такая технология позволяет возводить железобетонные столбы с мелким их заложением, что существенно влияет на себестоимость нулевого цикла. Мелкое заложение фундаментов возможно за счет увеличения высоты песчано-гравийной подсыпки, так как железобетонные кольца можно устанавливать друг на друга в несколько ярусов. При такой технологии важно тщательно уплотнить песчано-гравийную подушку большой высоты, так как ее просадки повлекут за собой местную просадку надфундаментного ростверка. Для хорошего уплотнения песчано-гравийной подушки каждый ее слой перед уплотнением проливают водой. При проливке каждого слоя жидким цементным раствором получится монолитная конструкция, способная выдержать без просадок кирпичные стены 2-х и 3-х этажных зданий.
Если устанавливать кольца большего (2,0 — 2,5 м) диаметра, то вместо фундаментных блоков можно использовать типовой подколенник, что позволит существенно повысить жесткость фундаментного столба (Рис. 33) . Такая технология целесообразна, когда возможны боковые подвижки грунта, приложенная сила которых может превысить силу трения между отдельными фундаментными блоками.

Столбчатый круглый фундамент на песчаной подушке

Рис. 33. Столбчатый круглый фундамент на песчаной подушке:
1 — круглый башмак; 2 — утрамбованный песок; 3 — кольцо КС 20.6

 

Каменный столбчатый фундамент

Столбы из бутового камня можно возводить вручную без грузоподъемного крана. Для их устройства подбирают постелистые камни твердых горных пород. Лучше всего для этого подходит гранит, как наиболее стойкая горная порода. Гранитные камни не боятся агрессивного воздействия грунтовой влаги и могут веками находиться в земле, не разрушаясь (Рис. 34).

 Столб из бутового камня

Рис. 34. Столб из бутового камня
1 — камни (гранит); 2 — гидроизоляция

Такие фундаменты прекрасно воспринимают вертикальные нагрузки, но боятся боковых сдвигов. Не следует возводить каменные столбы под легкие строения на пучинистых грунтах, так как существует реальная угроза расслоения столба, при котором верхняя его часть поднимется вместе с грунтом, а нижняя — останется на месте. При этом место расслоения может полностью или частично заполниться грунтом, поэтому при прекращении действия сил морозного пучения фундамент не сможет стать на свое место. В результате получится перекос здания и образование трещин в ограждающих конструкциях здания.

 

Столбчатые фундаменты мелкого заложения

Поиск новых вариантов заложения экономичных, но достаточно эффективных столбчатых фундаментов продолжается все время. Одним из вариантов могут служить фундаменты, конструкция которых проверена при строительстве малоэтажных зданий в Карелии, Тверской, Брянской, Калужской и др. областях. Суть этих фундаментов заключается в устройстве столба из уплотненного песка, заключенного в железобетонную оболочку. Для этого роют котлован или бурят скважины глубиной 900 — 1000 мм, в которые опускают железобетонные кольца. В качестве оболочки идеально подходят обычные типовые кольца КС 7,9 диаметром 900 мм, обрубки полых железобетонных опор высоковольтных линий электропередач и т. п. Кольца доверху засыпают крупным песком с тщательным послойным его уплотнением. Сверху кольца накрывают железобетонными плитами толщиной 100 — 120 мм, на которых устанавливают сборный или монолитный железобетонный ростверк. Полученный таким образом круглый фундамент мелкого заложения (Рис. 35) дает существенную экономию в расходе материалов с получением нужной несущей способности. Обратную засыпку котлована выполняют непучинистым грунтом (песком) с послойным уплотнением.

Столбчатые фундаменты мелкого заложения

Рис. 35. Столбчатые фундаменты мелкого заложения
а — для деревянных домов; б — для кирпичных домов;
1 — стены из бруса; 2 — несущие перемычки или фундаментная балка;
3 — железобетонная плита 90х90 см; 4 — песчано-гравийная смесь;
5 — железобетонное кольцо КС 7-9

 

Засыпка фундаментных столбов

Лучше выполнять непучинистым грунтом с послойным его трамбованием. Для этого обычно применяют крупнозернистый песок или песчано-гравийную смесь. Ширина засыпки должна превышать ширину фундамента на 20 — 30 см в каждую из сторон. Глубина засыпки зависят от качества грунта и глубины сезонного промерзания, то есть практически равна всей глубине разработки. Перед началом засыпки стенки котлована защищают от воздействия грунтовых и поверхностных вод гидроизоляцией. Для гидроизоляции применяют традиционные рулонные материалы: толь, рубероид, поливинилхлоридную пленку и т. д. В.крайнем случае, для изоляции можно использовать глиняный замок. Для этого стенки котлована промазывают толстым слоем жирной глины.

Укладка ламината своими руками. Видео, фото, инструкция

Укладка ламината своими руками

Ламинированный паркет за недолгое время существования зарекомендовал себя лучше, чем классический — он меньше подвержен разрушительному действию окружающей среды. Ламинат представляет собой пластины толщиной 6—12 мм, длиной 100—140 и шириной около 20 см, которые по краям снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Лицевая сторона может иметь расцветки и фактуру десятков видов пород древесины, песка, камня, шахматной клетки.

Укладка ламината своими руками — видео

Основание сделано из плит МДФ или HDF, под которыми лежит подкладка из специально обработанной крафт-бумаги, фиксируя основание и не давая ему вздуваться и коробиться (рис. 84).

Рис. 84. Конструкция панели ламинированного паркета:
1 — прозрачный износостойкий слой смолы; 2 — декоративный слой с рисунком;
3 — основание; 5 — слой гидроизоляции

 

Ламинат, в отличие от деревянного паркета, не требует циклевания, шлифования и покрытия лаком. Он не выгорает на солнце, а любое пятно легко удаляется с помощью ацетона. Ламинат высокого класса (31, 32, 33 и даже 23-го) может без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов (но от длительного увлажнения все-таки может покоробиться).

Ламинат можно стелить на старый пол. Основой могут быть цементная стяжка, ДСП и ДВП, линолеум и т. д., но в любом случае поверхность должна быть идеально ровной. На нее укладывают шумопоглощающую и амортизирующую подложку. В роли подложки обычно выступает пленка из вспененного полиэтилена с фольгой, которая сглаживает небольшие неровности пола (до 1мм/м2), войлок или пробковое покрытие. Покрывать пленкой сразу все помещение не рекомендуется, так как при работе она будет смещаться. Пленку выкладывают последовательно для одного-двух рядов панелей.

 

Подложка из вспененного полиэтилена (пенофола)

Подложка из вспененного полиэтилена (пенофола)

Первый ряд панелей ламината выкладывают шпунтом к стене, зафиксировав зазор 8 — 10мм, для чего в зазор между стеной и панелями вводят клинья (рис. 85, a). Зазор необходим, так как после сборки ламинат раздвигается примерно на 8мм. Ряды должны быть ориентированы по свету в направлении окна, чтобы не были заметны швы.

Укладка первых рядов ламината, между панелями и стеной должен быть зазор

Рис. 85,a. Фото укладки первых рядов ламината, между панелями и стеной должен быть зазор

 

Панели нельзя приклеивать к полу, они скрепляются только по стыкам специальным клеем, который глубоко проникает в волокна, тем самым увеличивая надежность склеивания. Клей выдавливают в торцевой паз первой панели в таком количестве, чтобы он заполнил паз, но не более (рис. 85, б). В заполненный клеем паз вводят торцевой шпунт следующей панели, и так до конца первого ряда. Пазы нужно клеить тщательно, чтобы вода не проникала в щели.

Заполнение паза ламината клеем

Рис. 85.б. Заполнение паза ламината клеем

Когда панели первого ряда уложены, нужно дать клею схватиться в течение часа и начинать укладку второго ряда. Следующий ряд укладывают так, чтобы торцы панелей в соседних рядах были смещены относительно друг друга на 30 — 50см. Это необходимо, чтобы оптимально распределить нагрузку на стыкующиеся панели. Последний ряд укладывают вплотную к стене, шпунты вдавливаются в предыдущий ряд деревянными клиньями.

Для упрощения процесса монтажа была разработана система бесклеевого соединения панелей, которая постепенно вытесняет клеевую. Бесклеевой способ монтажа имеет ряд преимуществ, таких как быстрая установка, возможность начинать монтаж в любом направлении и с любого угла комнаты, возможность многократного использования панелей (такой пол можно перестилать несколько раз, например использовать его при переезде на новую квартиру), готовность пола сразу после укладки (не нужно ждать, когда высохнет клей). При бесклеевом монтаже панели соединяются друг с другом при помощи замка — особой конструкции шипа и паза в панели (рис. 86).

Конструкция замков для бесклеевого монтажа ламината

Рис. 86. Конструкция замков для бесклеевого монтажа ламината

Система позволяет прочно и быстро стыковать панели между собой, просто защелкивая их. Соединять панели можно двумя способами — путем поворота или скольжения. При первом монтируемую панель располагают под углом 20 — 30° к уже установленной, при втором панели соединяют в горизонтальной плоскости.

Ламинатные панели выпускаются с обработанными поверхностями и после укладки не требуют дополнительной обработки. Чистить полы из ламината можно веником, щеткой, пылесосом или тряпкой. При сильном загрязнении можно пользоваться влажной, но не мокрой тряпкой. После влажной уборки пол вытирают насухо, тогда ламинат прослужит дольше.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео. Для того чтобы начать самостоятельное строительство кирпичного мангала или барбекю на дачном участке, необходимо выбрать «правильное» место. Оно должно располагаться так, чтобы ветер не мешал повару творить вкуснейшие закуски и не разгонял дым на соседние территории.

Как построить мангал из кирпича своими руками — видео

 

Как сложить мангал из кирпича своими руками — видео

 

А затем, нужно позаботиться о надёжном основании для будущей постройки, которое создаст прочный фундамент. Как это сделать, и зачем вообще нужен фундамент для мангала из кирпича, построенного своими руками, вам расскажет пошаговая инструкция, которую вы можете найти на нашем сайте.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Для чего нужно заливать фундамент?

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Если вы хотите, чтобы будущий кирпичный мангал радовал вас не один год, вам просто необходимо позаботиться о его основании. В противном случае, вы зря потеряете время и деньги на использованный материал.

Каков должен быть размер фундамента — это напрямую зависит от задуманных габаритов строения. При необходимости, чтобы легче пошёл процесс возведения мангала из кирпича своими руками, вы можете посмотреть видео и фото инструкции на нашем сайте. Вполне вероятно, что они помогут вам быстро справиться с любой задачей.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Так вот, сначала нужно вырыть котлован. Потом, по краям ямы установить опалубку, залить туда бетон и заармировать плиту. Всю эту конструкцию необходимо оставить в покое недельки на две, пока она полностью не застынет.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Ну а после того, как фундамент абсолютно затвердеет, можно будет начинать строительство мангала из кирпича своими руками.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Если взять в целом, то для того чтобы собственноручно соорудить кирпичный мангал, вам не понадобятся никакие чертежи и схемы. Единственное для чего они пригодятся, так это для расчёта строительных материалов. А они представляют собой следующий перечень:

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

  • кирпич термостойкий (как основной элемент);
  • проволока для укрепления кирпичной кладки;
  • цемент;
  • песок;
  • арматурные стержни или сетка;
  • гашеная известь;
  • металлические уголки.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Для того чтобы сделать приблизительные подсчёты, нужно примерно разложить кирпичи в таком виде, в каком они должны будут находиться. Так вы сможете сориентироваться, где будут расположены швы, и какое количество половинок или даже четвертинок кирпича вам понадобится.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Так же, не забудьте про то, что кирпич — материал гигроскопичный. Поэтому, лучше всего положить под него два слоя рубероида или какую-нибудь другую гидроизоляцию.

Ну а когда все материалы будут подготовлены, можно начинать собственноручное возведение кирпичного мангала на даче.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Подготовьте кладочный раствор. Для этого вам понадобиться смешать одну часть цемента с тремя частями песка и одной четвертью гашеной извести. В итоге, у вас должна получиться сметанообразная густая смесь, на которую вы и будете выкладывать заранее подготовленный кирпич.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Не забывайте следить за тем, чтобы межкирпичное пространство хорошо заполнялось раствором. А для того чтобы кирпичные блоки могли поглубже потонуть в густой мякоти цемента, их можно «пристукнуть» мастерком. Если у вас возникли проблемы на данном этапе, то рекомендуем посмотреть обзор про самостоятельную кладку кирпича.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Согласно технологии, все ряды укладываются в шахматном порядке, ориентиром чего является первый ряд кладки. Кирпич нужно выкладывать с угла, постепенно заполняя боковые стены.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

А начиная со второго ряда желательно использовать глино-шамотную смесь, которая не позволит рассыпаться мангалу от высоких температур.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

 

Устройство жаровни

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

В качестве основания под жаровню между противоположными стенками устанавливаются арматурные стержни, на которые укладывается основание топки (например, поддон из металла).

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

При этом в области топки оставьте боковые промежутки, которые не будут заполняться раствором. Они дадут возможность воздуху свободно поступать в камеру (иначе вы не сможете обеспечить процесс горения).

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Потом установите решётку либо на заранее установленные стержни, либо на образовавшиеся выступы (в зависимости от вида кладки). А потом, придёт время выбора столешницы.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Видео

Приятного аппетита.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи. Сегодня всё более популярным становится покупать дачные участки, но еще более модным — обустраивать их самостоятельно. Например, беседка — это не просто уютно и красиво, но и доказательство самому себе, что можно сделать всё, если только захотеть. Итак, с чего начать?

 Как построить беседку для дачи из дерева своими руками — видео

 

Как сделать беседку для дачи из дерева своими руками — видео

 

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Этапы строительства садовой беседки

Первым делом, тщательно очищаем выбранный участок, на котором мы планируем построим беседку своими руками, от различного мусора, ненужных строительных материалов и всякого хлама.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Если есть какие-то пеньки или коряги, лучше избавиться от них сразу, так как позже сделать это будет значительно сложнее.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Затем определяем, какого размера мы хотим строить нашу беседку. Допустим, общее количество человек, которое может вместить строение, составляет 15-16 человек. Делаем собственные чертежи или берем готовые. Ниже в статье вы найдете чертежи садовой беседки, но они подойдут для другого типа беседки, не такой как на фотографиях в статье. Намечаем места, где будет заливаться наш фундамент, затем следует вырыть яму подходящего размера и обустроить опалубку.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Беседки для дачи своими руками не требуют такого объема работ, как, например, строительство дачного домика или другого помещения, но некоторые процедуры во всех строительных процессах всё же похожи.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Несмотря на то, что беседка — это помещение максимально открытое, конструкция должна быть достаточно прочной для того, чтобы защитить находящихся в ней от дождя и ветра.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Следующий этап — установка несущих вертикальных конструкций, затем балок перекрытия. Вертикальные конструкции связываются специальными лагами и всё это накрывается обычными половыми досками.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Деревянные конструкции покрываются грунтовкой глубокого проникновения и окончательно красятся в любой понравившийся цвет. Как правило, большинство людей, которые изготавливают летние беседки своими руками, предпочитают приятные ненавязчивые оттенки пастельных тонов, приближенные к бежево-коричневым.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

В сочетании с зеленой листвой смотрится очень гармонично. Стоит помнить и учитывать тот факт, что какими бы ни были погодные условия, каждый год беседку стоит заново прокрашивать для того, чтобы она минимально подвергалась разрушению.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Крышу для беседки своими руками, как показано на фото, лучше всего делать плоской и немного утопленной в конструкцию. Для того, чтобы дождевая вода, попадающая на крышу, не скапливалась там, но могла стечь, устанавливается самодельная водосточная труба.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Рядом с основной беседкой можно вырыть небольшой котлован, если можно его так назвать, который может углубляться ниже уровня земли до 70 сантиметров. В песочный грунт добавляется небольшое количество щебня, чтобы образовать естественный дренаж для достаточного отвода сточных вод. Здесь можно оборудовать маленькую специальную площадку для готовки барбекю (единственно, нужно сразу проследить, чтобы сверху не было никаких веток).

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Если вы решили построить беседку из дерева своими руками, не забудьте и о территории для детей — еще одной небольшой площадке, на которой можно установить качели.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Завершающий этап — облагораживание нашей беседки: установка мангалов, столиков и других необходимых аксессуаров. На лавочки можно положить мягкие яркие подушки, на столики поставить массивные свечи в элегантных подсвечниках. Так как беседка — это преимущественно открытая конструкция, ее виртуальные стены следует защитить от посторонних взглядов и создать уют. Сделать это можно при помощи легких светлых тюлей или специальных тентов.

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Примечательно, что современные деревянные беседки своими руками — это не просто унылая маленькая «избушка» с потрескавшейся зеленой краской, как мы помним из детства, но целые развлекательные мини-центры, в которых найдется место и для приготовления шашлыка, и для спокойных уединенных бесед, и для развлечения детворы.

 

Чертежи садовой беседки

Предлагаем ознакомиться с чертежами садовой беседки:

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

 

Фото дизайна садовой беседки своими руками

Предлагаем посмотреть фотографии садовой беседки, сделанной своими руками:

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Замки Чиза

замки чиза

Если вы хотите добиться максимального уровня безопасности вашего помещения, мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на качество приобретаемых замков. Существует огромное разнообразие компаний, которые предлагают нам услуги высокой категории. И если вас интересует непосредственно качественный и надежный замок, мы рекомендуем вам уже сейчас обратить внимание на замки чиза. Данный производитель уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, предлагая своим клиентам очень выгодные условия. Но тем не менее, переходя на сайт представителя компании в России вы можете ознакомиться с моделями данного производителя и осуществить заказ с максимальной уверенностью в том, что вы сделали правильный выбор.

Почему у меня это компания?

Итальянский производитель замков Чиза готов предложить своим клиентам только самые лучшие и выгодные условия для осуществления покупки. Сразу хотелось бы обратить ваше внимание на то, что данные замки пользуются очень большим спросом в результате своей износостойкости и долговечности. В первую очередь обратите внимание на то, что данные замки пользуются очень большой популярностью в результате высокого качества, активной работы, а также возможности произвести перекодировку вместо замены замка. Это очень отличная возможность, которая позволяет клиентам сэкономить. Так что перейдя на сайт компании вы можете сразу же ознакомиться с ее предложениями, изучить разнообразие ее услуг, выделить для себя основные преимущества услуг компании и осуществить заказ. В любом случае вы будете очень приятно удовлетворены качеством сотрудничества и в целом выполнением работ.

Где заказать установку замка Чиза?

Купить и заказать установку на замки чиза вы можете непосредственно на сайте компании Барс-X. Данная компания специализируется на ремонте, замене, а также продаже замков от разных компаний производителей очень долгие годы. Специалисты компании досконально знают свое дело и всегда знают чего хотят их клиенты. Поэтому стараются максимально соответствовать всем требованиям и предпочтениям клиентов, предлагая только самые лучшие и самые выгодные цены. Поэтому перейдя на сайт вы можете сразу же осуществить заказ с максимальной уверенностью в том, что вы сделали правильный выбор. Также сразу обратите внимание на то, что компания предлагает очень выгодные цены на все категории услуг. Это непременно сказывается на уровне их оказания, поскольку результат работы обязательно будет оценен вами по достоинству.

Цоколь дома своими руками. Видео, фото

Цоколь дома своими руками

Наружная стена фундамента, ограждающая подполье, называется цоколем. Цокольная часть фундамента несет значительную архитектурную и функциональную нагрузку, поэтому ее конструкции и виду следует уделить большое внимание. Если дом стоит на ленточном фундаменте, то цоколем является его верхняя часть, находящаяся над поверхностью грунта. Если фундамент столбчатый, то цоколем является ростверк. Высота цоколя над уровнем планировки может быть различной. По мере понижения планировочной отметки грунта высота цоколя увеличивается. Но в любом случае минимальная высота цоколя не должна быть меньше 30 см.

Цокольный этаж. Цоколь дома своими руками — видео

Для этого существует несколько причин. Во-первых, здание с высоким цоколем смотрится красиво, в то время как низкий цоколь делает здание приземистым. Во-вторых, при низком цоколе возрастает угроза намокания стен здания от атмосферной влаги, стекающей с крыши. В домах с цокольным этажом высота цоколя может достигать 1,5 — 2 м. Высота цокольной части фундамента должна учитывать и возможную подсыпку вокруг дома, которая хорошо защитит фундамент от дождевых и паводковых вод.
Цоколи подразделяются на три вида — выступающие, западающие и в одной плоскости со стеной (рис. 64).

Виды цоколей

Рис. 64. Виды цоколей: в — выступающий; б — в одной плоскости; в — западающий;
1 — наружная стена; 2 — гидроизоляция; 3 — фундамент

 

Выступающий цоколь

Широко применяем в строительной практике еще со времен римского архитектора Витрувия (1 в. до н.э.). Такая форма цоколя хорошо предохраняет вертикальную гидроизоляцию подвала от механических повреждений и обеспечивает отвод дождевых вод от стен здания. Конструкция выступающего цоколя предполагает устройство защитного слива, который устанавливают в верхней части цоколя с небольшим уклоном от стен дома. Выступающий цоколь делают в случаях, когда конструктивно оправдано сооружение широкого фундамента. Чаще всего это делается при устройстве теплого подполья или цокольного этажа, когда толщина цокольной части диктуется теплоизоляционными свойствами материала.

 

Западающий цоколь

Используется в современном строительстве наиболее часто, так как его конструкция более эстетична и позволяет сохранить горизонтальную гидроизоляцию в наилучшем виде.

 

Цоколь в одной плоскости

В этом случае отсутствует четкая граница между стеной и цоколем, что резко сказывается на архитектуре дома (нет ярко выраженной цокольной части). При таком варианте трудно правильно подобрать фактуру цоколя и основной стены дома.
При сооружении столбчатого фундамента на грунтах, подверженных вспучиванию при промерзании, между ростверком и грунтом оставляют промежуток, величина которого соответствует величине подъема грунта при сезонном промерзании. Обычно размер этого зазора колеблется от 10 до 15 см. Пространство под ростверком необходимо защитить экраном от попадания в него материала, из которого изготовлена отмостка, либо материала теплоизоляционной засыпки со стороны подполья. Защитный экран сооружают из досок или плоского асбестоцементного листа.

Сооружая цокольную часть фундамента, в которой будут находиться помещения с выходом наружу (например, гараж), следует своевременно позаботиться об устройстве технологических проемов (гаражные ворота). Раму для гаражных ворот можно сварить из металлических профилей (швеллер, уголковая сталь) и установить в процессе возведения цоколя. Для связи рамы со стеной цоколя нужно предусмотреть специальные закладные прутья, которые одним концом привариваются к металлическим конструкциям рамы и замуровываются в кладку или монолитную часть. Если пол цокольной части дома находится ниже уровня планировки грунта, то съезд в гараж можно выполнить в виде наклонного пандуса с подпорными стенками с обеих сторон. Для защиты пандуса от атмосферных осадков над ним устраивают навес.

 

Материалы, применяемые для сооружения цоколя, должны быть долговечны

Так как ремонт этой части дома обычно трудоемок и требует больших затрат. Для сооружения цоколя часто применяют гранитный камень, монолитный бетон или стандартные фундаментные блоки. Иногда для сооружения цоколя используют кирпич, но так как кирпич от воздействия влаги разрушается, делать это не рекомендуется. Во всяком случае, для цокольной части фундамента нельзя применять силикатный кирпич, т.к. он впитывает влагу.

Цоколь из естественного камня сооружают, тщательно ровняя его наружную сторону (если в цокольной части размещаю какие-либо помещения: подвал, гараж и тому подобные вспомогательные помещения, то равнять следует обе стороны цоколя). После расшивки швов такой фундамент имеет достаточно красивый вид и не требует наружной отделки. Последнее обстоятельство положительно сказывается на эксплуатационных качествах фундамента, так как штукатурка цоколя или его облицовка керамическими плитками (как отделывают монолитные и сборные фундаменты) имеет красивый вид только в первые годы. По истечении времени наружная отделка теряет свои эстетические качества, местами отваливается и требует постоянного ухода и обновления.

 

Наиболее практичен и долговечен цоколь из монолитного бетона

После распалубки с наружной стороны его затирают жидким цементным раствором, придавая красивую фактуру

Как сделать филенчатые двери своими руками. Видео, фото

Как сделать филенчатые двери своими руками

Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30—54 мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54 мм применяют только для дверей высотой 2300 мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, а). Ширина досок обвязки 90—150 мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями.

Как сделать филенчатые двери своими руками — видео

Конструкция обвязки филенчатой двери

Рис. 26. Конструкция обвязки филенчатой двери: а — сплошная, б — реечная облегченная

В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором — края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).

Установка филенок

Рис. 27. Установка филенок: а — крепление широким выпуклым плинтусом внахлест
на обвязку, б — крепление узким плинтусом; в — крепление стекла угольником:
1 — дверная рама; 2 — стекло; 3 — угольник; 4 — гвоздь; 5 — молоток; 6 — прокладка

Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.
Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5—1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2—3ч до полного высыхания клея.

 

Дверь с окантовкой филенок штапиками

Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина — от одной боковой обвязки до другой, высота — от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.

В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой — 200мм, нижней — 250мм, продольных связей — 120мм, средников — 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.

Дверь с окантованными филенками

Рис. 28. Дверь с окантованными филенками: а — общий вид; 6 — заделка панели;
в — вид сверху; г — кондуктор для шкантов: 1 — верхняя поперечина; 2 — стойка;
3 — верхний средник; 4 — замковая поперечина; 5 — нижняя поперечина;
6 — шканты 12 х 100 мм; 7 — гнезда под шканты; 8 — нижний средник; 9 — филенка;
10 — штапик; 11 — гребень филенки; 12 — зазор 3 мм; 13 — шнур из изоляционной пены;
14 — рама двери; 15 — фиксатор; 16 — стена; 17 — наличник; 18 — косяк;
19 — щечки 12x40x250 мм; 20 — осевая линия отверстия

Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2—3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.
На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.
На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.

Для работы со шкантами используют кондуктор. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.
При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.
Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие
Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе — «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.

Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.
Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.
После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.
Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6 мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.

Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.
Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.
После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери заподлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.

 

Дверь с филенками в пазах

Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29).

Дверь с филенками в пазах

Рис. 29. Дверь с филенками в пазах;
а — общий вид; б — г — шиповые узлы верхней, средней и нижней поперечин:
1 — стойки; 2 — верхняя поперечина; 3 — замковая поперечина; 4 — нижняя
поперечина; 5 — верхний средник; 6 — нижний средник; 7 — верхняя филенка;
8 — нижняя филенка; 9 — шпонка 24 х 60 мм; 10 — паз 12 х 12 мм

Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необходимых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.

Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12×12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей — только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.
Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.

Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60 мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу — чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.
Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.
Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.

До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.
Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.

Как сделать кирпичный ленточный фундамент своими руками

Кирпичный ленточный фундамент своими руками

Кирпичный ленточный фундамент возводят своими руками только в сухих грунтах. Причем кирпич для этого подходит далеко не каждый. Учитывая, что под влиянием грунтовой влаги кирпич может разрушаться, его подбору следует уделить максимум внимания. Лучше всего для фундаментов подходит полнотелый красный пережженный глиняный кирпич, который под воздействием грунтовой влаги не разрушается. Но даже такая кирпичная кладка требует надежной изоляции от грунтовой влаги. Совершенно непригоден для подземной кладки белый силикатный и пустотелый (дырчатый или щелевой) кирпич, которые могут разрушиться со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Недопустимо возведение кирпичных фундаментов в мокрых грунтах с агрессивными водами.

Кирпичные фундаменты устанавливают на дно траншеи, усиленное втрамбованным щебнем (рис. 45).

Ленточные кирпичные фундаменты

Рис. 45. Ленточные кирпичные фундаменты: 1 — отмостка;
2 — кирпичный фундамент; 3 — бетонная подготовка

Несущая способность фундамента значительно увеличится, если его основанием будет служить предварительно выполненная бетонная подготовка. Если основание фундамента требуется расширить, то такое расширение обычно выполняют монолитным бетоном с армированием металлическими стержнями или проволокой. Кирпичная кладка отличается от бутовой правильностью уложенных рядов (эта особенность присуща и для природных пиленых камней, имеющих строго стандартные размеры и прямоугольную форму). При возведении фундаментов на глинистых грунтах под них делают подсыпку из непучинистых материалов, в качестве которых может служить песчано-гравийная смесь, уложенная с послойным трамбованием.
Кирпичная кладка фундаментов ведется по принятым правилам кирпичной кладки с перевязкой швов минимальной толщины. Швы кладки, образующиеся между кирпичами, полностью заполняют раствором. Швы кладки цокольной (надземной) части фундамента, предназначенной для последующей облицовки или штукатурки, раствором не заполняют. Такая кладка называется впустошовку. Наружные швы кладки, являющейся облицовочной, полностью заполняют раствором и расшивают.

 

Кирпичные фундаменты, возводимые на грунтах с сомнительной несущей способностью, армируют.

Армированием добиваются повышения прочности кладки, принимающей на себя большие механические нагрузки. Армирование выполняют так, чтобы толщина швов в кладке превышала на 4 мм сумму диаметров уложенной арматуры при соблюдении средней толщины шва. При продольном армировании стальные стержни арматуры следует соединять между собой сваркой. При устройстве стыков внахлестку без сварки концы стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой на длине, равной 20 диаметрам. Диаметр проволоки сеток для поперечного армирования кладки должен быть не менее 2,5 мм и не более 8 мм. При диаметре проволоки более 5 мм применяют сетку «зигзаг». Засыпку пазух между стенками котлована и фундаментом выполняют непучинистым грунтом. Для усиления несущей способности фундаментов можно произвести расширение его нижней части так, как показано на рис. 46.

Расширение нижней чести кирпичного фундамента

Рис. 46. Расширение нижней чести кирпичного фундамента:
1 — расширенная часть фундамента; 2 — гидроизоляция;
3 — стена дома

Бутовый ленточный фундамент (из камня) своими руками. Видео, устройство

Бутовый ленточный фундамент (из камня) своими руками

Для устройства бутовых фундаментов используют камни твердых горных пород, обладающих сопротивлением сжатию не ниже 100 кг/смг. Перед такими породами бессильно время и грунтовые воды. История возведения бутовых фундаментов уходит своими корнями далеко вглубь веков. Достоинством бутовых фундаментов является возможность использования местных материалов, получаемых при разработке горных пород. К недостаткам таких фундаментов относится трудоемкость каменной кладки, при которой возможность механизации процессов практически сведена к нулю. Несущая способность каменной бутовой кладки достигается правильным подбором камней и растворов, соблюдением технологии укладки камней, верным расчетом ширины и высоты кладки.

Бутовый ленточный фундамент (из камня) своими руками — видео

Бутовую кладку ведут по песчаной постели толщиной 10 -15 см. Для бутовой кладки используют рваные камни, получаемые при взрывных работах. Лучшая форма камней — посте-листая, то есть когда камни имеют две приблизительно параллельные плоскости (рис. 39).

Бутовый фундамент

Рис. 39. Бутовый фундамент: 1 — заполнитель (бут);
2 — гидроизоляция; 3 — цементный раствор

Их укладку ведут на цементном растворе ’’под лопатку» с полным заполнением швов. Толщина швов кладки должна быть минимальной (10- 15 мм), так как при толстых швах камни оседают, и кладка разрушается со временем. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и смачивают водой. Для того чтобы добиться минимальной толщины швов и качественной их перевязки, камни должны иметь различные размеры. Однако, учитывая, что все работы выполняются вручную, вес отдельных камней не должен превышать 30 — 35 кг. Более тяжелые камни трудно вручную установить по месту. Первый (нижний) ряд, углы и места пересечения стен выкладывают из камней больших размеров так, чтобы они лежали как можно устойчивей. Для этого каждый камень приходится несколько раз переворачивать, пока не будет найден оптимальный вариант его расположения. Под нижний слой камней расстилают слой цементного раствора, что усилит несущую способность основания. В местах, где камни не укладываются на основание, выполняют расщебенку, то есть подкладывают мелкие камушки в виде клиньев. При расщебенке мелкие камни подбивают молотком или кувалдой. После этого ряд кладки заливают жидким раствором до заполнения всех пустот. Пустоты заполняют мелкими камнями, выравнивая ряд кладки. Дальнейшую кладку ведут на густом пластичном растворе с осадкой стандартного конуса 40-60 мм. Кладку ведут горизонтальными рядами толщиной до 30 см, с подбором камней по высоте, их приколкой, расщебенкой пустот и соблюдением перевязки швов. Не допускается соприкосновение камней друг с другом без промежуточного шва. Второй и последующие ряды выкладывают из камней толщиной не более 300 мм. Каждый последующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают камнем, уложенным сверху.

 

Расширение бутовой кладки фундаментов

Производится уступами, в каждом уступе должно быть уложено не менее двух рядов кладки. Камни верхнего ряда каждого уступа перевязывают вышележащей кладкой (рис. 40).

Расширение бутовой кладки фундаментов

Рис. 40. Расширение бутовой кладки фундаментов:
1 — расширение кладки уступами; 2 — гидроизоляция; 3 — отсыпка

 

Облицовка бутовой кладки.

В зданиях с подвалом бутовые стены часто облицовывают кирпичом со стороны подвала. Кирпичную кладку ведут одновременно с бутовой и через каждые 4 — 6 ложковых рядов перевязывают с ней тычковыми рядами (рис. 41).

Бутоввя стена в зданиях с подвалом

Рис. 41. Бутоввя стена в зданиях с подвалом:
1 — помещение подвела; 2 — облицовке кирпичом;
3 — бутовая кладка

Для этого тычковые ряды облицовки должны совпасть с горизонтальными швами бутовой кладки. Общая толщина фундамента, облицованного кирпичом, должна быть не менее 75 см.
Бутовый камень укладывают рядами высотой 15 — 25 см враспор со стенками траншей или опалубки (рис. 42) без выкладки верстовых рядов, но с расщебенкой пустот и послойно заливают раствором.

Кладка бутовой стены "под залив"

Рис. 42. Кладка бутовой стены «под залив»:
1 — стойки крепления опалубки; 2 — щиты опалубки;
3 — камень; 4 — ящик дли раствора; 5 — подмости

Подвижность раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса на 20 — 30 см. Перед укладкой камней грунт уплотняют трамбовками. Для лучшего заполнения пустот и уплотнения раствора его вибрируют площадочными вибраторами. Перерывы в работе допустимы только после окончания вибрирования раствора в последнем уложенном слое камней. При перерывах продолжительностью более одних суток в сухую и ветреную погоду бутобетонная кладка должна быть защищена от высыхания. Перед возобновлением работы после перерыва выложенная кладка должна быть очищена и увлажнена для обеспечения нормального сцепления раствора последующего ряда. Для лучшего сцепления застывший раствор желательно насечь острым предметом, удалив отколовшиеся частицы.

Организация труда при бутовой кладке фундаментов приведена на рис. 43.

Организация труда при бутовой кладке фундаментов

Рис. 43. Организация труда при бутовой кладке фундаментов: а — в траншеях глубиной до 1,26 м;
б — в траншеях глубиной более 1,26; в — разрез по рабочему месту в траншеях глубиной более 1,26 м;
1 — бутовый камень; 2— ящик для раствора; 3 — бутовый щебень; 4 — катальный ход;
5 — щит для приема камня; 6 — желоб для спуска камня; Б — лоток для спуска раствора

Правильной организацией труда повышают его производительность, сокращают сроки строительства. При кладке фундаментов в траншеях с пологими откосами, между стенками траншеи и фундаментом устраивают рабочую площадку, на которую камень и раствор подают лотками или желобами (рис. 44).

Кладка бутовых фундаментов в траншеях с пологими откосами

Рис. 44. Кладка бутовых фундаментов в траншеях с пологими откосами:
1 — бутовый камень; 2 — бутовый щебень; 3 — катальный ход; 4 — настил;
5 — лоток для спуска раствора; б — желоб для спуска камня; 7 — рабочая
площадка на подсыпанном грунте; В — ящик для раствора

Рабочую площадку выполняют подсыпкой грунтом, поднимая ее по мере увеличения высоты фундамента. В траншеях с крутыми откосами рабочую площадку оборудуют подмостями, устанавливая их с обратной стороны стенки фундамента.

Обычно бутовую кладку фундаментов выполняют звеньями, в которых ведущий каменщик разравнивает раствор на постели кладки, выкладывает верстовые ряды с подгонкой камней (обрубка), делает забутку между верстовыми рядами, расщебенивает и проверяет кладку. Подручный каменщик устанавливает и переставляет причалки, перелопачивает и расстилает раствор на постели кладки, частично подбирает и подает камни и щебенку в пределах рабочего места. В свободное время он помогает ведущему каменщику разравнивать раствор, производить приколку камней и забутовку расщебенкой.
При кладке враспор в узкой и неглубокой траншее ящики с раствором располагают вдоль траншеи через 2,5 — 3,0 м на расстоянии 1,25 м от ее бровки. Между ящиками складывают бутовый камень и щебень. При этом нужно следить за тем, чтобы нагруженные стенки котлована не обрушились под тяжестью камней и раствора. При необходимости стенки котлована укрепляют деревянными щитами с распорками.