Как пристроить деревянную террасу к дому своими руками. Фото, видео

Как пристроить деревянную террасу к дому своими руками

Терраса — прекрасное место для организации зон отдыха на открытом воздухе. Она придает жилищу особенный шарм и создает ни с чем не сравнимый комфорт. Количество вариантов исполнения площадок практически неограниченно. Если же террасу обнести ажурным ограждением или легкими стенами с большими оконными проемами и устроить крышу, то такая терраса посреди сада превратится в беседку, а расположенная у фасада дома — в веранду.

Как пристроить деревянную террасу к дому своими руками — видео

Деревянные и деревосодержащие напольные покрытия для устройства террас должны отвечать высоким эксплуатационным требованиям, а именно: сохранять высокую прочность и устойчивость к истиранию, соответствовать климатическим условиям местности, выдерживать температурно-влажностные колебания. Согласно международным нормам DIN 51130, DIN 51097, EN 13893 поверхность доски должна быть рифленой, чтобы сделать ее менее скользкой, например после дождя, повысив тем самым безопасность.

Как пристроить деревянную террасу к дому своими руками

Если грунт возле дома плотный, устраивать литой бетонный фундамент для строительства террасы не обязательно. Выбранный участок расчищают, выравнивают и выкладывают тротуарные бетонные плиты, как показано на рис. 96, а. На плиты укладывают лаги из строганых брусьев сечением 75 x 50 мм, 70 х 70 и т. п., проложив под них гидроизолирующий материал, например рубероид. Чтобы пол не прогибался, лаги достаточно класть с шагом 50 — 60 см.
Если грунт рыхлый или пучинистый и его промерзание может доставить неприятности, придется устроить ленточный фундамент в виде 3 — 4 лент, проложенных перпендикулярно фасаду (рис. 96, б). По фундаментным лентам уложите на раствор цоколи из кирпича или бетонных блоков. Цоколи укройте гидроизоляцией и сверху положите лаги.

Когда основа в том или ином виде готова, перпендикулярно лагам на всю ширину настелите половые доски толщиной 25 — 30 мм, оставляя 5-мм зазоры для стока воды и компенсации неизбежного коробления дерева. При этом лаги должны стыковаться только на опорных кирпичах, а доски настила — только на лагах. Кроме того, стыки в соседних рядах настила должны приходиться на разные лаги. Закрепите доски нержавеющими саморезами или оцинкованными гвоздями, глубоко утопив шляпку. Для формирования ровных щелей стоит воспользоваться шаблонами-проставками из обрезков реек, которые после фиксации половых досок убирают.

По краям настила закрепите бортик из реек. Он обозначит границу террасы и зафиксирует ящики с цветами. Для выхода с террасы в сад может быть устроена лестница с двумя ступенями, которые прикреплены сверху и снизу к несущим продольным балкам (рис. 96, в). Фундамент под такую лестницу не требуется.

Как пристроить деревянную террасу к дому своими руками

Как пристроить деревянную террасу к дому своими руками

Рис. 96. Деревянные террасы: а — настилка по основанию из бетонных плит со стенами из шпалер;
б — расположение ленточного фундамента; в — настилка по ленточному фундаменту с крыльцом:
1 — бетонные плитки; 2 — фундаментные ленты; 3 — цоколь из кирпичей или бетонных блоков;
4 — лаги; 5 — половая доска; 6 — лесенка; 7 — гидроизоляция (рубероид); 8 — шпалера

 

Как сделать деревянную террасу на бетонных столбах

Деревянную террасу ставят на бетонные столбы в тех случаях, когда цоколь фундамента дома очень высокий или дом расположен на склоне (рис. 97). Стойки опираются на отлитые из бетона столбы фундамента. Если грунт песчаный или каменистый, ямы под столбы роют глубиной не менее 50 — 60 см. В условиях глинистых или мягких грунтов и при наличии толстого растительного слоя ямы следует вырыть поглубже.

Терраса на бетонных столбах

Терраса на бетонных столбах

Терраса на бетонных столбах

Рис. 97. Терраса на бетонных столбах: а — общий вид; б — устройство каркаса;
в — устройство угловых стоек; г — крыльцо (вид сбоку): 1 — бетонный столб;
2 — бетонная плита; 3 — косоур; 4 — клин; 5 — ступень; 6 — перила;
7 — крестовина; 8 — наружные доски стойки (стойка в сборе на фрагментах чертежа);
9 — центральный брусок стойки; 10 — анкер; 11 — основу несущей балки (балка в
сборе на фрагментах чертежа); 12 — дополнительный брусок балки; 13 — лаги;
14 — металлический крепежный уголок; 15 — горизонтальные ригели

Столбы отливают так. На дно ямы укладывают слой бетонного раствора толщиной несколько сантиметров. Когда раствор слегка затвердеет, в него вставляют стальной анкер. Вместо стандартного анкера можно использовать и обычную полосовую сталь. Затем на это основание ставят изготовленную из рубероида форму в виде трубы диаметром 150мм так, чтобы анкер оказался в центре трубы. Промежутки между стенками ямы и формой заполняют вынутым грунтом, после чего в форму заливают раствор, прочно фиксирующий анкер.

Стойки имеют Н-образный профиль (рис. 97, б). Каждая из них состоит из сколоченных между собой бруска 50 х 70 мм (центральный элемент) и двух наружных досок 25 х 120 мм. Такой профиль стоек очень выгоден для соединения с передними горизонтальными ригелями. Угловую стойку устанавливают на анкер так, чтобы ее центральный элемент расположился между двумя стенками анкера. Стойки, прилегающие к стене дома, имеют меньшие размеры. Их центральный элемент — брусок 50 х 45 мм. Наружные элементы — бруски 40 х 70 мм. Их крепят к стене дома шурупами с дюбелями или гвоздями.

Передняя и задняя несущие балки имеют длину по 6000 мм. Их сколачивают из доски 50 х 190 мм и бруска 50 х 50 мм. Заднюю балку крепят на дюбелях и шурупах с шестигранной головкой к фундаменту или цоколю дома. Переднюю балку монтируют между передними стойками. Обе балки с помощью уровня выверяют так, чтобы они были расположены горизонтально и на одном уровне.

В качестве лаг под настилку пола используют доски 50 х 140 мм. Их крепят к балкам гвоздями с помощью стальных уголков. Крайняя лага опирается на короткий брус центрального элемента стойки. Межосевое расстояние между лагами — 600 мм. Длина лаг — 2400 мм. Всего их требуется 11 штук. Пол настилают из досок толщиной 40 мм и шириной 95 — 120 мм. Между досками пола оставляют 5-мм зазор, чтобы дождевая вода не задерживалась на настиле. Чтобы зазор был везде одинаковым, целесообразно использовать дистанционные прокладки. Посередине боковых перил устанавливают по одной стойке такого же поперечного сечения, как и остальные, т. е. 50 х 70 мм (центральный элемент) и 25 х 120 мм (наружные доски). В этом случае наружные доски прибивают к центральному бруску лишь после его соединения с горизонтальными ригелями и крестовинами.

Горизонтальные ригели 50 х 70 мм образуют каркас перил. Их концы входят в вырезы передней наружной доски стойки. Между верхним и нижним ригелями могут быть установлены крестовины из таких же брусков, соединенных между собой врубкой вполдерева. При креплении крестовин разметку про-изводят непосредственно по месту. Ригели могут служить основой и при креплении вертикальных планок перил, декоративные вырезы которых выполняют лобзиком. Верхняя горизонтальная доска перил изготовлена из ровной шлифованной доски сечением 25 х 120 мм.

Косоуры лестницы изготавливают из досок 50 х 145 мм. К косоурам крепят гвоздями клинья размером 50 x 145 x 280 мм в качестве основания под ступени. Проступи лестницы делают из двух досок 50 х 145 мм, которые набивают на косоуры с небольшим зазором для стока воды.

 

Красивые террасы: фото

 

Фото открытой летней террасы

Фото открытой летней террасы

 

Фото верхней террасы

Красивые террасы: фото

Фото верхней террасы

 

Фото террасы на даче

Красивые террасы: фото

Фото террасы на даче

Замена, ремонт, усиление старого фундамента дома своими руками

Ремонт и усиление старого фундамента своими руками

Если в процессе эксплуатации фундамент дал просадку выше допустимых пределов, его следует усилить. Прежде всего, нужно метко и ясно себе представить, закончился ли процесс осадки. Такую проверку можно выполнить, установив поперек образовавшихся трещин гипсовые маяки шириной 2 — 3 см. Если в течение месяца на маяках не появятся трещины, осадка фундамента прекратилась. О величине деформации фундамента можно судить по искривлениям горизонтальных линий на фасаде здания, швов кирпичной кладки, цоколя, стен, подоконников и по другим горизонтальным элементам надземной части дома.

Замена, ремонт, усиление деревянного фундамента дома своими руками — видео

Если трещины незначительные, а осадка фундамента прекратилась без больших деформационных процессов, то ремонт фундамента может ограничиться заделкой трещин цементным раствором. Для этого трещины расшивают, заполняют цементным раствором в соотношении 1:3 и расшивают.

В случаях, когда осадка большая или не прекращается, нужно установить и ликвидировать причину ее появления. При относительно небольших деформациях фундаментов, вызванных местным вымыванием грунта из-под фундаментов, прибегают к технологии закачивания раствора в образовавшиеся пустоты. Для этого сквозь тело фундамента с поверхности планировки или из подвального помещения бурят инъекционные скважины. В пробуренные скважины под высоким давлением (от 0,3 до 1,2 МПа) нагнетают специальные растворы, которые заполняют пустоты, уплотняют и пропитывают грунт (рис. 96).

Заполнение пустот через инъекционные скважины

Рис. 96. Заполнение пустот через инъекционные скважины:
1 — пустоты в грунте; 2 — инъекционные скважины

Слой специального раствора не только усиливает основание фундамента, но и служит прекрасным гидроизоляционным слоем, прекращая доступ грунтовой влаги к фундаменту. В процессе инъецирования вокруг подземной части здания создается своеобразный «саркофаг” в виде противофильтрационного экрана с заполнением пустот разуплотненного грунта. Состав инъецирующих растворов устанавливают в зависимости от инженерно-геологических показателей грунтов, их фильтрационных характеристик и состояния фундаментов. На отдельных методиках инъецирования с целью восстановления гидроизоляции мы остановимся ниже.

Если необходимая технику для бурения и заполнения пустот отсутствует, то такую работу выполняют вручную. Для этого в нужных местах, а иногда и по всему периметру фундамента раскапывают грунт до основания с двух сторон заглубленной части. Если усиление необходимо выполнить по всему периметру, то делать это следует поэтапно. Необходимость такого усиления часто возникает в связи с надстройкой еще одного этажа на уже существующее здание, когда несущая способность фундамента вызывает сомнение.

Раскопав траншею ниже основания фундамента глубиной 0,5 — 1,0 м (до твердого материкового грунта), ее заполняют каменной кладкой или монолитным бетоном, обеспечивая жесткую связку с массивом фундамента. При этом верх монолитной части должен быть выше уровня основания фундамента. Если в дальнейшем предвидится облицовка стен кирпичом, а ширина цоколя не позволяет этого сделать, то монолитную часть усиливающей подбетонки продолжают до верхнего уровня цокольной части. Для этого с наружной части цоколя необходимо установить опалубку, ширина которой соответствует толщине кирпичной облицовки. Перед раскопкой фундамента под проемы нужно установить усиливающие подпорки, чтобы не вызвать обрушения стен. Раскапывать следующее место можно только после того, как все работы по усилению фундамента в предыдущем месте будут завершены. Не следует делать перерывов в работе между земляными и бетонными работами, так как это может привести к большим разрушительным последствиям, после которых ремонт станет проблематичным.

 

Усиление фундаментов массивных зданий

выполняют методом установки дополнительных буронабивных свай. Такая необходимость часто возникает при ремонте старых зданий или при увеличении количества этажей. Для установки усиливающих буронабивных свай по всему периметру здания рядом со старыми фундаментами бурят скважины диаметром 100 — 300 мм и более, которые армируют и заливают бетоном. Буронабивные сваи связывают с фундаментом анкерами, жестко заделанными в массив фундамента и буронабивной сваи. При необходимости увеличения ширины фундамента на буронабивных сваях возводится новый фундамент, жестко связанный со старым.

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками. Видео, советы

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Для крепления дверного полотна в проем изготавливают дверную коробку. Она представляет собой раму, состоящую из двух вертикальных стоек (косяков) и одной или двух горизонтальных поперечин. Материалом служат бруски толщиной 40— 100 мм и шириной 60—100 мм. Для коробки входных дверей берут заготовки потолще, а коробки для раздвижных дверей или гармошек могут быть изготовлены из более тонкого материала.

 

Коробки, в которые вставляют двери, несмотря на их конструктивное разнообразие, можно разделить на два основных типа — замкнутые и незамкнутые. Первые (рис. 36, а) собирают из четырех брусков, соединенных на шипах: верхнего (притолоки), нижнего (дверного порога) и двух боковых (косяков). Такие коробки делают, например, для входных дверей. Незамкнутые коробки состоят из трех брусков (рис. 36,6) — верхнего и двух боковых и применяются для межкомнатных дверей. Перед изготовлением коробки необходимо в брусках выбрать четверть для дверного полотна (рис. 36, в).

Деревянные дверные коробки

Рис. 36. Деревянные дверные коробки:а — замкнутая коробка наружной двери;
6 — незамкнутая коробка внутренней двери; в — профили заготовок для дверных коробок:
1 — притолока; 2 — порог; 3 — косяк; 4 — соединение на шипах; 5 — скоба крепления
коробки к стене; 6 — заделка скобы в стену; 7 — наличник; 8 — накладная рейка,
образующая притвор дверного полотна; 9 — несущая перемычка; 10 — брус с выбранной
четвертью; 11 — сборка из двух брусьев; 12 — брус с овальными фасками
для качающихся дверей

Это можно сделать с помощью циркулярной пилы, рубанка-фальцгебеля или электрорубанка. Если выемка четвертей почему-то невозможна, можно собрать заготовки из двух брусков разной ширины, скрепив их между собой нагелями или шурупами. Дверные коробки для раздвижных дверей изготавливают без выемки четверти. Вертикальные и горизонтальные элементы соединяют между собой в шип. На одной из вертикальных стоек выполняют прорези под петли.

Коробки дверей для кирпичных и рубленых стен отличаются друг от друга. Так, для проемов в стенах рубленых зданий их изготавливают из толстых брусков прямоугольного сечения или просто вытесывают из бревен подходящего диаметра. В брусках изнутри по периметру выбирают четверти по толщине двери (от 20 до 40 мм), а снаружи по бокам — пазы, которыми бруски надевают на гребни, сделанные в проеме на бревнах сруба. Бруски вяжут в коробку на одинарных или двойных шипах. Внизу выполняют прямой шип, которым крепят боковую стойку к нижнему бревну (порогу). Обычно вниз укладывают более толстое бревно, у которого перед укладкой горизонтально стесывают верх, выбирают четверть и долбят гнезда, куда вставляют шипами боковые бруски. У традиционного деревянного порога верхняя часть скошена на 10°, а сам порог выступает за границу обшивки стены. В верхних концах вертикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске — шипы. Устанавливая детали дверной коробки, верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щели забивают паклей. Собранную по месту коробку проверяют отвесом или уровнем, кроме того, измеряют диагонали — она должна быть прямоугольной.

В кирпичной (каменной) стене верхний брус (притолоку) делают шире дверного проема с тем, чтобы его выступающие концы (по 50—60 мм) опирались на кладку и фиксировали коробку в нужном положении. Кроме того, в кирпичную кладку закладывают два деревянных бруска, к которым гвоздями прикрепляют боковые брусья дверной коробки. Порой для этого используют металлические скобы (поз. 5 на рис. 36).

В каркасных домах элементы коробки с прикрепленной дверью собираются всухую на ровной горизонтальной поверхности. Это необходимо для проверки отсутствия искривлений элементов коробки и дверного полотна. Проще устранить недостатки до установки, чем пытаться исправить уже закрепленную коробку и дверь. В незамкнутой конструкции вместо нижнего бруса прибивают временную перемычку — планку сечением 50 х 25 мм — на некотором расстоянии от нижнего обреза коробки, чтобы зафиксировать положение косяков. Если коробку предполагается красить или лакировать, можно до установки покрыть ее одним слоем олифы или лака.

 

Установка дверной коробки

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или установки сухой штукатурки, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса.
Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и в соответствии с этим установить дверную коробку. Лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию.
Вес дверного полотна и прилагаемые к двери усилия передаются через петли на коробку, следовательно, коробки нужно крепить в дверном проеме прочно и надежно. При этом двери никогда не навешивают вплотную к полу. Между дверью и полом должен быть зазор не менее 10мм, чтобы у двери можно было положить дорожки или ковер и это не мешало открыванию и закрыванию двери.

Подготовка дверного проема заключается в проверке крепления деревянных брусков, к которым крепится коробка, заложенных в кладку с шагом 600 мм. Если закладные бруски шатаются, необходимо зафиксировать их распорками на клею. Крепить элементы коробки к стене лучше всего шурупами длиной 100—120 мм. Вертикальные стойки коробок входных дверей крепят 4—5 шурупами. Горизонтальные элементы обычно крепят двумя шурупами. Для фиксации шурупов в кирпичной или бетонной стене вместо деревянных закладных можно использовать пластмассовые дюбели, но такое крепление требует особой точности при разметке.
Проще всего разметить отверстия следующим образом. Коробку с просверленными отверстиями под шурупы устанавливают на соответствующее место в проеме, выставляют по уровню и отвесу и фиксируют струбцинами, распорками и клиньями. Тонким сверлом через коробку на дверном проеме намечают центры отверстий для дюбелей. После снятия элементов коробки в проеме сверлят отверстия и в них на клею устанавливают дюбели.

В каркасных домах дверной проем нужно усиливать дополнительными стойками и распорками, косыми или поперечными, для обеспечения большей жесткости. В монтаже дверной коробки из дерева к деревянным же стенам особых сложностей нет.
Собранную насухо коробку разбирают, шипы промазывают клеем ПВА, собирают и устанавливают в дверной проем. Петлевую часть коробки выставляют вертикально по отвесу, фиксируют струбцинами и крепят шурупами. Незакрепленную часть коробки фиксируют деревянными клиньями и на коробку навешивают дверь. Вытаскивая и подбивая клинья, добиваются горизонтального положения верхнего бруска и вертикального положения (каждого — в двух взаимно перпендикулярных плоскостях) боковых брусков коробки. Проверяют прилегание двери к коробке: зазоры между вертикальными плоскостями дверного полотна и соответствующими плоскостями коробки не должны превышать 2, а между горизонтальными — 3 мм. Проверяют правильность установки, открывая дверь — она должно оставаться неподвижной в любом положении; зазор между нижним краем и полом должен быть одинаковым. При необходимости между элементами коробки и дверного проема устанавливают деревянные прокладки. Только после этого окончательно крепят коробку шурупами. Под головки шурупов делают зенковки, затем эти места шпаклюют.

После установки дверного блока в проем щель между коробкой и стеной конопатят или заполняют штукатуркой. В современном строительстве вместо этого применяют монтажную пену. Для этого одну сторону щели закрывают полосой ДВП или фанеры, дверь снимают, а чтобы пена не попала на наружную поверхность короба, оклеивают последнюю малярной лентой. Между вертикальными стойками коробки устанавливают 4—5 временных распорок. Это необходимо для исключения деформации коробки в процессе полимеризации пены. Пену задувают снизу вверх в вертикальные, а потом в горизонтальную щели. После полимеризации пены ее излишки срезаются ножом.
После удаления затвердевшей монтажной пены, выступившей за габариты дверной коробки, можно навешивать дверь, прибивать наличники, устанавливать замки и ручки.

 

 

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками — видео

Замена личинки замка входной двери

замена личинки замка входной двери

Если вы прежде думали что качество запорного механизма зависит исключительно от того, из какого материала состоит замок, вы глубоко заблуждаетесь. Ведь одним из самых важных элементов замка является его цилиндр. Абсолютно все цилиндры отличаются определенным составом и, конечно же, наполнением. Среди личинок встречаются минимально защищенные и максимально защищенные. А каждый производитель предлагает нам как эконом варианты для приобретения, так и варианты класса люкс. Разумеется, стоимость замка с хорошим цилиндром значительно превосходит все наши ожидания, но тем не менее, уровень секретности это первое на что вы должны обращать внимание в момент выбора. Если у вас хорошие стальные двери и вам необходимо установить один хороший и надежный замок, то вариант с повышенным уровнем секретности непосредственно послужит важным преимуществом. Если вы желаете заменить личинку на старой входной двери, для того чтобы она была более надежной, то компания «Барс-х» готова оказать вам такую услугу, как замена личинки замка входной двери уже сейчас и для этого вам нужно вызвать мастера на дом.

Какой вариант выбрать?

Компания Барс-х предлагает вам огромный ассортимент английских личинок, отличающихся своими определенными характеристиками. На сайте вы сможете отыскать огромное разнообразие брендов личинок с английским ключом, который также обладает определенными характеристиками, отвечающими именно за секрет. Многие производители создают замки с английским ключом, кроме замков mottura. Но тем не менее качество моделей также превосходит все наши ожидания. Поэтому если вас заинтересовала возможность сделать ваш замок более стойким и надежным, просто обращайтесь в компанию профессионалов, специалисты которой прибудут по указанному вами адресу в течении 20-ти минут и, конечно же, быстро примутся за оказание услуг.

Вызов мастера в домодедово

Если вас заинтересовала возможность заказать такую услугу, как замена личинок gerda в металлической двери домодедово, мы рекомендуем вам позвонить в компанию заранее, для того чтобы специалисты успели к вам доехать. Здесь же хотелось бы сразу обратить ваше внимание на высочайший опыт работы профессионалов, качественное оказание услуг, выгодную цену и регулярные скидки, благодаря которым вам точно удастся сэкономить. А если учитывать то, что специалисты компании готовы предложить вам ряд дополнительных услуг, позволяющих повысить уровень безопасности в помещении, то не спешите принимать решение о заказе услуг, а ознакомьтесь с более выгодными предложениями для вас уже сейчас.

Сборный железобетонный ленточный фундамент (ФБС). Устройство, монтаж

Сборный железобетонный ленточный фундамент. Устройство, монтаж

Фундаменты из сборного железобетона получили широкое распространение не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при сооружении коттеджей и индивидуальных жилых домов. Достоинство этих фундаментов состоит в сокращении сроков строительства и возможности нагружать конструкции практически сразу же после монтажа. Но в то же время сборные фундаменты обходятся дороже монолитных и не имеют перед ними никаких преимуществ, а, наоборот, большое количество швов между фундаментными блоками усложняет работы по гидроизоляции подвальной части фундаментов.

Как установить сборный железобетонный ленточный фундамент (ФБС) — видео

Кроме того, в связи с большим весом железобетонных конструкций требуется применение грузоподъемной техники. Для удобства монтажа в каждом фундаментном блоке предусмотрены грузозахватные скобы из круглой стали диаметром не менее 6 мм. Схема строповки фундаментных блоков показана на рис. 51.

Схема строповки ж/б конструкций фундаментов

Рис. 51. Схема строповки ж/б конструкций фундаментов

 

Грузоподъемный кран устанавливают таким образом, чтобы от его тяжести не обрушились стенки котлована. Если вылета стелы не хватает, то кран помещают непосредственно в котлован (рис. 52).

Установка грузоподъемного крана для монтажа блоков-подушек

Рис. 52. Установка грузоподъемного крана для монтажа блоков-подушек

 

Монтаж фундаментов

Производят звеном крановщика. Укладку блоков-подушек следует начинать от угла здания, причем сначала надо монтировать ленты блоков-подушек под наружные стены, а потом — под внутренние.
До начала монтажа блоков готовят основание фундамента из крупного песка, уложенного слоем 10- 15 см. Для этого на дно котлована укладывают деревянную раму из брусков сечением 10-15 см. Размеры сторон рамы должны превышать соответствующие размеры подошвы фундамента на 20 см. Раму укладывают на грунт и выравнивают по нивелиру или гидравлическому уровню так, чтобы верх ее соответствовал положению подошвы фундаментного башмака. Раму заполняют песком, поверхность которого выравнивают рейкой. В процессе монтажа блоков готовят постель из раствора для очередного фундамента непосредственно перед его установкой. По осям проверяют правильность укладки предыдущего блока, а при подаче крановщиком очередного блока разворачивают его в требуемое положение. Кладку блоков ведут на растворе с осадкой стандартного конуса 50 — 60 мм. Средняя толщина швов допускается 15 мм.

После установки блока на место при помощи уровня проверяют его горизонтальность, а при помощи веска, подвешенного на капроновой нитке, — положение блока относительно осей. В случае неправильного положения блока его приподнимают и вновь устанавливают с нужным смещением. После этого заливают раствором вертикальные швы между блоками. Во избежание вытекания раствора вертикальные швы можно предварительно проконопатить. Если длина фундаментных блоков не является кратной длине сторон здания, то между блоками образуются промежутки. Их заполняют до-борными блоками или монолитными вставками. Верхнюю часть сборного фундамента выравнивают монолитным поясом с арматурным каркасом.

 

Стены сборных ленточных фундаментов

Могут быть тоньше стен самого здания, так как они изготовлены из более прочного материала, чем надземная часть. При этом допустимый свес стены здания не должен превышать 130 мм.

 

Недостатки фундаментов из сборных железобетонных элементов в малоэтажном строительстве очевидны

Железобетонные блоки, предназначенные для 9-12 этажных зданий, при снижении количества этажей используются нерационально. Их несущая способность используется не более чем на 10 %, вследствие чего неоправданно возрастает стоимость нулевого цикла. По существу, сборный фундамент является производной от монолитной конструкции, но разрезанной на отдельные составляющие блоки. Не лишним будет отметить, что этот вид фундаментов в мировой практике практически не используется, за исключением стран СНГ. Материальные затраты при сооружении сборных фундаментов на 50-75 % превышает материальные затраты монолитных конструкций. А сокращение трудозатрат оказывается кажущимся. При изготовлении фундаментных блоков, их транспортировке и укладке задействуется много людей и дорогостоящей техники. Поэтому достижение сокращения сроков строительства происходит за счет ухудшения других показателей. И при всем этом ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику — монолитному фундаменту. Отдельные блоки сборного фундамента не могут с такой эффективностью противостоять приложенным нагрузкам, и при больших осадках основания в каркасе здания появляются необратимые деформации и разрушения. Именно поэтому, начиная с 30-х годов прошлого столетия, все развитые страны (и не только они) пошли по пути совершенствования механизации бетонных работ, а не по индустриализации изготовления отдельных железобетонных блоков.

Несколько снизить материальные затраты на сооружение нулевого цикла для малоэтажного домостроения позволяет укладка фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом — это так называемые прерывистые фундаменты (рис. 53).

Ленточные прерывистые фундаменты

Рис. 53. Ленточные прерывистые фундаменты:
бетонные стеновые блоки; 2 — железобетонные блоки-подушки

Технология прерывистых фундаментов позволяет сэкономить до 20 — 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства. При устройстве прерывистых фундаментов нужно выполнить специальный инженерный расчет, но в любом случае расстояние между блоками или подушками не должно превышать 0,7 м. Промежутки между подушками заполняют грунтом с послойным трамбованием. При этом вертикальные швы между блоками обязательно должны находиться над блоками-подушками. Сооружение прерывистых фундаментов не допускается на торфяных, илистых и других грунтах со слабой несущей способностью.

Для стен с большим удельным весом и для зданий подвальной конструкции разработана технология, позволяющая комбинировать сборные фундаменты с монолитными вставками (рис. 54).

 Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты

Рис. 54. Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты:
1 — ФЛ 16.12; 2 — ФБС 9.5; 3 — монолитные шпонки;
4 — ФБС 12.5; 5 — ФЛ 12.12

Для таких фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0,9 или 1,2 м типа ФБС. Применение того или иного типа фундаментных блоков обосновано толщиной несущих стен здания. Для сооружения сборно-монолитных фундаментов на основание выкладывают плиты-подушки с интервалом 25 — 60 см, над которыми устанавливают 3 — 4 ряда фундаментных блоков так, чтобы они опирались своими концами на две плиты-подушки. Образовавшиеся ниши с внутренней и наружной сторон закрывают щитами опалубки и бетонируют бетоном класса не ниже В 12,5. Для усиления конструкции и ее выравнивания по верху фундамента часто устраивают железобетонный монолитный пояс.

Эффективность сборно-монолитных фундаментов значительно увеличится, если вместо плит-подушек по дну котлована устроить сплошной монолитный пояс. Такая технология особенно целесообразна при строительстве на неоднородных грунтах, где возможны местные просадки.

На слабых просадочных грунтах дно котлована предварительно утрамбовывают. Для этого на базе сваебойных копров устанавливают специальные трамбовки — «торпеды» массой до 2,0 т. Такие трамбовки позволяют уплотнить грунт в котловане на глубину до 1,5 — 2,5 м, что снизит до нуля вероятность просадки фундамента. Углубления, созданные трамбовками-«торпедами», заполняют песком со щебнем с послойным уплотнением. Пример такого фундамента с утрамбованными местами приведен на рис. 55.

Ленточный фундамент с утрамбованными котлованами

Рис. 55. Ленточный фундамент с утрамбованными котлованами:
1 — монолитные участки; 2 — монолитный пояс; фундаментные блоки;
4 — фундамент а утрамбованных котлованах

Монолитный ленточный фундамент своими руками. Видео, фото

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными, армированный бетон называют железобетоном. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Использование стенок котлована в качестве опалубки возможно при условии изоляции рубероидом или поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное «молоко» будет впитываться в грунт и прочность фундамента снизится.

Монолитный ленточный фундамент своими руками — видео

Фундаменты из монолитного железобетона считаются самыми надежными. Они не разрушаются под воздействием влаги и прекрасно воспринимают все вертикальные и боковые нагрузки. На фундаментах, выполненных из монолитного железобетона, можно возводить здания высотой в несколько этажей без риска образования трещин в ограждающих конструкциях.

 

Земляные работы.

Нужно выполнять непосредственно перед возведением фундаментов. Нельзя оставлять траншею или котлован открытыми, чтобы в них попадала атмосферная влага. Земля, пропитанная водой, набухает, и основание теряет свою несущую способность. Если все-таки вода попала в котлован, то ее нужно вычерпать, а размокший грунт удалить. После этого днище котлована необходимо усилить, втрамбовывая в него щебень. Сверху щебень поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки.

 

Опалубка.

Представляет собой специальную конструкцию, устанавливаемую вдоль всего периметра фундамента и служащую для придания фундаменту нужной формы на время схватывания бетона. Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей. Если имеется возможность, то для опалубки лучше применять инвентарные щиты, использование которых сократит время на изготовление опалубки и снизит трудовые затраты.

 

Инвентарные опалубки.

Это конструкция многоразового использования, достоинство которой заключается в большом количестве вариантов установки. Это качество инвентарной опалубки особенно ценно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Кроме того, использование инвентарной опалубки повысит качество работ и снизит риск распирания щитов под тяжестью монолитного бетона. Точность установки опалубки проверяется с учетом допускаемых отклонений, оговоренных проектом, а ее раскрепление выполняют при помощи специальных приспособлений (натяжные крючки, болты, подкосы и т.п.). Для этого в каркасе опалубки могут предусматриваться специальные отверстия с шагом не более 100 мм, что позволяет соединить щиты любых типоразмеров между собой по любым граням. Примером инвентарной опалубки может служить металлическая конструкция, изображенная на рис. 47.

Металлическая опалубка

Рис. 47. Металлическая опалубка: общий вид; б — деталь сопряжения щитов;
1 — каркас из уголка; 2 — обшивка; 3 — клиновые замки

При отсутствии инвентарной опалубки для простейших конструкций изготавливают по месту из древесины или металла по схематическим чертежам или эскизам. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок. Ширина досок должна быть не более 150 мм, а их толщина должна быть одинаковой. Доски, используемые для изготовления опалубки, должны быть сырыми. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. При необходимости лицевую сторону опалубки облицовывают металлическими листами или фанерой. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой, в качестве которой используют известковое молоко, водный раствор жидкой глины, отработанные минеральные масла и т.д. Внутренняя облицовка опалубки позволяет выполнить лицевые стороны фундамента с достаточно высокой чистотой поверхности.
Щиты опалубки устанавливают на всю высоту фундамента (рис. 48).

Установка щитов опалубки

Рис. 48. Установка щитов опалубки: 1 — распорки (через 1,5 — 2 м);
2 — щиты из обрезных досок; 3 — накладки (через 1,5 —2 м)

Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбивают колья, которые служат для фиксации щитов в нужном положении. Колья крепят к щитам гвоздями. Чтобы щиты не разошлись в процессе укладки бетона, их по верхней кромке щитов раскрепляют деревянными планками. При раскреплении опалубки нужно следить за тем, чтобы все крепежные элементы (колья, распорные планки и т.п.) располагались вне пространства, 8 которое должен укладываться бетон. Если этого не сделать, то извлечь крепежные элементы из тела фундамента после затвердения бетона будет уже невозможно.
Помните, чем ровнее будет установлена опалубка, тем точнее и ровнее будет «тело» фундамента. Это особенно важно для надземной его части — цоколя, внешний вид которого играет не последнюю роль в архитектурном оформлении здания в целом. Такой фундамент после распалубки затирают тонким слоем цементного раствора, и он не нуждается в дополнительной наружной отделке, ведь любая искусственная облицовка монолитного фундамента красиво смотрится только первые годы, так как со временем облицовочный слой отслаивается.

 

Армирование фундаментов.

Придает бетону необходимую прочность, превращая его в железобетон. Простой бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо — направленные на растяжение и изгиб. Этот недостаток бетона исправляется его армированием отдельными металлическими стержнями или специально для этого сваренными каркасами из арматурной стали гладкого или периодического профиля (рис. 49).

Армирующие конструкции для различных фундаментов

Рис .49. Армирующие конструкции для различных фундаментов:
а — колонные; б — балки; в — ребристые плиты

При правильном соотношении вяжущих, заполнителей и арматуры получается мощная конструкция, способная выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный фундамент не боится местных просадок грунта, надежно удерживая ограждающие конструкции здания. Однако при этом следует помнить, что стальная арматура, предназначенная для армирования бетона должна быть чистой, без жировой и коррозийной пленки. Наличие загрязнений на поверхности арматуры снижает степень ее сцепления с бетоном, oт чего страдает прочность всей конструкции.
Количество арматурных стержней, их диаметр и профиль, а также место расположения их в каркасе оговаривается проектом. Для изготовления арматурных каркасов в строительстве используется круглая арматурная сталь, горячекатаная сталь периодического профиля. Реже употребляется квадратная и полосовая сталь. Арматурная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой арматуры и поступает в бухтах.
Арматура диаметром 12 мм и выше поставляется в прутках и считается тяжелой арматурой. По своему назначению арматура в железобетонных конструкциях разделяется на рабочую и распределительную.
Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и от собственной массы конструкции. Распределительная арматура обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса путем распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки, реже при помощи проволочной скрутки. Процесс заготовки арматуры состоит из правки, сортировки, резки, гнутья и сборки арматурных каркасов. Расход стали для армирования железобетонных конструкций составляет в среднем около 100 кг на 1 м3 бетона.

 

Бетонирование фундамента

Нужно выполнять при положительных температурах наружного воздуха. Если бетонирование ведется при отрицательных температурах, то следует принять меры по утеплению уложенной бетонной смеси. Перемерзший бетон теряет прочность и рассыпается. В сухую жаркую погоду опалубку перед бетонированием увлажняют, чтобы влага из бетона не впитывалась в доски опалубки.
Бетон на строительную площадку поставляется автотранспортом или изготавливается на месте при помощи передвижных бетоносмесителей. Транспортировка бетона самосвалами нежелательна, так как бетон во время движения автомобиля расслаивается и теряет свои качества. Для устранения этого используют автобетоносмесители, которые в процессе транспортировки бетона перемешивают его. Это дает возможность транспортировать смесь на большие расстояния (более 45 км), исключая расслоение бетона. Во всех остальных случаях дальность перевозки бетонной смеси ограничивается расстоянием в 40 км. Во время доставки затворенной водой бетонной смеси к месту укладки необходимо предотвратить утечку цементного молока, попадание атмосферной влаги и замораживание.

Бетонирование фундамента

Бетонирование фундамента ведется слоями с уплотнением каждого слоя вибраторами или штыкованием. Подают бетонную смесь к месту укладки в бадье или бетоноукладчиком. Спуск бетонной смеси с высоты, во избежание расслоения, выполняется с соблюдением следующих правил:

  • высота свободного сбрасывания бетонной смеси в армированные конструкции не должна превышать 2 м. а при подаче на перекрытия — 1 м;
  • спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по виброжелобам, обеспечивающим медленное сползание смеси без расслоения.

Самым надежным методом уплотнения бетонной смеси считается вибрирование. Для этого используют глубинные (внутренние), площадочные (поверхностные) и наружные вибраторы, применение которых зависит от вида конструкции (рис. 50).

Вибраторы

Рис. 50. Вибраторы:
А — внутренний одиночный: 1 — корпус вибратора; 2 — штанга; 3 — бетонная смесь;
Б — наружный вибратор 1 — корпус; 2 — опалубка, бетонная смесь;
В — поверхностью вибратор: 1 — корпус; 2 — металлическая прокладка;
3 — бетонная смесь

Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При вибрировании бетонной смеси следует соблюдать следующие требования:

  • шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия;
  • глубина погружения внутреннего вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный затвердевший слой бетона (для лучшей связи слоев между собой);
  • при извлечении вибратора в бетонной смеси не должна образовываться воронка;
  • шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 — 200 мм площадкой вибратора границ уже провибрированного участка;
  • не допускается опирание вибратора во время его работы на арматуру, закладные части и опалубку.

Толщина слоев укладываемой бетонной смеси не должна превышать:

  • при внутреннем вибрировании — 1,25 длины рабочей части вибратора;
  • при поверхностном вибрировании неармированных конструкций и армированных одиночной арматурой — 250 мм, в конструкциях с двойной арматурой — 120 мм.

 

Уход за уложенным бетоном.

Является важной составной частью бетонирования, особенно в течение первой недели. Уложенную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуемого температурно-влажностного режима (18 — 25’С), предохраняют от ударов, сотрясений и других механических воздействий, способных разрушить структуру бетона. Свежеуложенный бетон до достижения 75 % проектной прочности следует оберегать от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т.д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива влагоемких покрытий бетона зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать высыхание бетона, особенно под лучами палящего солнца От действия солнечных лучей или ветра бетон быстро теряет влагу, а в его массиве появляются трещины.

При отрицательных температурах бетон выдерживают по принципу термоса. Для этого делают утепленную опалубку, а открытые поверхности покрывают защитными покрытиями (маты, опилки и т.д.). При низких отрицательных температурах способ термоса совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом или паром. В бетон, укладываемый в условиях отрицательных температур, можно добавлять химические добавки: ускорители, цементы с повышенным тепловыделением, быстротвердеющие цементы. Самым распространенным способом прогрева свежеуложенного бетона является электрический прогрев. Для электропрогрева применяют стержневые электроды из стальной проволоки диаметром 4 — 6 мм. Электроды устанавливают в бетон вертикально на расстоянии 15 — 25 см один от другого. Напряжение питающей сети должно быть 40 — 60 В.

Бетон при электропрогреве нагревают до температуры не выше 40 — 60 ‘С. Электропрогрев при этой температуре в течение 12 — 18 часов обеспечит нарастание прочности бетона до 20 % от проектной. После этого бетон следует укрыть матами, толстым слоем опилок, немерзлым вспушенным грунтом или толстым слоем снега. Нагружать фундаменты разрешается только после достижения бетоном необходимой прочности. Небольшие нагрузки можно прикладывать через две недели после бетонирования, а полностью нагружать фундамент можно не ранее, чем через 28 суток.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона. Монолитный фундамент, выполненный по указанной технологии, обеспечит равномерную усадку дома без трещин и перекосов. Длительное сохранение опалубки чревато сильным сцеплением бетона с ее стенками. В результате этого снятие опалубки без повреждения поверхностных слоев будет проблематичным.
Снимать опалубку нужно аккуратно, чтобы не осыпались углы фундамента, которые еще не набрали необходимой прочности. Все дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности (раковины, сколы и т.п ), зачищают металлической щеткой, промывают струей воды под напором и затирают жирным цементным раствором соотношением 1:2. Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением слабого бетона и выступающих кусков заполнителя. Поверхность обрабатывают металлическими щетками и промывают струей воды под напором. Раковины заделывают жесткой бетонной смесью.

Двери гармошка межкомнатные своими руками. Фото, видео

Двери гармошка межкомнатные своими руками

Несмотря на кажущуюся простоту, двери-гармошки достаточно сложны в изготовлении и требуют особой аккуратности при сборке. Чтобы обеспечить хороший внешний вид и надежную работу конструкции, необходима высокая точность изготовления, предусматривающая параллельность каждой противолежащей плоскости и линейность граней. Полотно гармошки (рис. 34) представляет собой несколько легких щитовых дверей, соединенных между собой особым образом специальными соединителями.

Двери гармошка межкомнатные своими руками — видео

Гармошка из щитовых элементов

Рис. 34. Гармошка из щитовых элементов: а — полотно гармошки;
б — узел подвеса (фиксации) верхней (нижней) кромки двери из профиля;
в — узел подвеса (фиксации) верхней (нижней) кромки двери из уголков;
г — подготовка полотен для установки соединительных элементов;
д — установка соединительных элементов на полотно гармошки:
1 — дверная коробка; 2 — узел подвеса; 3 — шайба; 4 — полотно двери

Каждый элемент подвешен за середину верхней кромки и зафиксирован серединой нижней кромки в раме дверного проема. Крайние (неподвижные) элементы гармошки изготавливают в два раза уже остальных. Для соединения каждого элемента гармошки необходимо не менее одного соединительного узла на 0,5 пог. м высоты. Таким образом, на полотно высотой 2м необходимо 5 соединительных узлов. Такой узел выполнен в виде пластины с продетыми сквозь нее осями. Пластину изготавливают из стали толщиной 2—3 мм, ось — из стальной проволоки 3—4 мм. Для надежного крепления к полотну двери на концах оси выполняют насечки.
При установке соединительных элементов целесообразно все полотна гармошки сложить в один пакет и зафиксировать. После этого сразу во всех полотнах прорезают пазы под соединительные элементы и сверлят отверстия под стойки осей. Для облегчения работы и повышения точности целесообразно отверстия сверлить по шаблону.
Соединительные элементы устанавливают на свои места и фиксируют в полотнах гармошки концами осей на эпоксидном клее. После высыхания клея на вертикальные торцы каждого полотна гармошки гвоздями без шляпок крепят отрезки полукруглой рейки. Диаметр полуокружности рейки должен быть равен толщине полотна. Расстояние между отверстиями пластин под оси на 0,5—1 мм больше толщины пластин.

Двери гармошка межкомнатные своими руками

В середину верхнего и нижнего торцов полотен ввертывают шурупы с шайбами диаметром 15—20 мм. Шайбы лучше изготавливать из фторопласта или полиэтилена толщиной 3—4 мм, но можно использовать и мелкие монеты с просверленными в них отверстиями.
Узел подвеса верхней кромки и фиксации нижней кромки изготавливают либо из цельного куска соответствующего профиля, либо из двух дюралевых уголков, закрепленных на деревянной рейке.
После сборки и отделки полотна гармошки его устанавливают в узлы подвеса (фиксации) верхней и нижней кромок, которые затем крепят к раме двери шурупами с потайной головкой.
Можно сначала закрепить верхний и нижний узлы фиксации, предварительно отрезав от них куски длиной, равной толщине сложенной гармошки. После установки в них гармошки ее сдвигают к одному краю и крепят к раме отрезанные куски.
Для фиксации гармошки в закрытом положении достаточно на полотне установить стальную пластину, а на раме — магнитный фиксатор.

 

Объемная дверь-гармошка

На рис. 35 представлена другая конструкция шарнирно-складчатой двери, еще более похожей на гармошку. При ширине дверного проема 800—900 мм она займет в сложенном состоянии всего 100—150 мм. Разумеется, такую дверь можно сделать двустворчатой или чтобы она пряталась в сложенном состоянии в нише. Для ее создания потребуются рейки и бруски, фанера или фибра, парусина или другой плотный материал и маленькие металлические колеса с резиновыми шинами.

Шарнирно-складчатая дверь

Рис. 35. Шарнирно-складчатая дверь: а — вид раскрытой гармошки;
6 — вид сложенной гармошки; в — конструкция узлов; г — гармошка,
размещенная в проеме; д — гармошка, складывающаяся в нишу;
1 — полоски дверного полотна; 2 — тканевые петли; 3 — декоративная
рейка; 4 — стойка; 5 — замок; 6 — резиновое уплотнение; 7 — направляющая

Фанеру или фибру нарезают полосками. В стойках снизу и сверху вырезают пазы. В нижних размещают резиновые колеса диаметром 30—40 мм, на которые опирается дверь, верхними дверь будет держаться за направляющие.
Пары полос фанеры скрепляют между собой на клею узкими полосками ткани, которые будут выполнять функцию петель. Следите, чтобы на места сгиба не попал клей, иначе ткань потеряет упругость. Такими же полосками, но пошире, скрепляют между собой собранные пары. Интервал между ними должен быть равен толщине брусков, из которых сделана стойка. В эти интервалы и вклеивают стойки, которые снаружи оклеивают декоративными рейками. Дополнительно рейки можно прихватить гвоздиками и утопить их шляпки. Собранная дверь должна быть несколько шире проема. Это нужно для того, чтобы элементы двери складывались без значительного сопротивления.
Верхний узел подвеса делают так же, как и в предыдущем варианте (рис. 34, б, в). После того как верхняя направляющая привинчена к дверной коробке, ее продольную ось проецируют на пол, где устраивают неглубокий желоб, по которому будут двигаться опорные колеса. Можно обойтись и без желоба, но такая дверь быстро разболтается. После этого собранную дверь устанавливают в верхнюю направляющую и с помощью металлического уголка и гвоздей или шурупов крепят один ее край к дверной коробке. Другой крайний внутренний брусок несколько шире остальных, в нем надо установить ручку и замок.

Двери гармошка межкомнатные своими руками

Теплый пол Devi

Теплый пол Devi

Конечно, в наше современное время существует огромное количество людей, которые приобретают для себя теплые полы. Все мы знаем о том, что теплые полы имеют огромное количество преимуществ, но о них мы вам расскажем позже. Конечно, вы должны знать о том, что с помощью теплого пола у вас будет превосходная возможность сделать свой дом более комфортным, уютным, на что еще более важно тёплым. Знаете ли вы, что именно в теплом доме любой человек чувствует себя максимально комфортно и защищено. Конечно, теплый пол Devi — это именно то, что интересует многих людей. Пол от данной компании имеет множество особенностей, но главным его преимуществом является качество и приемлемая цена. Конечно, если вы посетите интернет и найдёте официальный сайт этой компании, сможете узнать о разнообразных акциях и скидках от предприятия. Конечно, с помощью разнообразных скидок у вас будет превосходная возможность сэкономить свои денежные средства. Также, в этой компании у вас будет замечательная возможность обнаружить оптовые цены. Как правило, по оптовым ценам товары могут приобретать люди, которые заказывают товар не штучно, а оптово. Конечно, посетив компанию, которая была указана ранее Вы не пожалеете о своем выборе.

Особенности теплого пола

Если вы желаете теплый пол Devi купить, то вы должны знать о том, что он имеет огромное количество особенностей. Конечно, стоит сказать о том, что главным преимуществом теплого пола является то, что с его помощью вы навсегда забудете о том, что такое сквозняк. Также, вы должны знать о том, что с помощью тёплого пола у вас будет великолепная возможность оставить размер своей квартиры такой, какой он есть. Можете быть уверены в том, что теплый пол — это идеальное решение для людей, которые ценят эстетику и привлекательность. Отопительная система не будет видна в вашем помещении. Конечно, следует отметить и тот факт, что что теплый пол — это универсальное отопление. Оно идеально подойдет как для офиса, так и для жилых помещений. Конечно, вы должны знать также о том, что теплый пол создает великолепный микроклимат в вашем жилом помещении. С помощью тёплого пола у вас будет замечательная возможность также наладить влажность в помещении. Конечно, вы должны знать о том, что теплый пол обогревает дом равномерно.

Лучшее — для вас!

Воспользовавшись компанией, которая была указана ранее Вы безусловно, останетесь довольны своим выбором. Наверное, стоит сказать о том, что главным преимуществом данного предприятия является то, что здесь вы найдете только качественную продукцию по самым доступным ценам. Несомненно, установив теплый пол от вышеуказанного производителя вы не пожалеете о своем выборе. Только в этой компании вас будет ждать огромное количество разнообразных акций, которые позволят вам сэкономить свои денежные средства.

Как сделать (построить) веранду к дому своими руками. Фото, видео

Как сделать (построить) веранду к дому своими руками

Веранда представляет собой закрытую террасу, расположенную вдоль главного фасада дома. Это неотапливаемое встроенное или пристроенное к жилому дому помещение, с остеклением или без него. Архитектурный облик веранды должен соответствовать конструктивному исполнению дома и выполняться с ним в едином стиле. Так, в рубленых домах веранда сооружается в виде сруба, установленного рядом с основным домом. Если ее рубят одновременно с основными стенами, то ее крыша, как правило, бывает односкатной и может являться продолжением крыши основного дома. Для кровли обычно подбирают тот же кровельный материал, что и для основного дома.

Внешний вид веранды во многом зависит от выбора формы и конструкции остекления ее оконной части. Размещение и форма окон веранды определяют облик фасада, помогут сделать его оригинальным и красивым. Немаловажную роль в этом играют пропорции окон или проемов, их формы, рисунок переплетов, которые помогут не столько отделить внутреннее помещение от окружающего пространства, сколько слить все это в единое целое.

 

Открытая веранда своими руками

Предлагаемая конструкция небольшой веранды может быть реализована с двумя различными формами крыш — двускатной и односкатной (рис. 98). Причем в зависимости от наличия или отсутствия средних стоек сильно меняется облик веранды. Небольшие полуарки — яркий пример того, как важны даже скромные детали в архитектурно-художественном оформлении веранды.

Передние основные стойки 1, закрепленные при помощи анкеров, опираются на отлитые из бетона фундаментные столбы. Каждая стойка представляет собой брус, сколоченный из двух досок сечением 95 х 45 мм (в этом случае он меньше будет растрескиваться и коробиться, чем цельный). Задние стойки 2 (95 х 45 мм) крепят к стене дома на дюбелях и шурупах. Сверху стойки соединены друг с другом верхней обвязкой 3, которую изготавливают из сдвоенных досок того же сечения. Две несущие балки 4 (120—145 х 45 мм) служат основанием для лаг пола 5. Переднюю балку 4 врезают в стойки 1 и крепят гвоздями, заднюю — на дюбелях и шурупах к фундаменту дома. Межосевое расстояние лаг может быть в пределах 40—60 см.

 

Фото открытой деревянной веранды в саду

Фото открытой деревянной веранды в саду

Стропильные фермы 6 собирают из качественных досок сечением 25×45 мм, скрепляемых между собой стальными перфорированными пластинами и анкерными гвоздями. При значительном пролете в условиях больших снеговых нагрузок центральные стойки следует сделать из более толстых досок (120—145 х 45 мм). Тыльную ферму крепят на дюбелях и шурупах к стене дома, а две остальные — на гвоздях к верхней обвязке. С обеих сторон к торцам стропил прибивают сливные доски 7 (70—95 х 22 мм), которые напускают на крайние доски обшивки потолка 8. Сверху на них, в свою очередь, напускают крайние доски сплошной обрешетки крыши 10. Фронтон обшивают вертикально располагаемыми панелями, швы между которыми укрывают нащельными рейками или нестрогаными шпунтованными досками. Нижнюю кромку панелей слегка скашивают для улучшения стока дождевой воды. Обрешетку крыши настилают по стропилам из нестроганых шпунтованных досок сечением 95 х 22 х 16 мм.

К пристенным краям крыши и ветровым доскам 12 крепят уголковые накладки 11. Их функция состоит в том, чтобы, во-первых, прикрепить к крыше ветровые доски и, во-вторых, укрыть за ними края кровельного материала. Тонкие крыши смотрятся лучше, поэтому ветровые доски не должны быть слишком широкими. Ширина же их зависит от вида кровельного материала. Для покрытия крыши можно использовать кровельный картон (2 слоя), гонтовые дощечки, волнистый листовой металл, черепицу (в последнем случае ветровые доски желательно сделать пошире). Сверху ветровые доски можно украсить фигурными профилями 13 из листового металла.

 

Фото открытой летней веранды на даче

Фото открытой летней веранды на даче

Важное значение имеет уплотнение зоны перехода между верандой и стеной дома. Здесь лучше всего подойдет уголок 14 из листового металла, вертикальную полку которого вставляют под стеновые панели. Если крыша веранды односкатная, водосточный желоб 15 прикрепляют к ее переднему краю. У двускатной крыши желоба монтируют по ее боковым краям. При отсутствии водосточной трубы желоб должен своей сливной частью выходить за пределы крыши. Тогда в нем спереди можно проделать отверстие и подвесить цепь, как предложено в конструкции двускатного козырька (см. рис. 95). Кронштейны водосточного желоба крепят к выступающим концам стропил.

Ширина досок поручней перил 16 равна 120 мм, а толщина — 28—34 мм. В зоне стоек в них выпиливают пазы. К стойкам поручни крепят гвоздями, забиваемыми снизу наискосок. Все труднодоступные поверхности досок поручней отделывают еще до их монтажа. Торцовые кромки досок скашивают «на ус» под углом 45°, чтобы потом стыки между ними и стойками можно было заделать шпаклевкой. Хорошо, если доски поручней будут предварительно остроганы с продольной выпуклостью: в этом случае вода будет легко стекать с них вниз.

Пропитанные под давлением доски пода 17 сечением 145— 120 х 34—28 мм крепят гвоздями к лагам с небольшим зазором. По краям пола прибивают более широкие доски в качестве бор* тиков, соединяя их со стойками, как и доски поручней. Вместо широких здесь можно прибить более узкие доски и дополнительно наружные планки. Снаружи на уровне ниже пола из более тонких досок сечением 95 х 16—22 мм и тоже пропитанных под давлением делают цоколь 18. Ограждение 19 изготавливают отдельными секциями и крепят наклонно забиваемыми гвоздями к стойкам и доске поручня. Их собирают из досок сечением 70×16—22 мм, скрепляемых с двух сторон горизонтальными связями 20 из бруска 45 х 22 мм. На кромках брусков предварительно снимают фаску.

Небольшая веранда с двускатной крышей и с односкатной крышей

Рис. 98. Небольшая веранда: а — с двускатной крышей; 6 — с односкатной крыше

 

Застекленная веранда своими руками

Благодаря большой площади застекленной поверхности веранда освещена солнцем даже в зимнее время и весьма существенно повышает уровень тепловой и звуковой изоляции дома. К тому же она является, но сути, настоящей прихожей, в которой можно, например, разуваться перед входом в дом. Основа этой веранды состоит из застекленных передней и двух небольших боковых стен, в одну из которых врезана входная дверь. Кровля покрыта шифером, но можно использовать и другие кровельные материалы.

Деревянный каркас устанавливается на бетонную дорожку перед фасадом дома. Основу каркаса составляют шесть стоек, прикрепленных к бетонному полу при помощи металлических уголков. Верхняя обвязка из бруса укладывается на торцы стоек сверху и крепится к ним с помощью шурупов. Поперечные перекладины придают жесткость каркасу в нижней трети и одновременно служат подоконниками (рис. 99).

Застекленная веранда - схема

Рис. 99. Застекленная веранда — схема: 1 — угловая стойка; 2 — обшивка; 3 — подоконник;
4 — окно; 5 — опорная стойка; 6 — горизонтальный импост; 7 — брус горизонтальной
обвязки; 8 — крепление к стене (шуруп); 9 — коньковый брус; 10 — стропило;
11 — обрешетка; 12 — рубероид; 13 — гидроизоляционный шов; 14 — кровельное покрытие;
15 — промежуточная стойка; 16 — подкладной брусок; 17 — подоконник; 18 — паз под
стропило; 19 — шуруп; 20 — угловой кронштейн; 21 — металлический штифт-анкер;
22 — длинный шуруп, ввинченный под углом; I — крепление обшивки и подоконников;
II — установка стропил;

Левые угловая и опорная стойки имеют размер 75 х 205 х 2520 мм. Три промежуточных стойки фасада и три стойки правой стены, в которую встроена дверь, той же высоты, но имеют сечение 75 х 75 мм. Одна из правых стоек — промежуточная — служит косяком дверной коробки.
На угловых, опорных и промежуточных стойках необходимо вырезать пазы высотой 75 мм и глубиной 15 мм. В них будут закреплены концы подоконников. Сами подоконники имеют сечение 75 ж 105 мм, а их длина больше ширины окон на 30 мм — это припуски для установки в пазы. Высота расположения врезок на стойках зависит от высоты имеющихся рам.

Врезки на угловых стойках выполняют на взаимно перпендикулярных гранях. На промежуточных стойках врезки располагаются на противолежащих гранях. Левая пристенная стойка и промежуточная стойка правой стены (более короткая) имеет пазы только с одной стороны. Правая пристенная опорная стойка не имеет врезки в нижней части. Стойки и левой, и правой стен имеют также по одной врезке для горизонтального импоста (бруски 75 х 75 мм).

 

Фото застекленной веранды

Фото застекленной веранды

После выборки всех врезок приступайте к сборке каркаса. Определив расположение стоек, фиксируйте их с помощью металлических уголков 25 х 25 мм, каждый из которых скрепляется с полом металлическим штифтом-анкером, а к дереву привинчивается двумя шурупами 8×40 мм. Две пристенные опорные стойки прикрепляют к фасаду дома с помощью анкеров или шурупов с дюбелями.

Совет !!!
Чтобы было легче определить нужный уровень врезок, можно сделать их уже после установки стоек каркаса. В этом случае прорежьте пилой верхнюю и нижнюю границы врезки, а затем рассеките ее пропилами на тонкие пластины. Теперь их можно удалить с помощью стамески без излишнего ущерба для устойчивости уже установленного каркаса. Однако качество работы будет все же значительно выше, если ее проделать, разложив брусья на земле.

Обвязка состоит из трех элементов — брусьев с поперечным сечением 75×105 мм, соединенных между собой вполдерева шурупами 8 х 80 мм. Она устанавливается на стойки и крепится к ним с помощью шурупов 8 х 140 мм.
Подоконники и поперечные перекладины вставляются в пазы на стойках и сверху фиксируются посредством ввинчиваемых наискосок шурупов. Головки их заглубляются в предварительно высверленные гнезда, а затем заделываются шпаклевкой для дерева.
Обшивка нижней части стен, расположенной под подоконниками, может быть произведена как до, так и после монтажа кровли и даже после окончания столярных работ. Лучше всего обшивать стенки шпунтованными досками типа вагонки. При использовании простых дощечек их придется крепить внахлест, чтобы они перекрывали друг друга, но такая облицовка будет менее герметичной. В любом случае доски обшивки прибивают к подкладным брускам сечением 20 х 20 мм, которые привинчиваются к боковым граням стоек.

 

Фото закрытой деревянной веранды к дому из профилированного бруса

Фото закрытой деревянной веранды к дому из профилированного бруса

Кровля состоит из основного ската и двух боковых. С помощью дюбелей и шурупов укрепите на фасаде дома коньковый брус сечением 65 х 55 мм горизонтально; он определит угол наклона кровли. Этот угол во избежание протечек воды под шифер должен быть не меньше 30°. Точно так же длина конькового бруса предопределит угол наклона боковых скатов кровли, который также должен быть не менее 30°.
Соедините коньковый брус с обвязкой с помощью стропил сечением 55×65 мм. Стропила кладутся на расстоянии 280 мм друг от друга. Нижние концы их выступают за внешний край стены веранды на 150 мм и оканчиваются выпиленной по лекалу выемкой. Верхние концы стропил, опирающиеся на коньковый брус, опилите под углом, который они образуют со стеной дома. И наконец, вырежьте в обвязочном брусе пазы на расстоянии 280 мм друг от друга, в которые вставляются стропила.

Стропила, соединяющие концы конькового бруса с угловыми стойками, образуют ребра, в которых стыкуются боковой и продольный скаты кровли. Их необходимо выкроить с большой точностью, чтобы идеально подогнать к каркасу, не создавая излишних утолщений. Завершите сборку установкой стропил под боковые скаты кровли. Они верхним концом крепятся к ребру кровли, а нижней частью вставляются в пазы обвязки.
Обрешетка состоит из дощечек толщиной 14 мм, которые прибивают встык к стропилам. Стыки дощечек обрешетки располагаются посередине стропил. Во избежание протечек воды под шифер уложите по обрешетке рубероид.

 

Фото красивой веранды частного дома

Фото красивой веранды частного дома

Укладка шифера начинается снизу последовательными рядами, соединяющимися не встык, а со сдвигом, т. е. внахлест. Шифер укрепляется на обрешетке гвоздями. Особенно важна тщательность работы при покрытии стыков скатов кровли, так как необходима очень точная косая обрезка шиферных пластинок.
Гидроизоляционный шов вдоль фасада выполняется с помощью известкового раствора и плотно заполняет зазор между стеной дома и кровлей веранды, с широким напуском на последний ряд шифера.

Оконные рамы и дверь устанавливают в предусмотренные для них проемы в каркасе и крепят к стойкам с помощью плоских карточных петель. Над окном в левой стене веранды и над дверью вставляют стекла (можно без рам), закрепив их с обеих сторон штапиками. В завершение работ все сооружение обрабатывается антисептиками. После просушки веранда покрывается двумя слоями краски для наружных работ.

Совет !!!
Перед укладкой покрытия кровли нанесите насечку на стену фасада дома примерно до 5 мм высоты от конькового бруса и боковых скатов. Это обеспечит более надежное сцепление гидроизоляционного шва между кровлей и штукатуркой стены.

 

Фото веранды к дому из поликарбоната

Фото веранды к дому из поликарбоната

 

Фото кирпичной веранды к кирпичному дому

 Фото кирпичной веранды к кирпичному дому

 

Как сделать (построить) веранду к дому своими руками — видео

Новые методы гидроизоляции

В строительстве, при обустройстве фундамента, важным моментом является борьба с влагой, поступающей из грунта.

Сегодня используется много методов для гидроизоляции фундаментов и стен зданий как традиционных, так и новых. Совсем недавно начали применять новый инъекционный метод гидроизоляции. Его используют для гидроизоляции холодных швов в месте соприкосновения грунта и стен, для локализации и ликвидации протечек в стенах, а также для восстановления несущих свойств старых кирпичных или бутовых фундаментов. Жидкая гидроизоляция https://rostov-na-donu.haveg.ru/ выступает здесь, как ещё один популярный и доступный каждому мастеру способ, так как работа с ней не составляет абсолютно никакого труда.

Преимущества инъекционной гидроизоляции фундаментов

Инъекционный метод гидроизоляции предусматривает заполнение жидкими изоляционными материалами трещин в каменной кладке или бетоне. Чаще всего эти материалы изготавливаются на минеральной, полиуретановой или эпоксидной основе. Материал легко проникает в разрушенные места стен и восстанавливает их гидроизоляционные свойства без выполнения земляных работ. Заполнение трещин гидроизоляционным материалом выполняется при помощи пакера (инъектора).

Благодаря очень высокому давлению материалом заполняются все пустоты и трещины в теле фундамента, после чего он проникает и на наружную часть стены, где создает высокоэластичную гидроизоляционную мембрану-барьер между грунтом и стеной.

К достоинствам такой гидроизоляции можно отнести:

— высокий уровень прилипания к влажным поверхностям;

— отсутствие необходимости в просушке фундамента;

— мгновенное перекрытие доступа воды;

— безвредность для экологии

— возможность заполнения мелких трещин размером 0,1мм;

Благодаря новому технологическому решению появилась возможность оперативно восстанавливать гидроизоляционные свойства зданий с минимальными затратами.