Как установить электропроводку

Электричество является потенциально опасным агентом, без которого ни один современный человек обойтись не может. Грамотно сделанная проводка, подключенные электроприборы не представляют угрозы для человека, но совсем иначе дело обстоит с самим процессом устройства электроснабжения дома или квартиры, а так же с неверно сделанной проводкой.

Для того, чтобы Вы могли себя чувствовать в доме безопасно, проводка и все элементы электрооборудования в Вашем доме должны быть сделаны качественно, с запасом напряжения. Заранее нужно позаботиться о том, чтоб под рукой были необходимые профили www.emi.su, уголки и другие приспособления и инструменты, которые существенно упростят процесс электромонтажа. Без вспомогательного инвентаря просто не обойтись, поэтому предварительный поход в специальный магазин просто необходима.

Если Вы сами являетесь электриком, то для Вас не составит труда сделать проводку самостоятельно, но для большинства людей любые работы, связанные с электрооборудованием, потенциально небезопасны. Для того, чтобы электрооборудование и проводка служили долго и безопасно, нужно первым делом просчитать, какие именно провода нужны в каждом конкретном помещении (расчет этот производится исходя из максимальной мощности, которую потребляют все электроприборы, находящиеся в комнате).

Следующий момент: нужно подсчитать количество необходимых розеток, чтобы не было надобности в удлинителях и тройниках (так как они так же часто ломаются, перегорают).

Для того, чтобы проводов не было видно, их укладывают под гипсокартон или в специальные углубления в стенах (которые потом зашпаклевываются), но перед укладкой новых проводов нужно убрать все старые.

Возможных вариантов устройства электрики тысячи, так как у каждого человека свои потребности. Всех схем электроснабжения не опишешь даже в энциклопедии, и только грамотный электрик сможет сделать все работы грамотно и безопасно.
И помните, что грамотно сделанная проводка – это залог уюта в вашем доме на протяжении многих лет, ведь именно этого хочет каждый домовладелец.

Как сделать подвал в доме своими руками. Видео, фото

Как сделать подвал в доме своими руками

Подвал устраивают под всем домом или под любой его частью. Необходимость сооружения подвала определяется житейскими потребностями (например, а нем можно хранить зимой съестные припасы. За счет подвала увеличивается полезная площадь подсобных помещений дома без использования земельных площадей. Однако целесообразность строительства подвала находится в прямой зависимости от уровня грунтовых вод. Также нужно учитывать, что стоимость строительства подвала в 1,5 раза больше, чем стоимость строительства надземного этажа, поэтому его сооружение следует экономически обосновывать.

Как сделать подвал в доме своими руками — видео

И несмотря на то что дом с подвальным помещением является более выигрышным в индивидуальном строительстве, берутся за его сооружение далеко не все. Это связано, прежде всего, с высокой себестоимостью нулевого цикла и сложностями эксплуатации подвальной части здания при высоком уровне грунтовых вод.
Подвальное помещение можно с уверенностью отнести к разновидности ленточных фундаментов, если его стены служат фундаментом дома (случай устройства ленточных фундаментов). Если же подвал строят под домом со столбчатым фундаментом, то стены для него строят отдельно. Глубина заложения подошвы фундамента относительно пола подвала как правило, должна быть не менее 0,5 м. При плотных или укрепленных грунтах фундамент можно не заглублять в грунт, т.е. принимать глубину его заложения, равную глубине подготовки под полы подвала.

При высоком уровне грунтовой влаги подвал сооружать нецелесообразно, так как гидроизоляционная защита потребует немалых материальных и трудовых затрат, поэтому при высоком уровне грунтовых вод лучше сооружать подполье, пол которого должен находиться выше уровня грунтовых вод. Практика убедительно доказала, что при уровне грунтовых вод выше пола подвала от сырости могут спасти только дорогостоящие меры. А при малейшем нарушении технологии строительства сырость станет постоянным спутником жизни со всеми отсюда вытекающими негативными последствиями. При необходимости устройства подвала или подполья при высоком уровне грунтовых вод дешевле и безопаснее поднять пол первого этажа, а планировочную отметку вокруг дома повысить за счет подсыпки. Такой дом «на пригорке» будет всегда сухим и будет смотреться намного эффектнее, чем дом в низине. Если в цокольной части дома сооружается гараж, то подсыпку можно не выполнять, или выполнить ее только с трех сторон. В настоящее время создано большое количество материалов, при помощи которых можно построить подвал с полной надежностью и герметичностью. Заслуживает внимания опыт итальянской компании INDEX материалы которой применяют во всем мире. К примеру, введение в бетон добавок SATURFIX или IDROBETON позволяет значительно повысить его качество, а пластификатор FLUXAN увеличивает его водонепроницаемость, механическую прочность, время жизни раствора и адгезию бетона к арматуре.

 

Говоря о добавках к бетону.

Нельзя обойти стороной достижения фирмы МАПЕЙ — ведущего мирового производителя строительной химии. Пластификаторы, изготовленные МАПЕЙ, добавляют в бетон при сооружении плотин, метрополитенов, бассейнов и других сооружений, где вопросы гидроизоляции ставятся во главу угла. К примеру, добавка к бетону МАПЕФЛЮИД ПЦ 504 (сверх-разжижающая добавка пуццоланового действия для бетонов и растворов, стойких к воздействию агрессивных сред), практически исключает в последующем применение любой другой гидроизоляции. При этом образуется бетон высокого качества, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ и абсолютно водонепроницаемый. Добавка значительно повышает адгезию бетонной смеси с ранее уложенным слоем, увеличивает механическую прочность и долговечность застывшего бетона.

Если обеспечить непрерывный процесс бетонирования фундамента по каким-либо причинам не удается, то используют так называемое бетонирование «в два приема». Суть этого метода заключается в укладке в «холодном стыке» само-расширяющегося резинового шнура (так называемой «шпонки»), который под действием влаги увеличивается в объеме до 600 %, заполняя собою все щели. При бетонировании «в два приема» нужно обеспечить чистоту застывшего слоя бетона, для чего лучше всего стык промыть проточной водой. В противном случае грязь, песок, пыль или другие инородные предметы, которые попадают на стыки в условиях строительных площадок, отрицательно сказываются на герметичности фундамента. Повышение адгезии бетонной поверхности в районе «холодного шва» можно обеспечить, промазав место предполагаемого шва латексом STRATO 490 (фирма INDEX) в смеси с водой и цементом.

 

Конструктивные особенности подвальных помещений.

По принятой с древних времен технологии сначала возводятся ленточные фундаменты на всю высоту подвала, а затем выполняется бетонная подготовка под полы. Если ленточные фундаменты сооружают по методу расширения нижней части (с фундаментными плитами), то пол подвала выполняют по насыпному грунту выше места расширения подошвы на 75 — 90 см в зависимости от толщины фундаментных плит. Типовая конструкция подвала дома со стенами из сборных фундаментных блоков приведена на рисунке 69.

Типовая конструкции подвала дома

Рис. 69. Типовая конструкции подвала дома: 1-бетонные полы,
2-насыпной грунт, 3-гидроизоляция, 4-бетонные блоки ФБС

Практика показывает, что такое конструктивное решение приводит к повышенным трудовым и материальным затратам при возведении нулевого цикла и не соответствует современным эксплуатационным требованиям.
Неизбежные просадки грунта, уложенного с нарушениями правил (плохое уплотнение из-за отсутствия эффективных уплотнительных установок), приводят к необходимости ремонта подвальной части дома уже на начальной стадии его эксплуатации. Кроме того, некачественное уплотнение грунта с наружной части фундамента вызывают осадки отмосток, доступ ливневых вод к подошве фундамента, что отражается на эксплуатационных качествах дома в целом. Поэтому появилась потребность в разработке и внедрении более новых конструктивных решений, частично или полностью устраняющих указанные недостатки.

Достигнуть желаемого результата можно, соорудив под стенами подвала сплошную железобетонную плиту (рис.70), которая одновременно будет решать две задачи: служить фундаментной подушкой и выполнять функцию пола подвальной части дома.

Конструкция подвала со сплошной железобетонной плитой

Рис. 70. Конструкция подвала со сплошной железобетонной плитой:
1-железобетонная плита, 2-гидроизоляция, 3-монолитные стены
бетона марки 100, 4-внутреннее утепление стен.

 

Размеры фундаментной плиты имеют большое влияние на ее эксплуатационные качества.

К фундаментной плите в процессе ее эксплуатации приложены силы, вызывающие изгибающий момент. Поэтому толщина плиты и ее армирование должны быть такими, чтобы от действия этих сил плита не разрушилась. В связи с этим толщину плиты делают не менее 20 см, а армирующую сетку располагают ближе к поверхности пола, где плита испытывает растягивающее напряжение. Все же при большой длине фундаментной плиты это напряжение может быть таким, что прочности плоты станет недостаточно, и на слабоуплотненных грунтах плита может разрушиться. Но величина растягивающего момента существенно компенсируется, если в конструкции фундамента будет предусмотрена хотя бы одна внутренняя стена!

Для армирования фундаментной плиты закладывают сетку из арматуры марки Ж10 III или Ж 8А III. Если в подвальной часта дома размещается гараж, то толщину фундаментной плиты увеличивают до 0,5 — 0,6 м. Если в подвале предусмотрен бассейн, то сначала бетонируют его чашу, прокладывают коммуникации и только после этого приступают к устройству фундаментной плиты. При этом сначала песчано-гравийную подушку заливают битумной мастикой, затем отливают плиту, а стены изготавливают в последнюю очередь.

Если в месте расположения подвала имеются грунтовые воды, то на фундаментную плиту могут действовать силы гидростатического давления (рис. 71).

Гидростатическое давление, действующее на фундамент и стены подвала

Рис. 71. Гидростатическое давление, действующее на фундамент и стены подвала:
1-уровень грунтовых вод, 2-давление воды.

Если уровень грунтовых вод превышает отметку подошвы фундаментной плиты на 1 м, то на 1 мг ее подошвы будет действовать сила, равная 1 т. При большой площади фундаментной плиты эта сила может достигнуть величины, при которой конструкция плиты будет не в состоянии компенсировать приложенную силу. В результате в плите появляются трещины и возникает затопление подвала. Усилить несущую способность плиты можно расположением армирующей сетки ближе к подошве плиты, и устройством внутренней стены подвала.
Расположение наружных стен по отношению к краям фундаментной плиты тоже играет существенную роль в распределении приложенных нагрузок. Изгибающие моменты, действующие на фундаментную плиту при различном расположении наружных стен, показаны на рис. 72.

Нагрузка фундаментной плиты изгибающим моментом

Рис. 72. Нагрузка фундаментной плиты изгибающим моментом: а — при расположением
стен вплотную к периметру фундаментной плиты; б — края фундаментной плиты
выходят за контур фундамента

Из рисунка видно, что изгибающий момент, приложенный к фундаментной плите, существенно возрастает, если стены расположены вплотную к периметру. На слабых грунтах эти силы могут вызвать разрушение плиты со всеми отсюда вытекающими последствиями. В случае, когда плита выходит за контур фундамента, величина изгибающего момента снижается, и несущая способность плиты увеличивается.

Деформация фундаментной плиты может возникнуть и в случае искусственного нарушения ее целостности, например, проемом под смотровую яму для обслуживания и ремонта автомобиля. Конечно, на плотных материковых грунтах с низким уровнем грунтовых вод эти силы не оказывают большого значения на эксплуатационные свойства фундаментной плиты и в расчет могут не браться. На слабых же просадочных грунтах они силы могут достигать больших значений и поэтому должны учитываться при проектировании фундаментов. В таких случаях фундаментная плита выполняется после специального расчета со строгим соблюдением технологии строительных работ.

 

Стены подвала

Стены подвала испытывают большие боковые нагрузки, возникающие от давления грунта. При значительном заглублении подвала эти силы могут оказаться достаточно большими и вызвать разрушения стены, особенно если фундаментные блоки уложены неправильно (рис. 74)

Разрушение стен подвала при значительном заглублении

Рис. 74. Разрушение стен подвала при значительном заглублении

Для того чтобы силы бокового давления не разрушили стены подвала, укладка фундаментных блоков должна выполняться со строгой перевязкой швов, особенно в углах здания. Для стандартных фундаментных блоков перехлест блоков в углах получается минимальный и, как правило, является недостаточным для эффективной перевязки швов. Для увеличения перехлеста фундаментных блоков используют укороченные (доборные) блоки или монолитные вставки, заполняющие образовавшийся при раскладке фундаментных блоков зазор (рис. 75).

Использование укороченных (доборных) блоков для обеспечений перевязки угловых швов

Рис. 75. Использование укороченных (доборных) блоков для обеспечений
перевязки угловых швов: 1 — укороченные (доборные) блоки.

Однако правильной расстановки фундаментных блоков бывает недостаточно. При большой длине стены силы трения между фундаментными блоками не в состоянии противостоять силам бокового давления, и в результате возникает угроза разрушения стен подвала.
Значительно усилит сопротивляемость стен силам бокового давления армирование кладки фундаментных блоков. Армированием добиваются повышения прочности стены, принимающей на себя большие механические нагрузки. При продольном армировании стальные стержни арматуры следует соединять между собой сваркой. При устройстве стыков внахлестку без сварки концы стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой на длине равной 20 диаметрам. Армированная стена уже работает по другой расчетной схеме и рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала.

 

Монолитная конструкция стен подвала

усиленная арматурным каркасом, помогает избежать всех этих недостатков. Такая технология повсеместно применяется за рубежом, где для строителей разработаны целые серии инвентарных опалубок, что снижает трудовые затраты на их возведение. К сожалению, каша строительная индустрия инвентарными опалубками для малоэтажного строительства не располагает, поэтому индивидуальным застройщикам приходится опалубочные работы выполнять старым «дедовским» способом. Это несколько увеличивает трудоемкость строительных работ, но зато монолитные стены способны выдерживать большие боковые нагрузки и легко защищаются от грунтовой влаги. Толщина монолитной стены должна быть не менее 0,3 м, а опалубку для нее лучше сделать из строганой доски, что позволит избежать трудоемкого выравнивания внутренних стен подвала штукатуркой или затиркой.

 

Стены подвала при столбчатых или мелкозаглубленных фундаментах сооружают отдельно.

Стены подвала могут совмещаться с осью основных фундаментов или размещаться на некотором удалении от них (рис. 76).

Варианты взаимного расположения мелко заглубленного фундамента и стены подвала

Рис. 76. Варианты взаимного расположения мелко заглубленного фундамента
и стены подвала: а) — на расстоянии, б) — совмещенные.

При этом форма подвала может быть прямоугольной или круглой. Для строительства таких стен может использоваться красный полнотелый глиняный кирпич или бетонные блоки облегченных конструкций, которые в большом ассортименте представлены на современном рынке. При этом прочность кирпичной кладки должна быть такой, чтобы успешно противостоять боковым нагрузкам от грунта.

Для усиления кирпичной кладки ее армируют стальной проволокой диаметром 3-4 мм или сеткой «зигзаг». Использование для кладки пустотелых блоков дает экономию материалов до 35-40 %.

 

Перекрытие подвала

В большей степени компенсировать боковые силы давления грунта помогает железобетонной перекрытие подвала. Жесткие железобетонные перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, действующие на стены подвала со всех сторон. Перекрытия нужно устанавливать сразу же после сооружения стен подвала, иначе пучения грунта в зимний период может их разрушить. Сборные железобетонные элементы перекрытий изготавливают в виде многопустотных настилов, опирающихся на стены или в виде панелей, опирающихся на прогоны. Крупные панели отличаются от настилов своими размерами ( рис. 78).

Крупные многопустотные панели перекрытий

Рис. 78. Крупные многопустотные панели перекрытий

Их изготавливают на заводах, придавая поверхностям потолков готовую под окраску фактуру. Для междуэтажных перекрытий малоэтажных зданий часто используют ребристые панели размером 1,2×6 м. Преимущество пустотных панелей и настилов заключается в повышенных тепло и звукоизоляционных характеристиках. Для их изготовления требуется меньше бетона, что значительно снижает вес, а следовательно, и нагрузки на фундаменты. Преимущество сборных перекрытий заключается и в том, что нагружать их можно сразу же после установки. Кроме того, перекрытия из сборного железобетона отличаются прочностью и долговечностью (более 80 лет).

Настилы и панели перекрытий имеют маркировку, состоящую из буквенной и цифровой части. Первая буква «Н» или «П» соответствует наименованию изделия (настил или панель), вторая буква «Т» указывает, что настил или панель рассчитаны на тяжелую нагрузку. Первые две цифры показывают номинальную длину настила или панели, вторые две цифры — их номинальную ширину. Фактическая длина настила меньше на 3 см от номинального размера, а панели — на 1 см. Фактическая ширина настилов и панелей меньше номинальной на 1 см. Это обстоятельство нужно обязательно учитывать, размечая оси под несущие стены дома.
Для настилов под тяжелую нагрузку применяют бетон марки 300, под обычную — марки 200. Для панелей используют только бетон марки 200. Армируют настилы сварными сетками из горячекатаной стали периодического профиля. При изготовлении панелей в большинстве случаев применяют предварительное напряжение арматуры.

 

Вентиляция подвала

Вентиляция подвального помещения выполняется через специальные отверстия, расположенные в его верхней части. Вентиляция эффективна только тогда, когда существуют два канала: приточный и вытяжной (Рис. 79).

Вентиляция подвала

Рис. 79. Вентиляция подвала: 1 — грунт, 2-утрамбованная гравийно-пасчаная смесь,
3-уплотненная жирная глина, 4-вытяжной канал вентиляции, 5-отмостка,
6-стена дома, 7—рубероид, 8-приточный канал вентиляции, 9-утеплитель,
10-ж/б перекрытие, 11-кирптчная кладка, 12-бетонный пол.

Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный — у пола, вытяжной — под потолком. Эффективность вентиляции увеличивается, если вытяжные каналы вывести за пределы крыши. В кирпичных домах для этого в стенах предусматривают специальные каналы, а в деревянном доме можно установить асбестоцементные или металлические трубы диаметром 100 — 150 мм. В домах каркасной конструкции вентиляционные трубы можно убрать внутрь каркаса.

Как сделать крыльцо частного дома своими руками. Видео, фото

Как сделать крыльцо частного дома своими руками

Перед входом в дом обычно устраивают крыльцо. В зависимости от высоты отмостки или пола над уровнем земли его делают с несколькими ступеньками. В кирпичном доме обычно устраивают кирпичное крыльцо, а в деревянном — деревянное. На рис. 93 показана типовая конструкция деревянного крыльца. Его ступени не должны быть слишком узкими, при этом само крыльцо должно быть достаточно прочным. Кстати, подсмотрели мы некоторые модели крылец в инстаграме, поэтому если вы тоже хотите быть полезными на просторах интернета — смотрите здесь как это сделать.

 

Как сделать крыльцо частного дома своими руками

Рис. 93. Крыльцо: 1 — косоур; 2 — лежни; 3 — стулья;
4 — проступи; 5 — брусок; б — настил; 7 — подступенок

На крыльце, имеющем более трех ступеней, устанавливают перила из деревянных брусков и досок или из металлической решетки. Высота перил — 900 мм от уровня настила крыльца до верхней грани поручня.

Вприведенной на рис. 94.а каркасной конструкции крыльца используется лестница с седельными опорами в косоурах.

Каркасное крыльцо (разметки)

Рис. 94.а. Каркасное крыльцо (разметки)

Каждая проступь состоит из двух досок 145 х 24 мм с рифленой поверхностью. Подступенков нет. Ширина ступеней составляет удвоенную ширину доски плюс 1 см на зазор между досками. Высота подъема, то есть перепад между двумя смежными ступенями, зависит от числа ступеней, длины марша и общего перепада высот. В любом случае высота подъема должна быть примерно 17 см. Желательно, чтобы такой же была и высота от последней ступени до пола крыльца.

Совет !!!
Размеры крыльца ориентировочные. Их можно изменить с учетом конкретных условий, не меняя при этом его конструктивно. При ширине лестницы более 120 см целесообразно предусмотреть третий косоур.

Первым делом необходимо определить длину крыльца и перепад высот между ним и уровнем ведущей к дому дорожки. Для этого потребуются ровная рейка-правило, уровень и складной метр.
Стойки каркаса вкапывают в землю как минимум на одну треть их высоты (что следует учесть при определении их общей длины). Четыре взаимно параллельные несущие балки подводят к порогу входной двери и располагают так, чтобы потом доски пола были на одном уровне с порогом. Балки крепят с обеих сторон двери к стене с помощью металлических уголков, анкеров и дюбелей. С другой стороны балки прикреплены шурупами к стойкам. Переднюю поперечную балку кладут в четверти, выбранные в торцах стоек, и тоже крепят шурупами. Доски пола настилают с зазором, пользуясь деревянными прокладками как шаблоном.
Косоуры лестницы делают трехслойными. При этом средние доски располагают между внешними так, чтобы их верхние кромки после установки конструкции на место заняли горизонтальное положение. В обеих стойках каркаса, к которым крепят лестницу, выбирают пазы под верхнюю среднюю доску косоура. Эту доску вставляют в паз и крепят сбоку шурупами.
Каждая ступень состоит из двух досок, привинчиваемых шурупами к горизонтальным доскам косоуров. Глубина ступени — 30см. Высота между ступенями, а также между последней ступенью и полом крыльца составляет 17см.
Лестницы без перил смотрятся подчас солиднее. Однако балясины и поручни можно сделать такими, что и они станут украшением лестницы. Лестничное ограждение может служить и шпалерой для вьющихся растений, от чего крыльцо только выиграет. Но все-таки главное назначение перил — обеспечить безопасность при пользовании лестницей. Лестница из трех и более ступеней уже требует перил. Однако для безопасности их можно предусмотреть и при наличии лишь двух ступенек.

Совет !!!
Если на крыльце часто играют дети, стойки (балясины) перил следует располагать почаще, например через каждые 12—15 см. Кроме того, опасность представляют торчащие головки шурупов, отщепы, острые углы. Поэтому шурупы следует ввернуть поглубже, а кромки всех деталей — тщательно скруглить или снять на них фаску и зашкурить.

Парные элементы перил крыльца собирают из двух стоек, двух верхних и одной напольной горизонтальных связей. Кромки всех распиленных деталей тщательно скругляют и шлифуют. Крайние стойки перил крыльца должны быть длиннее остальных. Их вставляют в отверстия, выпиленные в досках пола, и крепят к несущим балкам. Перед креплением шурупами элементов перил к каркасу крыльца их сначала выверяют и прихватывают струбцинами. Передние стойки лестничных перил вкапывают в землю и дополнительно соединяют с нижней ступенью, в досках которой сделаны специальные вырезы под стойки. В качестве поручней используют шлифованные бруски. В углах их соединяют друг с другом «на ус» и крепят к торцу угловой стойки. Поручни лестничных перил, а также нижнюю продольную связь между стойками тщательно подгоняют по месту.

 

Козырек (навес) над крыльцом своими руками — видео

Для защиты входа в дом от атмосферных осадков над крыльцом устраивают козырек. Крепят его на специальных кронштейнах-подкосах, заделанных в стену дома, или опирают на вертикальные стойки, которые могут иметь вид от простых брусков до античных колонн. Например, предложенный на рис. 94, б навес для крыльца обеспечивает достаточную прочность и жесткость, выдерживает значительные ветровые и снеговые нагрузки. Его основой служат столбы из строганых брусьев сечением 90 х 90мм, забетонированных в грунт или закрепленных на анкерных опорах. Задние пристенные брусья можно прикрепить непосредственно к стене дома при помощи дюбелей и больших шурупов-глухарей с шестигранной головкой.

Фото конструкции козырька (навеса) над крыльцом

Рис. 94.6. Фото конструкции козырька (навеса) над крыльцом: 1 — столб; 2 — анкерная опора;
3 — фронтальная декоративная решетка 300 х 1800 мм; 4 — лобовая доска; 5 — фронтонное окно;
6 — пристенный столб; 7 — пристенный брус верхней обвязки 50 х 150 х 3220 мм;
8 — стропило 50 х 150 х 1860 мм; 9 — брусок 50×40 мм; 10 — нащельник; 11 — кровля;
12 — боковая декоративная решетка 900 х 1800 мм

Опорой для кровли служат брусья верхней обвязки (передний и задний, пристенный), которые соединены со столбами болтами М10 х 120мм. Для жесткого соединения брусьев обвязки со столбами в верхней части последних сделаны выборки в четверть 75 х 50мм. Задний брус верхней обвязки прикреплен к стене дома при помощи дюбелей и глухарей. Боковые короткие брусья верхней обвязки сечением 90 х 90мм соединены со столбами на шипах и саморезах.
Стропильные брусья, как и брусья обвязки, выкроены из сосновых досок сечением 150 x 50мм. Для прочной посадки на обвязку и фиксации в них предусмотрены пазы 50 х 50мм. Дополнительно стропила крепят к брусьям верхней обвязки длинными шурупами-саморезами. К передним торцам стропил прибита лобовая доска сечением 25 х 100мм, к которой крепится желоб водостока. Кровля уложена непосредственно на стропила. Для нее лучше всего использовать панели из сотового поликарбоната. Стыки между ними закрывают нащельниками.
С боковых сторон под крышей устроены фронтонные окна — трапециевидные рамы со вставленными поликарбонатными панелями. Рамы связаны из брусков сечением 50 х 35мм.
Неплохим украшением служат фронтальные (300 х 1800мм) и боковая (900 х 1800мм) шпалерные решетки. Их рамы также связаны из брусков сечением 50 х 35мм, а с внутренней стороны нашиты диагональные планки 50 х 10мм. Решетки установлены между столбами враспор при помощи дистанционных бобышек и саморезов.

Одна из боковых стенок — глухая. Она сделана из вагонки, прибитой к столбам и боковым брусьям верхней и нижней обвязки. С внутренней стороны глухой стенки оборудованы скамья и хозяйственная полочка. Последняя выполнена из широкой доски толщиной 25мм, прикрепленной к боковому брусу верхней обвязки.

Конструкция козырька на подкосах тоже довольно проста (рис. 95).

Двускатный козырек над крыльцом

Рис. 95. Двускатный козырек над крыльцом: 1 — стена; 2 — кровельный материал (черепица);
3 — рейки обрешетки; 4 — коньковый брус; 5 — стропила; 6 — ригели;
7 — цепь; 8 — кронштейны; 9 — водосточный желоб; 10 — карнизная планка;
11 — уплотнительный брусок

Основанием двускатного козырька служат два закрепленных на стене подкоса-кронштейна, каждый из которых сбит из трех деревянных брусков. На кронштейны опираются две пары стропил, связанных сверху коньковым брусом и усиленных ригелями для придания конструкции жесткости. Под стропильные ноги в вертикальных брусках кронштейнов выбраны пазы. По краям скатов крепятся карнизные планки, а между стропилами набита обрешетка из реек сечением 30 x 40 — 40 х 50мм.

По обрешетке крепится покрытие. Лучше всего для этого использовать материал, которым отделана крыша самого дома, то есть остатки листового металла, неиспользованной керамической черепицы либо металлочерепицы и т. п. Чтобы дождь не просачивался между козырьком и стеной, поверх конструкции к стене прикручивается брусок, который лучше утопить в штукатурку. Это же место можно дополнительно уплотнить акриловым или полимерным герметиком. Под карнизами крепят водосточный желоб. Иногда к его краю подвешивают цепь — по ней будет стекать, не разбрызгиваясь, дождевая вода, собирающаяся в водостоке. Чтобы защитить элементы козырька от воздействия влаги и солнца, их можно покрыть лаком, краской или декоративной пропиткой.

 

Как сделать крыльцо частного дома своими руками — видео

Раздвижные (откатные, выдвижные) межкомнатные двери своими руками

Откатные (выдвижные) межкомнатные двери своими руками

Для создания выдвижной двери или многопанельной перегородки можно применить конструкцию, представленную на рис. 33. В торце верхней обвязки каждого полотна (из двух в данном примере) выбран паз трапециевидной формы размером приблизительно 20 х 20 мм. В нижнем торце обвязки с двух сторон полотна на расстоянии 150—200 мм от его углов выбраны шпунты, в которых закреплены два ролика.

Раздвижные (откатные, выдвижные) межкомнатные двери своими руками — видео

К верхней части перегораживаемого проема крепятся две направляющие рейки трапециевидной формы сечением 18 х 20 мм длиной, равной ширине проема. По линии движения полотен на полу делают направляющие в виде параллельных канавок прямоугольного сечения глубиной не более 6—8 мм и такой шириной, которая обеспечит свободное движение роликов. В канавки можно вставить металлический профиль подходящего сечения.
Чтобы при выдвижении одного из полотен за ним двигалось другое, в нижней части каждого закреплен обрезок алюминиевого уголка размером 25 х 25 х 30 мм или деревянные бруски так, чтобы при выдвижении первого полотна они зацеплялись друг на друга. Пенал для двух полотен перегородки должен быть толщиной 190—200 мм и шириной на 40—45 мм меньшей ширины полотна. Его можно сделать из брусков, укрепленных между полом и потолком и обшитых гипсокартоном. В нижней части стены внутри пенала установлены резиновые ограничители.

Выдвижная дверь из двух полотен

Рис. 33. Выдвижная дверь из двух полотен: а — схема работы;
б — узлы сопряжения с полом и потолком; в — общий вид ролика:
1 — направляющая рейка; 2 — полотно перегородки; 3 — ролик;
4 — нижние направляющие

Раздвижные (откатные, выдвижные) межкомнатные двери своими руками

Установка (монтаж) напольного плинтуса. Как крепить своими руками

Установка (монтаж) напольного плинтуса. Как крепить своими руками

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками (рис. 87). Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. С помощью циркулярной пилы и ручного фрезера плинтусы можно изготовить своими руками, а стоить это будет намного дешевле.

Установка (монтаж) напольного пластикового плинтуса. Как крепить своими руками — видео

Профили плинтусов

Рис. 87. Профили плинтусов

Материал для него — обрезной строганый брусок, ДВП или МДФ толщиной 16—24 мм, которые раскраивают по длине. Заготовку крепят на верстаке или столе струбцинами. Профиль бруска формируют фрезами с направляющим подшипником — четвертной, скругляющей или другими профильными. При этом форма плинтуса зависит только от воображения столяра. Можно даже отфрезеровать разными фрезами несколько реек и склеить их в единый плинтус очень сложной конфигурации. Обычно плинтусы имеют высоту 50—100 мм. Простейший вариант — плоская планка толщиной 16 мм и более со скругленной в одну сторону верхней гранью. При отсутствии фрезера эту грань можно снять обычным рубанком или полуфуганком.

 

Прокладка кабелей в плинтусе

Очень удобно укладывать в плинтусах различные кабели для аппаратуры, акустических систем, телефона — получается скрытая проводка, к которой есть доступ в любое время. Можно купить пластиковые плинтусы с кабельным каналом. А в самодельном плинтусе канал очень просто сделать самому при помощи дисковой пилы или пазовой фрезой с параллельным упором. Сам канал делают фрезой диаметром 16—18мм и глубиной до половины толщины плинтуса. Паз, по которому провод выходит из плинтуса, делают пазовой фрезой меньшего диаметра (в зависимости от толщины провода). Если использовать циркулярную пилу, то ее диск ставят с небольшим перекосом, тогда паз получится шире. При работе ручной дисковой пилой делают два пропила по краям канала и выбирают паз стамеской. Провода перед установкой плинтуса укладывают в паз и при необходимости закрепляют скотчем.

Совет !!!
Электропроводку за плинтусами прокладывать категорически запрещено!

Наружные и внутренние уголки для соединения углов плинтуса

Наружные и внутренние уголки для соединения углов плинтуса

 

Запилить заготовку «на ус» с помощью столярного стусла

Установку плинтусов начинают с угла. В том случае, когда плинтусы сходятся на внешних углах, их концы запиливают «на ус», срезая под углом 45°. Точно запилить заготовку «на ус» можно только с помощью столярного стусла. При необходимости торцы сращиваемых плинтусов можно, подогнать при помощи шлифовальной машинки или рашпиля. Для внутренних углов такой способ тоже используется. Но можно один конец плинтуса обрезать под прямым углом и подогнать плотно в угол, а конец смежного плинтуса подогнать к профилю первого. По обрезку размечают профиль и выпиливают его лобзиком. И в том и в другом случае при раскрое плинтуса по длине нужно добавить припуск 5 — 10 см для запиливания. А лучше вначале точно подогнать угловое соединение, а уже потом отпиливать лишний кусок с другой стороны: поскольку совершенно прямыми углы квартир бывают редко, подравнивать стыки приходится не раз. Нередко плинтусы приходится стыковать по длине, особенно если комната большая или плинтусы короткие. Тогда стыки лучше всего скрыть при помощи косых распилов. Для этого сопрягаемые концы плинтусов накладывают один на другой, скрепляют струбцинами или бандажом и распиливают под углом, желательно в стусле. Такие стыки станут почти незаметными. Если пол не очень ровный, придется плинтус подогнать. Положите его в нужном месте и, проведя карандашом по нижнему краю, обозначьте профиль неровностей. Затем срежьте лишние фрагменты.

 

Подгон плинтуса к дверному наличнику

Подгон плинтуса к дверному наличнику

Подгонять плинтус приходится и к дверному наличнику. Классический декоративный наличник обычно имеет широкий прямой край, с которым плинтус состыковать легко. Если это не так, его необходимо спилить, чтобы он как можно плотнее прилегал к скошенному краю наличника. Для этого к стене прикладывают угольник и отмечают на верхнем крае плинтуса угол скоса края наличника по отношению к стене. Затем прикладывают угольник к скошенному краю наличника и передвигают плинтус, чтобы отметка оказалась на одной линии со скошенным краем наличника. Теперь можно обозначить место косого распила на плинтусе.

 

Крепить плинтусы надо только к стене

Крепить плинтусы надо только к стене. Если она деревянная, из газо- или пенобетона, то используют гвозди длиной 50 — 75 мм с шагом 600 — 700 мм и обязательно в местах стыкования. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Для кирпичной и бетонной стен необходимы шурупы и дюбели. По заранее просверленным и раззенкованным отверстиям на стенах ставят метки. Твердосплавным сверлом диаметром 6 — 8 мм делают по ним отверстия, в которые вставляют дюбели, и прикрепляют плинтус шурупами. Головки шурупов утапливают и сверху заделывают шпаклевкой. Если же щели между стеной и плинтусом избежать не удалось, заполняем ее акриловой массой. Это делается быстро и просто, и, если плинтусы и стену предстоит красить, той же краской нужно будет выкрасить и соединительный шов.

Плинтусы должны быть плотно прижаты не только к стенам, но и к полу. Для этого проще всего на прислоненный к стене, но еще не прикрепленный плинтус опереть плашмя широкую доску (другой ее конец лежит на полу) и сверху положить тяжелый груз или прижать ногой.

Не менее чем в двух углах каждой комнаты на расстоянии 150 — 200 мм от плинтусов устраивают вентиляционные решетки для проветривания междуэтажных перекрытий. Пренебрегать этой вентиляцией не следует — в ее отсутствие полы прослужат гораздо меньше своего нормативного срока. В больших комнатах ставят четыре решетки.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. С тыльной стороны плинтус должен иметь паз или скос. Кроме того, в нем нужно просверлить отверстия диаметром 10 см на расстоянии 500 — 600 мм одно от другого (рис. 88).

Схема крепления плинтуса с нащельником

Рис. 88. Схема крепления плинтуса с нащельником:
плинтус; 2 — половая доска; 3 — балка; 4 — движение воздуха

Если плинтусы изготавливаются из дорогих или экзотических пород древесины (бука, красного дерева, клена, вишни, ятоба, мербау и пр.), их обычно оставляют некрашеными. Плинтусы из сосны или плит окрашивают или лакируют в два слоя. Первый раз — до установки на место, второй — после монтажа. Чтобы не испачкать отремонтированные стены и полы в процессе покраски, между ними и плинтусом удобно вставить широкий шпатель или полоску кровельной стали.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео. Качели — этот замечательное изобретение, установленное в саду, будет служить не только источником развлечений для детей, но и местом приятного времяпровождения их родителей. Кстати, подсмотрели мы некотарые модели качелей в инстаграме, поэтому если вы тоже хотите быть полезными на просторах интернета — смотрите здесь как это сделать.

Как сделать деревянные садовые качели — видео

 

Как собрать деревянные одноместные детские качели — видео

 

Как изготовить деревянные садовые качели — видео

Недаром, учёные в области психологии и медицины еще в прошлом веке доказали, что монотонные легкие покачивания благотворно влияют на состояние человеческого организма, на его нервную систему. Поэтому, сделать садовые качели своими руками на дачном участке — это получить очередную большую «порцию здоровья». А представители современного молодого поколения, наверное, добавили бы – «почувствовать кайф и драйв».

 

Чертежи садовых качелей из дерева

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Купить это, бесспорно, полезное приобретение для садового участка можно во многих специализированных магазинах, заказать через Интернет. Однако, ни один такой дачный «магазинный» атрибут не будет полностью соответствовать запросам и требованиям хозяев.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Совсем другое — садовые качели, сделанные своими руками по собственному чертежу, с учётом пожеланий всех пользователей, неповторимые и оригинальные.

Как изготовить садовые качели своими руками? Прежде чем, ответить на этот вопрос, надо определиться с выбором места для их установки на даче, а также разобраться в чертежах.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Рекомендуется подобрать ровный участок земли, чтобы облегчить процесс монтажа, и, желательно, за домом, чтобы не отвлекаться на всякие бытовые мелочи во время приятного спокойного отдыха.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

В непосредственной близости не должно быть строений, деревьев, заборов. Иначе, вместо отдыха можно получить травму.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

В выборе материала для такого дачного атрибута каждый хозяин садового участка волен по-своему. Сделать садовые металлические качели своими руками могут те, кто знаком со сварочным делом, у кого есть сварочный аппарат. Да. Такая конструкция будет «супернадёжная», на века. Но, русскому человеку, все-таки, ближе дерево (как тут не вспомнить «русские берёзки»?). Потому, большинство отдаёт предпочтение деревянным садовым качелям, сделанным своими руками.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

 

Необходимые инструменты и материалы

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Чтобы сделать деревянные качели, понадобится самый доступный набор инструментов и материалов:

  • сосновые (можно другую древесину) брусья (100х100 или др.);
  • доски для сидения (метраж досок и брусьев определяется по месту или чертежу);
  • ножовка;
  • молоток;
  • дрель, шуруповерт;
  • рулетка;
  • саморезы, гвозди;
  • цепь (прочная верёвка), карабины;
  • бетонный раствор.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Самая распространённая конструкция этого дачного атрибута, если посмотреть фото садовых качелей, сделанных своими руками, на нашем сайте — «Л» — образная. В верхних точках боковые опоры в форме равнобедренных треугольников соединены перекладиной, к которой подвешивается сидение.

 

Пошаговая инструкция по изготовлению садовых качелей

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Ну, а сейчас ответ на вопрос — как сделать оригинальные садовые качели своими руками?

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

В заранее приготовленные ямы устанавливаются под углом друг к другу боковые опоры и заливаются бетонным раствором.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Конструкция должна быть надёжной, поэтому ямы рекомендуется делать глубиной минимум 1,0 м. Концы брусьев обрабатывают смолой или битумным лаком.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Для увеличения жёсткости боковых стоек между ними устанавливают горизонтальные перекладины и фиксируют их металлическими уголками на саморезах.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

В верхней части (в месте схождения брусьев) устанавливаются фиксирующие накладки из фанеры в форме равнобедренных трапеций.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Между боковыми «Л» — образными стойками устанавливается перекладина и крепится к ним большими гвоздями через хомуты.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

В перекладину для крепления цепей вворачиваются мощные шурупы с приваренными к ним кольцами.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

К ним карабинами присоединяют цепи.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Их длину подбирают в зависимости от амплитуды раскачивания качелей.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

В последнюю очередь к цепям крепят сидение.

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

 

Фото садовых качелей

Смотрите фотографии садовых качелей, сделанных своими руками

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Видео

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками. Видео, фото

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками. Видео, фото

Отмостка служит для отвода дождевых вод от фундамента. Ее сооружают шириной 0,75 — 1,0 м с уклоном от стен здания (рис. 67). При хорошем качестве отмостка служит не только надежной защитой от проникновения поверхностных вод к основанию фундамента, но и является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Для отвода атмосферной воды в нижней части отмостки часто сооружают специальную канавку с уклоном в строну естественного водостока.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками — видео

Отмостка с желобом для отвода атмосферных осадков

Рис. 67. Отмостка с желобом для отвода атмосферных осадков: 1 — цоколь;
2 — отмостка; 3 — желоб для отвода атмосферных осадков; 4 — стена

В качестве такого водостока может служить виниловая труба, распиленная вдоль. Кроме своей основной функции такой лоток будет служить своеобразным бордюром. Состоит отмостка из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия. Варианты устройства отмостки приведены на рис. 68.

Варианты отмосток

Рис. 68. Варианты отмосток: А — из бетонных плит; Б — из монолитного бетона;
В — булыжная; 1- грунт; 2— глина; 3— песок; 4— булыжник; 5— лоток для отвода воды;
6 — щебень (гравий); 7 — бетон; 8 — бетонная плита

Материал для основания отмостки подбирают в зависимости от применяемого верхнего покрытия. Покрытие отмостки часто делают из железобетонных плит, в виде бетонной стяжки, или асфальтируют. Независимо от выбора верхнего покрытия, отмостка должна быть водонепроницаемой.
Для устройства отмостки вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10 — 15 см, в образовавшуюся выемку насыпают мятую глину слоем 10 — 15 см, затем песок, щебень или просто кирпичный бой, придавая основанию нужный уклон. После этого отмостку заливают цементным раствором, выравнивая поверхность мастерком или штукатурной теркой. Для того чтобы в отмостке не появлялись трещины перед заливкой раствора, в ее основание можно положить арматуру, а через промежутки 1,5 — 2,0 м нужно устраивать температурные швы. Традиционно для устройства температурных швов применяют просмоленную доску, но лучше, если вместо доски будет уложена виниловая лента толщиной 3-5 мм. При изменениях температуры окружающего воздуха температурный шов дает возможность бетону расширяться без образования трещин. Асфальтовую отмостку можно выполнять без температурных швов. Швы между бетонными плитами лучше заливать жидким битумом, который будет служить своеобразным температурным швом. Практика показывает, что заливка швов цементным раствором обычно недолговечна.

Дизайн и обустройство мансарды своими руками. Видео, фото, варианты

Фото дизайна рабочего кабинета в мансарде

Фото дизайна рабочего кабинета в мансарде

Не стоит обустраивать мансарды так, как обычные жилые помещения, потому что в этом случае они утрачивают свои преимущества. В мансардах само пространство подсказывает, как правильно расставить в нем мебель. Светлая ниша люкарны — это идеальное место для письменного стола. Столешница замечательно освещена, вид из окна позволяет расслабиться, а ограничивающие нишу откосы — сосредоточиться. Если рабочее место расположено под скатными окнами, их нижний край должен быть выше письменного стола — чтобы на нем можно было что-нибудь поставить, но не выше 120 см над полом — чтобы смотреть в окно сидя.

Дизайн и обустройство мансарды своими руками — видео

 

Фото дизайна комнаты отдыха в мансарде

Фото дизайна комнаты отдыха в мансарде

Там, где скат крыши снижается, можно поставить диван, шезлонг, кресла. В месте, где вы собираетесь проводить время сидя или полулежа, низкий потолок не мешает, а напротив — создает атмосферу уединенности. Таким образом, когда вдоль стен будет расставлена мебель для отдыха и оборудовано рабочее место, практически все низкие зоны под наклонным потолком будут заняты, так что риск задеть за них головой будет весьма небольшим.

 

Фото дизайна спальни в мансарде

Фото дизайна спальни в мансарде

В помещении с люкарной кровать можно расположить с противоположной стороны. Находясь под наклонным потолком, как под балдахином, спящие остаются в тени, а утром их приветствуют солнечные лучи из окна. Поставить же кровать под мансардными окнами могут лишь любители ночного отдыха с видом на небо и звезды. Ценой такого удовольствия будет радиатор у изголовья и необходимость использования затемняющих роллет. К тому же небо бывает пасмурным, а солнце часто встает раньше нас. Функциональный интерьер мансарды должен иметь такие пропорции, чтобы на расстоянии 60 см от самого низкого места на готовой мансарде можно было встать во весь рост.

 

Фото дизайна ванной комнаты в мансарде

Фото дизайна ванной комнаты в мансарде

Унитаз и биде могут быть расположены у наружной стены, если она имеет соответствующую высоту (110 см — для напольной сантехники, 130 см — для подвесной). Дополнительное пространство над головой обеспечит все тот же дормер.

Надо понимать, что обставлять стандартной купленной мебелью чердак, переделанный в мансарду, — пустая затея. Рационально подогнать ко всем выступам, нишам и углам можно только мебель, изготовленную своими руками, учитывая при этом конкретные условия. Универсальной может быть только конструкция из небольших отдельных элементов, например «перегородка из кубиков». Если скошенные потолки и невысокие стены обшиты вагонкой, то они могут служить для встроенной мебели задней стенкой. С другой стороны, чердачное помещение имеет громадные возможности по обустройству в нем встроенных шкафов. Практически все свободные — не загораживаемые мебелью — стены можно превратить в стенные шкафы, серванты, открытые или застекленные книжные полки в зависимости от потребностей и наличия необходимых материалов.

Под наклонными стенами часто возводят небольшие вертикальные стены в виде каркаса из брусков и досок, прикрепленного к стропилам и перекрытию и обшитого плитами (рис. 91, б). С тыльной стороны их утепляют пенополиуретаном или минераловатными матами. В результате получаются боковые ниши (так называемые мансардные пазухи), которые очень удобно использовать в качестве кладовых или своеобразных встроенных шкафов. Для облицовки может использоваться и типовая комплектная система из ГКЛ или ГВЛ по металлическому каркасу (рис. 91, г).

Обустройство мансарды

Рис. 91. Обустройство мансарды: а — имитация стропил брусом; 6 — то же, деревянной коробкой;
в — шкаф с полками; г — шкаф с ящиками; д — устройство вертикальной стены с нишей и
деревянным каркасом (утеплитель и пароизоляция не показаны); е — то же, с металлическим
каркасом (полная схема): 1 — стропило; 2 — утеплитель; 3 — пароизоляционная пленка;
4 — внутренняя облицовка; 5 — брус (имитация стропила); б — деревянная коробка
(имитация стропила); 7 — вертикальная стойка каркаса; 8 — горизонтальная стойка каркаса;
9 — перекрытие; 10 — боковая ниша

Можно начать монтировать перегородку, отделяющую лестничный марш от основного помещения мансарды, с первой после фронтона стропильной конструкции. В нижние треугольники этой стены устанавливают дверцы, через которые можно проникнуть в полости, образованные скатами крыши и вертикальными стенками мансарды. Правда, доступ лишь с одной стороны не очень удобен, и лучше объем пазух разделить на автономные отсеки, доступ к которым организован с разных сторон, в том числе и из жилого помещения. Тогда каждый такой отсек можно использовать в сугубо конкретных целях, например один приспособить для хранения постельных принадлежностей, в другом — сделать полки для книг или установить телевизор, в третьем — оборудовать шкаф для одежды и т. д. При этом закрывать полученные ниши можно не только распашными или раздвижными дверями, но и реечными шторами, ширмами и т. п.
Если стропила открыты, что придает мансарде рустикальный вид, то такие же черты грубоватой сельской старины должна сохранять и обстановка помещений. Так, для дверок шкафов желательно подобрать соответствующую фурнитуру, а комнатную дверь сделать из цельной древесины. В такой интерьер великолепно впишется дощатый пол.

 

Фото дизайна детской комнаты для девочек в мансарде

Фото дизайна детской комнаты для девочек в мансарде

 

Фото дизайна детской комнаты для мальчиков в мансарде

Фото дизайна детской комнаты для мальчиков в мансарде

Наиболее популярным способом использования низких мест под покатой крышей является обустройство в них тайников. Если крыша доходит до самого пола, обустроенные под ней низкие тайники будут труднодоступными. Это означает, что не стоит планировать хранение в них вещей, которые могут понадобиться в любой момент. Под коленчатой стенкой можно поместить шкафчики. Важно, чтобы к ним можно было подойти не наклоняясь. Это зависит от того, какую высоту будет иметь фасад шкафчика, а также от угла наклона крыши. При крутой крыше высота помещения быстро увеличивается по мере отдаления от коленчатой стенки. Например, если угол наклона ската составляет 45°, на уровне вытянутой руки перед фасадом шкафчика высотой 120 см может встать человек ростом 150 см. Если крыша более плоская, это расстояние будет большим, а значит, лучше, чтобы фасад шкафчиков оказался выше. Если решено устроить полки под скосом, нужно помнить: чем выше будет находиться полка, тем более мелкой она окажется. Самая глубокая полка будет находиться около самого пола: для того чтобы до нее добраться, придется лечь (рис. 91, д). Более удобными являются ящики, потому что они могут быть глубокими и длинными и выдвигаться из-под стены на более удобные для просмотра участки помещения (рис. 91, е). Но из- за прямоугольной формы боковых стенок ящиков пользоваться углами под крышей до конца не получится. Эффективнее установить там ящики на колесиках с более высокими фасадами и треугольными боковыми стенками.

 

Фото дизайна бильярдной комнате в мансарде

Фото дизайна бильярдной комнате в мансарде

У фронтонных стен можно собрать открытые стеллажи, используя обычные угловые консоли или систему стеллажных шин. Иногда достаточно смонтировать Г-образные полки из двух досок или полос древесных плит. Прежде чем крепить их к стене, необходимо доски соединить друг с другом на шурупах и клею. При размещении на этих полках, например, книг петли крепления к стене будут полностью скрыты.