Как пристроить деревянную террасу к дому своими руками. Фото, видео

Терраса — прекрасное место для организации зон отдыха на открытом воздухе. Она придает жилищу особенный шарм и создает ни с чем не сравнимый комфорт. Количество вариантов исполнения площадок практически неограниченно. Если же террасу обнести ажурным ограждением или легкими стенами с большими оконными проемами и устроить крышу, то такая терраса посреди сада превратится в беседку, а расположенная у фасада дома — в веранду.

Как пристроить деревянную террасу к дому своими руками — видео

Деревянные и деревосодержащие напольные покрытия для устройства террас должны отвечать высоким эксплуатационным требованиям, а именно: сохранять высокую прочность и устойчивость к истиранию, соответствовать климатическим условиям местности, выдерживать температурно-влажностные колебания. Согласно международным нормам DIN 51130, DIN 51097, EN 13893 поверхность доски должна быть рифленой, чтобы сделать ее менее скользкой, например после дождя, повысив тем самым безопасность.

Если грунт возле дома плотный, устраивать литой бетонный фундамент для строительства террасы не обязательно. Выбранный участок расчищают, выравнивают и выкладывают тротуарные бетонные плиты, как показано на рис. 96, а. На плиты укладывают лаги из строганых брусьев сечением 75 x 50 мм, 70 х 70 и т. п., проложив под них гидроизолирующий материал, например рубероид. Чтобы пол не прогибался, лаги достаточно класть с шагом 50 — 60 см.
Если грунт рыхлый или пучинистый и его промерзание может доставить неприятности, придется устроить ленточный фундамент в виде 3 — 4 лент, проложенных перпендикулярно фасаду (рис. 96, б). По фундаментным лентам уложите на раствор цоколи из кирпича или бетонных блоков. Цоколи укройте гидроизоляцией и сверху положите лаги.

Когда основа в том или ином виде готова, перпендикулярно лагам на всю ширину настелите половые доски толщиной 25 — 30 мм, оставляя 5-мм зазоры для стока воды и компенсации неизбежного коробления дерева. При этом лаги должны стыковаться только на опорных кирпичах, а доски настила — только на лагах. Кроме того, стыки в соседних рядах настила должны приходиться на разные лаги. Закрепите доски нержавеющими саморезами или оцинкованными гвоздями, глубоко утопив шляпку. Для формирования ровных щелей стоит воспользоваться шаблонами-проставками из обрезков реек, которые после фиксации половых досок убирают.

По краям настила закрепите бортик из реек. Он обозначит границу террасы и зафиксирует ящики с цветами. Для выхода с террасы в сад может быть устроена лестница с двумя ступенями, которые прикреплены сверху и снизу к несущим продольным балкам (рис. 96, в). Фундамент под такую лестницу не требуется.

Рис. 96. Деревянные террасы: а — настилка по основанию из бетонных плит со стенами из шпалер;
б — расположение ленточного фундамента; в — настилка по ленточному фундаменту с крыльцом:
1 — бетонные плитки; 2 — фундаментные ленты; 3 — цоколь из кирпичей или бетонных блоков;
4 — лаги; 5 — половая доска; 6 — лесенка; 7 — гидроизоляция (рубероид); 8 — шпалера

Как сделать деревянную террасу на бетонных столбах

Деревянную террасу ставят на бетонные столбы в тех случаях, когда цоколь фундамента дома очень высокий или дом расположен на склоне (рис. 97). Стойки опираются на отлитые из бетона столбы фундамента. Если грунт песчаный или каменистый, ямы под столбы роют глубиной не менее 50 — 60 см. В условиях глинистых или мягких грунтов и при наличии толстого растительного слоя ямы следует вырыть поглубже.

Рис. 97. Терраса на бетонных столбах: а — общий вид; б — устройство каркаса;
в — устройство угловых стоек; г — крыльцо (вид сбоку): 1 — бетонный столб;
2 — бетонная плита; 3 — косоур; 4 — клин; 5 — ступень; 6 — перила;
7 — крестовина; 8 — наружные доски стойки (стойка в сборе на фрагментах чертежа);
9 — центральный брусок стойки; 10 — анкер; 11 — основу несущей балки (балка в
сборе на фрагментах чертежа); 12 — дополнительный брусок балки; 13 — лаги;
14 — металлический крепежный уголок; 15 — горизонтальные ригели

Столбы отливают так. На дно ямы укладывают слой бетонного раствора толщиной несколько сантиметров. Когда раствор слегка затвердеет, в него вставляют стальной анкер. Вместо стандартного анкера можно использовать и обычную полосовую сталь. Затем на это основание ставят изготовленную из рубероида форму в виде трубы диаметром 150мм так, чтобы анкер оказался в центре трубы. Промежутки между стенками ямы и формой заполняют вынутым грунтом, после чего в форму заливают раствор, прочно фиксирующий анкер.

Стойки имеют Н-образный профиль (рис. 97, б). Каждая из них состоит из сколоченных между собой бруска 50 х 70 мм (центральный элемент) и двух наружных досок 25 х 120 мм. Такой профиль стоек очень выгоден для соединения с передними горизонтальными ригелями. Угловую стойку устанавливают на анкер так, чтобы ее центральный элемент расположился между двумя стенками анкера. Стойки, прилегающие к стене дома, имеют меньшие размеры. Их центральный элемент — брусок 50 х 45 мм. Наружные элементы — бруски 40 х 70 мм. Их крепят к стене дома шурупами с дюбелями или гвоздями.

Передняя и задняя несущие балки имеют длину по 6000 мм. Их сколачивают из доски 50 х 190 мм и бруска 50 х 50 мм. Заднюю балку крепят на дюбелях и шурупах с шестигранной головкой к фундаменту или цоколю дома. Переднюю балку монтируют между передними стойками. Обе балки с помощью уровня выверяют так, чтобы они были расположены горизонтально и на одном уровне.

В качестве лаг под настилку пола используют доски 50 х 140 мм. Их крепят к балкам гвоздями с помощью стальных уголков. Крайняя лага опирается на короткий брус центрального элемента стойки. Межосевое расстояние между лагами — 600 мм. Длина лаг — 2400 мм. Всего их требуется 11 штук. Пол настилают из досок толщиной 40 мм и шириной 95 — 120 мм. Между досками пола оставляют 5-мм зазор, чтобы дождевая вода не задерживалась на настиле. Чтобы зазор был везде одинаковым, целесообразно использовать дистанционные прокладки. Посередине боковых перил устанавливают по одной стойке такого же поперечного сечения, как и остальные, т. е. 50 х 70 мм (центральный элемент) и 25 х 120 мм (наружные доски). В этом случае наружные доски прибивают к центральному бруску лишь после его соединения с горизонтальными ригелями и крестовинами.

Горизонтальные ригели 50 х 70 мм образуют каркас перил. Их концы входят в вырезы передней наружной доски стойки. Между верхним и нижним ригелями могут быть установлены крестовины из таких же брусков, соединенных между собой врубкой вполдерева. При креплении крестовин разметку про-изводят непосредственно по месту. Ригели могут служить основой и при креплении вертикальных планок перил, декоративные вырезы которых выполняют лобзиком. Верхняя горизонтальная доска перил изготовлена из ровной шлифованной доски сечением 25 х 120 мм.

Косоуры лестницы изготавливают из досок 50 х 145 мм. К косоурам крепят гвоздями клинья размером 50 x 145 x 280 мм в качестве основания под ступени. Проступи лестницы делают из двух досок 50 х 145 мм, которые набивают на косоуры с небольшим зазором для стока воды.